Beisammen.de

So habe das Serielle Kabel wieder angelötet, hatte ich ja durch 10cm drähte ersetzt, funktioniert immer noch tadellos, sowohl an Com1 als auch an Com2. An Com3 gehts immer noch nicht. Am Keller HTPC gehts auch, der hat zwar nur eine Com Schnitstelle, aber nicht mehr lange, dann kriegt er die karte mit der zusätzlichen Schnittstelle verpasst, hoffe nur dass da auch der IR Empfänger der PCTVSat funktioniert. Meine aber dass dies am Haupt PC so mal gewesen war, denn schließlich war die ja frei, als ich mit den Experimenten anfing.
Ich vermute mal, dass es der 100K Widerstand war und der Ersatz mit dem Umschalter und Wechsel auf Com2 den Fehler bereinigt hat.

Was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Firmware neu geschrieben wird, auch wenn ein ungültiger Befehl drin steht, es aber dann zu einem Fehler beim Flashen kommt. Ich hatte etwas ausprobiert, die Firmware geschrieben und wollte sie dann flashen, und dabei gabs dann halt den Fehler. Nachdem ich meinen Versuchsbefehl wieder entfernt habe, die FW neu geschrieben habe, ging auch das Flashen. Was ich ausprobiert habe, sag ich nicht, nicht dass du dann schon wieder was ändern willst.

So ab in den Keller und Lichter programmieren.

Stoffel

Benutzt du eigentlich Funkdimmer oder werden die nur über kabelgebundene Taster gesteuert?

Wenn man nur eine FB-Taste emulieren will, dann geht das mit CMOS-Schaltern wie bei vodef viel eleganter.

Keine Funkdimmer, Tastdimmer, wobei der taster jetzt die relais sind.
Nun muss ich noch 2 Dimmer bei Reichelt nachordern, da ich erstmal zu testzwecken einen bestellt habe. Die hatten halt nur einen im Sortiment und die Beschreibung war eher dürftig. Mittlerweile hab ich aber rausbekommen, dass es der gleiche ist wie ihn auch Conrad anbietet, einmal als Bausatz und einmal fertig im Hutschienengehäuse. Schön dass die ihre Anleitungen zum zusammenlöten online stellen, so kann ich den jetzt umlöten, dass er sich nicht mehr die letzte Dimmeinstellung merkt und auch nach dem ersten Dimmen der nächste Dimmvorgang in die gleiche Richtung geht.
Ausserdem überlege ich schon ob ich nicht noch so ein Teil bauen soll, meine 8 Relais sind schon ausgefüllt. Jetzt wo ich weiß wie es geht.


Stoffel

Zitat

Original geschrieben von Stoffel
Ausserdem überlege ich schon ob ich nicht noch so ein Teil bauen soll, meine 8 Relais sind schon ausgefüllt. Jetzt wo ich weiß wie es geht.

Ja, deswegen hatte ich ja auch gleich das abnehmbare Kabel konzepiert. So kann man sich gleich eine ganze Batterie dieser Schaltungen bauen, konfigurieren, Jumper drauf und in jeder Ecke standalone laufen lassen.

So weiter gehts, neue Bestellung ist draussen, mit Steckleiste für die separate serielle Schnittstelle. Na mal sehen ob die wieder so Probleme mit meinen Finder Relais Sockeln haben. Er sagte mir ja letzte Woche am telefon, dass die Montag oder Dienstag reinkommen, hoffentlich stimmt das auch und die haben nicht schon wieder alle verkauft.:0: Ich lass mich mal überraschen wann das ganze Zeugs kommt. Der erste Schritt ist ja getan und funktioniert hervorragend.

Ich hatte ja vor eine Anleitung zu basteln, dazu will ich das Platinen Layout bildlich darstellen. Hab da auch ein Besipiel gefunden, gibts dafür ne passende Software?

Stoffel

Die sind wahrscheinlich mir "Lochmaster" erstellt worden.

http://www.abacom-online.de/html/lochmaster.html

Die Shareware-Version kann aber nicht speichern.

Ja super, aber die haben vergessen die Option Printscreen rauszunehmen.
Darf halt der Rechner nicht während des arbeitens ausgehen.

Stoffel

So hier mal ein erster Versuch vom Layout. Musste leider ein wenig noch die Bildbearbeitung bemühen, da in der Demo auch die Bibliothek eingeschränkt ist, und ein 18 beiniges IC gab es nicht. Auch mit der Beschriftung komme ich noch nicht so ganz klar, rastet immer da ein wo es nicht soll.

Stoffel

Jetzt hab ich auch mal mit Lochmaster gespielt. Hier mal ein Entwurf mit Spannungsregler und Anschluß für das Datenkabel.

ACHTUNG: Das Layout habe ich noch nicht ausprobiert!

Huch, da ging was schief...
Zweiter Versuch...

Sieht ja doch kompakter aus als bei mir.:0: Hab aber mit den Elkos ein Problem,

Zitat

Eine normale Schaltung für eine Spannungsstabilisierung sieht etwa so aus:


code:--------------------------------------------------------------------------------
1.-------.3
~12V o-->|--+---+ 7805 +-+----+--o +5V
D1 | + '---+---' | + |
### |2 ### ---
--- | --- ---
|C1 | |C2 |C3
GND o------+-------+-----+----+--o GND

--------------------------------------------------------------------------------
Die Schaltung ist so wie sie da steht sogar für unstabilisierten Wechselstrom am Eingang tauglich (also direkt von einem Trafo). Als Werte für die Bauteile würde ich dann vorschlagen:
C1 = 100 µF/25V Elko
C2 = 10 µF/16V Elko
C3 = 100nF
D1 = 1N4001

Wenn die 12V aber schon gleichgerichtet, gesiebt und stabilisiert sind, dann kann C2 ruhig wegfallen und C1 kann auch mit einem 100nF Kondensator bestückt werden.

den 10 µF/16V Elko hab ich bei Reichelt nicht gefunden, deshalb bin ich ja hingegangen und hab nur 2x 100nF Kondenatoren drin, da ich die 12V eh stabilisiert habe für die 12V Relais. Ist doch korrekt oder?

Welche Werte sollen denn jetzt die beiden Elkos bei dir haben? Würd das Layout nämlich doch ganz gerne für die Anleitung verwenden, sieht ja schicker aus.

Stoffel

Edit
Oh je da hats deinen Schaltplan zerlegt
Noch ne Frage hinterher, wofür eigentlich eine 6er Leiste zum Anschluss an den Programme? Der oberste Pin wird ja eh nicht gebraucht.

Ja, wenn die Spannung schon stabilisiert ist, dann reichen auch 100nF Kondensatoren. Ansonsten würde ich für C2 einen 100µF/25V und für C3 einen 10µF/16V nehmen.

Für die Leiste habe ich aus zwei Gründen eine 6polige genommen:
- Vielleicht kann man den +5V-Anschluß doch noch gebrauchen. Z.B. kann man sich so ein Datenkabel bauen, dass die Schaltung gleich mit Strom versorgt. Wenn man einfach noch einen USB-Stecker anbaut, dann hat man 5V um zumindest die Schaltung zu programmieren und zu testen.
- Ein Pin in der Mitte wird ja nicht gebraucht und deshalb ziehe ich den auch immer aus der Leiste. Die Buchsenleiste die dann vom Datenkabel aufgesteckt wird, habe ich dann an der Stelle zugeklebt. Würde man jetzt nur 5 Pins haben, dann könnte man das noch immer verdrehen. Aber mit 6 Pins ist klar wie man das aufstecken muss.

Wenn man einen Elko wie z.B. einen 10µF/16V nicht findet, dann kann man auch einen mit größerer Spannung nehmen. Also 25V, 35V oder 63V. Das sind nur Mindestwerte der Spannungsfestigkeit. Nur kleiner darf die Spannungsangabe nicht sein, sonst kann es knallen.

Zitat

Original geschrieben von Bitmonster
Ja, wenn die Spannung schon stabilisiert ist, dann reichen auch 100nF Kondensatoren. Ansonsten würde ich für C2 einen 100µF/25V und für C3 einen 10µF/16V nehmen.

Für die Leiste habe ich aus zwei Gründen eine 6polige genommen:
- Vielleicht kann man den +5V-Anschluß doch noch gebrauchen. Z.B. kann man sich so ein Datenkabel bauen, dass die Schaltung gleich mit Strom versorgt. Wenn man einfach noch einen USB-Stecker anbaut, dann hat man 5V um zumindest die Schaltung zu programmieren und zu testen.
- Ein Pin in der Mitte wird ja nicht gebraucht und deshalb ziehe ich den auch immer aus der Leiste. Die Buchsenleiste die dann vom Datenkabel aufgesteckt wird, habe ich dann an der Stelle zugeklebt. Würde man jetzt nur 5 Pins haben, dann könnte man das noch immer verdrehen. Aber mit 6 Pins ist klar wie man das aufstecken muss.

Leuchtet ein, mit dem Verpolungsschutz.
den 10µF/16V gibts leider bei reichelt nur als SMD, das ist dann doch ein wenig sehr klein. Du greifst halt in deinen Fundus und schwupps, ist da ein 10/16.

Reichelt hat mir mal wieder eine Teilliefrung geschickt, jetzt fehlt eine 8polige Wagosteckleiste und die Stiftleiste. Lieferbar im August Da werde ich mal morgen anrufen und ein wenig umdisponieren.
Immerhin hab ich jetzt drei Dimmer drin, die ich mit einwenig experimentieren auch gleichmäßig dimmen kann, sprich wenn die drei Kreise unterschiedlich lange dimmen, bei Tastendruck 1, dass bei tastendruck 2 diese genau umgekehrt lange dimmen, damit alle wieder gleich hell sind. Klappt sogar.

Stoffel

Edit
Ah da leigt der Haken bei den Elkos, hab ich doch als Lötdödel keine Ahnung von.

Hi,
ja hier hat sich ja eine Menge getan, ganze 4 neue Seiten, Respekt.
So wie ich das sehe sollte jetzt ja alle Möglichkeiten, die ich mir gewünscht hatte implemetiert sein, Klasse. Ich werde dann nachher auch die Soft downloaden und mich noch mal mit dem Progger vergnüngen, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Schön, daß es bei Dir (Stoffel) schon klappt, ich hoffe ich kann auch bald Erfolg melden. Ganz dickes Danke schonmal an Bitmonster für die Klasse Arbeit. Werde jetzt auch weider täglich mitposten,
Grüsse ToFu

Wilkommen zurück aus dem Urlaub.

Wenn ich so richtig über meine Schwierigkeiten nachdenke, waren die eigentlich schon vorher gelöst, hab nur halt überlesen, dass ihr beim Progger den 100K Widerstand rausgeworfen habt und einen Umschalter eingebaut habt. Hätte ich den sofort eingebaut, hätte ich auch keine probs gehabt, denn auf die Idee eine andere Serielle Schnittstelle zu benutzen bin ich ja schon vorher gekommen, nur war da kein Umschalter drin.
Was mir auch noch aufgefallen ist, hab ich aber schon geschrieben, wenn das Config File falsche Werte hat, kann ich trotzdem die Firmware erstellen, nur gibts dann beim flashen einen fehler. Man sollte also erstmal die standartdmäßige Config.txt umwandeln und diese dann flashen.

Stoffel

@ToFu

Ja, willkommen zurück.

Ich bin ja mal gespannt, wann wir deine Schaltung zum Programmieren bringen. Nach dem Kabel von Seite 9 und der neuen Proggersoft sollte sich eigentlich nicht mehr viel verbessern lassen. Wenn es dann noch immer nicht will, dann würde ich mal ein paar andere PCs ausprobieren. Bei Stoffel lag es wohl auch an der nicht ganz kompatiblen COM3.

Eigentlich sollten zumindest die Pegel für LVP immer ausreichen. Zur Not kann man sich auch noch einen verbesserten Progger mit MAX232 und anderem Schnickschnack einfach bauen, aber wie gesagt halte ich das eigentlich nicht für nötig. Auf allen meinen Rechnern geht das Flashen absolut problemlos und ich mach das ja wirklich einige hundertmal am Tag, wenn ich gerade am Entwickeln bin.

@All
Naja, langsam steht auch schon das nächste Projekt bei mir an:
Ich habe jetzt einen 4x1000W DMX512-Dimmer für 90 EUR inkl. Versand über eBay geordert. Der ist hoffentlich in ein paar Tagen da und dann geht es an eine Lichtsteuerung mit Szenenprogrammen, Dimmgeschwindigkeiten, PC- und Taster-Interface und natürlich wieder IR. Eine LCD-Anzeige wäre auch denkbar. Die DMX-Geschichte wäre theoretisch fast unendlich kaskadierbar, sodass man also die aufwendigsten Lichtprogramme realisieren könnte. Problem ist allerdings der beschränkte EEPROM-Speicher der PICs. Entweder werde ich auf einen einen anderen µC ausweichen oder aber ein externes serielles EEPROM verwenden, damit man auch ordentlich viele Szenen programmieren kann.

da hat man eins feddich und dann kommt der Typ und macht einem schon wieder den Mund wässerig auf Neues.

Lalalalala ich wil das garnicht mehr hören nänänänä ich hae nichts gelesen, war da ein posting?!




Alter wenn ich jetzt schon wieder was neues bauen will, dann flippt die Schnitte aus.....:0:

Grüsse ToFu

@ToFu
Und gibt es schon Fortschritte bei dem Flash-Problem zu verzeichnen?

PS: Mein Dimmer ist jetzt da und die notwendigen Teile von Reichelt auch. Bin mal gespannt, wann ich das erste vernünftige DMX-Signal produziert kriege.

Soll ich schon mal meine Wunschliste niederschreiben? :p:

Stoffel

Zitat

Original geschrieben von Stoffel
Soll ich schon mal meine Wunschliste niederschreiben? :p:

Stoffel

Kann nicht schaden.

Je früher gewünschte Features in die Entwicklung einfließen, umso leichter lassen sie sich dann in der Regel realisieren.

Sabber sabber sabber, ich bin noch nichtmal dazu gekommen, den neuen Flasher auszuprobieren, im Moment ist das Wetter einfach zu gut. Ausserdem hats mal wieder einen neuen Rechner gegeben und den musste ich erstmal fertigmachen. Aber ich bin noch dran. Ausserdem habe ich meine Kinosessel verkloppt und bin auf der Suche nach Logensseseln, damiot denn endlich auch der Komfort 110 Prizentig ist. Leute ich bin bei euch und wenn wieder scheisswetter greiffe ich zum Lötkolben. Habe jetzt überigens einen PII mit Aopen baord, villeicht geht ja damit dann das flashen.....

Grüsse liebe Mitbastler

ToFu

So, ich wollte mal den ersten Zwischenstand posten.

Ungefähr zwei Stunden nachdem ich das letzte Posting abgeschickt hatte, kam auch schon das erste DMX-Signal aus dem PIC. Das Protokoll ist zum Glück sehr einfach zu verstehen, dafür ist es aber sehr schnell und stellt dadurch gewisse Anforderungen an den PIC.

Bei der Relais-Schaltung konnte ich noch alle Funktionen einfach hintereinander ablaufen lassen, aber hier muss ich eine Reihe von Sachen nahezu gleichzeitig machen. Deshalb läuft das Aktualisieren des DMX-Busses jetzt als Interrupt-Routine, die alle 52µs aufgerufen wird. Und weil ich schon dabei war, habe ich gleich auch noch die IR-Empfänger-Routine und die Routinen für die serielle Schnittstelle zum PC in den gleichen Interrupt eingebaut. Läuft alles wunderbar, bin richtig stolz auf mich.

Bis jetzt kann ich also schon alle Kanäle über den PC, FB und Taster steuern und einige Presets abrufen. Der nächste große Schritt ist dann die Implementierung der Überblend-Geschwindigkeiten. Vorher bin ich allerdings noch dabei die Routinen zur Ansteuerung eines externes seriellen EEPROMs zu schreiben. Das kleine 8-Beinchen-IC hat 8kB Speicherplatz und damit sollte man dann wirklich schon eine ganze Menge an Setups abspeichern können.

Ich habe mir dann mal die Anleitung zu den Futronix-Steuerungen angesehen und irgendwie können die auch nicht soviel wie ich mir zuerst vorgestellt hatte. Ich denke die Features der Kisten werde ich wohl auch erreichen.

Soweit also die guten Nachrichten.

Nun die Schlechte:
Ich hab bei eBay ja kurzerhand den billigsten Dimmern gekauft, den ich finden konnte. Leider hat das Gerät aber eine kleine Macke, die es nicht sonderlich geeignet für unsere Anwendung macht. Der Kasten läßt die Lampen nämlich ein wenig flackern. Besonders im unteren Bereich der Helligkeit fällt das störend auf. Der Witz ist, dass er das nur macht, wenn das DMX-Signal aktiv ist. Wenn man den DMX-Stecker abzieht, dann ist das Flackern sofort weg. Also nehme ich mal an, dass der µC des Dimmers einfach schlecht programmiert ist.

Ich habe jetzt mit den Verkäufer einen Austausch zu einem etwas hochwertigeren Dimmer abgemacht und dann schauen wir mal, ob das eine allgemeine Krankheit ist. Der ist auch nur 10 EUR teurer.


Ansonsten finde ich DMX zunehmend spaßig. Auf dieser Seite gibt es auch so einige fertige Chips für DMX-Projekte recht günstig zu beziehen: http://www.dmx4all.de/

Auch bei mir gibts einen neuen Zwischenstand, hab dann doch noch die fehlenden Teile bekommen und mich dann auch sofort dran gesetzt einen zu löten. :p:
In deinem Layout hab ich so noch keinen Fehler finden können, es wird sich zeigen ob ich was übersehen habe, denn ich hab mal dein Layout genommen und verdoppelt.
Die Elkos hab ich natürlich durch Folienkondensatoren ersetzt, denn das ist der einzigste Fehler in deinem Layout, wenn ich keine 12 V gleichgerichtet habe, können die auch am ULN nix anfangen und erst recht nicht an den Relais, vielleicht hab ich aber auch schon wieder einen Denkfehler. Die Diode hab ich schon wieder vergessen zu bestellen:0: , zum Glück brauch die kein Mensch. Das Programmer Kabel ist jetzt auf einer separaten Platine, der Umschalter ist an ein Kabel gelötet, spart man sich das Bücken zur Elektronik.
Zum austesten hab ich aber keine Lust mehr, ganz schön anstrengend die Löterei.

So schnell noch ein Foto knipsen
die beiden glänzenden Punkte, links neben dem Spannungswandler ist nur eine Jumper Parkposition, die Dinger waren halt übrig und bevor man so eine Jumper verliert, kann man den dort parken.

Stoffel

Edit:
die Brücken die du im IC Sockel eingezeichnet hast, waren nicht ganz so praktikabel, entweder Brücke oder Sockel. Ich habe mich für den Sockel entschieden und die Brücken auf der Rückseite angelötet.

Zitat

Original geschrieben von Stoffel
Die Elkos hab ich natürlich durch Folienkondensatoren ersetzt, denn das ist der einzigste Fehler in deinem Layout, wenn ich keine 12 V gleichgerichtet habe, können die auch am ULN nix anfangen und erst recht nicht an den Relais, vielleicht hab ich aber auch schon wieder einen Denkfehler.

Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden, bzw. da ist tatsächlich ein "Bug" des Layouts von mir. Das funktioniert nur, wenn der Spannung schon vorher gleichgerichtet wird. Und das muss sie auch, denn die Relais können mit Wechselstrom auch nichts anfangen. Eigentlich ist die Diode völlig überflüssigerweise von mir dort eingezeichnet. Die kann auch durch eine Drahtbrücke ersetzt werden. Die Gleichrichtung sollte also immer vorher geschehen. Wenn das Netzteil schon "gesiebte" 12V liefert, dann kann man die Elkos wahrscheinlich wirklich durch kleine 100n ersetzen. Aber es schadet auch nicht dort trotzdem die Elkos zu nehmen.

Noch etwas ist mir bei dem Gebastel mit der DMX-Steuerung aufgefallen:
Wenn man den TSOP mit einem langen Kabel weiter von der Schaltung entfernt, dann ist es ratsam direkt am TSOP auch noch einen Kondensator anzubringen. Schon ein 100n erhöht dann die Empfindlichkeit der Schaltung enorm. Aber auch dort kann ein kleiner Elko von 10µF auch nicht schaden. Wenn man es noch besser machen will, dann kann das Schema aus dem TSOP-Datenblatt auf Seite 2 vielleicht noch was bringen: http://www.vishay.com/docs/82030/82030.pdf

Ach noch was:
Wenn man tatsächlich mehrere Schaltungen parallel betreiben will und die vielleicht auch noch in das gleiche Gehäuse kommen, dann braucht man auch nur einen TSOP. Der kann also einfach auf beide Eingänge gebrückt werden.

Das mit der Brücke unter dem PIC:
Ich verwende immer die "Präzisions-Fassungen" von Reichelt. Da passt eine Brücke immer locker drunter. Aber auf der Rückseite zu brücken ist natürlich auch kein Problem.

Noch weiter die Empfindlichkeit erhöhen? Tut bei mir nicht Not. Ich hatte zwischenzeitlich ca 5m Telefonkabel dran. Der TSOP lag irgendwo auf dem Boden und es hat immer funktioniert. Mal sehen was jetzt mit zwei Dioden passiert. Ich gehe recht in der Annahme, dass ich +5V und GND direkt an den TSOP's brücken kann und nur die Datenleitung jeder separat erhält?

Es funktioniert mit 100nF Kondensatoren, hab es ja in meiner ersten Schaltung so gemacht.
Aber dafür hab ich einen Fehler in meiner Anleitung gefunden, hab doch tatsächlich beim Programmer Kabel den Anschluss des RS232 Steckers falsch beschriftet. Also wer nachbaut sollte die 6 durch eine 2 ersetzen.
Da werde ich wohl noch mal Lochmastern müssen.

Im übrigen hab ich mal einen USB 2 RS232 Konverter ausgetestet, klappt nicht damit zu programmieren.

Stoffel

Zitat

Original geschrieben von Bitmonster
Ach noch was:
Wenn man tatsächlich mehrere Schaltungen parallel betreiben will und die vielleicht auch noch in das gleiche Gehäuse kommen, dann braucht man auch nur einen TSOP. Der kann also einfach auf beide Eingänge gebrückt werden.

Zu Spät. Und ab in den Flohmarkt damit. Wenig gebrauchter TSOP zu verkaufen.

Stoffel

Oh je, habe es jetzt mal ausgetestet. Fehler bei der Programmierung.
Nun gut, hab ich ja Erfahrung mit, Schaltung geprüft und siehe da, da hab ich in meinem Programmer Layout noch einen Fehler eingebaut. Den hab ich ausgemerzt und nun wird programmiert. Allerdings nur ein PIC. Der andere will nicht und zwar egal in welchem Sockel, hab ja zwei Stück. PIC 1 konnte programmiert werde und PIC2 nicht, also habe ich PIC 2 in Sockel 1 gestöpselt und wollte ihn dort programmieren, geht nicht.
So jetzt meine frage, eventuell hab ich den durch meinen Fehler geschrottet.
Hab nämlich vergessen eine Leiterbahn aufzubohren.
Hänge mal ein Bild dran, da brauch ich nicht so viel erklären.
Vielleicht hab ich ja auch anders geschrottet, werde den zweiten verdoppelten Teil nochmal überprüfen.

Stoffel

Zuerst fällt mir auf, dass Du da wohl eine Bezeichnung der RS232-Schnittstelle falsch eingetragen hast. Wo bei Dir Pin6 an der RS232-Seite steht, muss eigentlich Pin2 stehen.

Wenn ich das richtig sehe, dann hast Du Pin13 und Pin14 des PIC beim Programmieren gebrückt gehabt. Also +5V dauerhaft auf den RX-Pin gelegt. Hmm, das kann den PIC wirklich schrotten, denn während des Programmierens wird der Pin auch zu einem Ausgang und kann versuchen die Leitung auf 0V zu ziehen. PICs sind zwar sehr robust, aber so einen Kurzschluss halten die natürlich nicht lange aus.

Ich denke ich hab ihn damit geschrottet, kann nämlich keinen Fehler in meinem verdoppleten Layout feststellen. Na dann werde ich mal einen Karton PIC's ordern und weiter testen, denn der heil gebliebene bleibt so wie er ist und wird nicht auch noch geschrottet.

Den beiden, den ich die anleitung geschickt habe, hab ich schon ne nachricht zukommen lassen Sonst gibts nachher Haue, wenn die auch alles schrotten.

Die falsche Bezeichnung hab ich auch schon festgestellt. Ich werde wohl den programmer nochmals neu Lochmastern müssen.

Stoffel

Kann es sein, dass ich die Com Schnittstelle damit auch schrotte, denn am Keller PC konnte ich keinen von beiden programmieren :0:

Stoffel

Zitat

Original geschrieben von Stoffel
Kann es sein, dass ich die Com Schnittstelle damit auch schrotte, denn am Keller PC konnte ich keinen von beiden programmieren :0:

Stoffel

Eigentlich nicht. Selbst bei dem Fehler sind die Ausgänge des PC (und nur die sind unter Umständen empfindlich) noch immer über die Widerstände geschützt.

Kann ich leider im Moment nicht überprüfen und nochmals testen, da der Beamer gerade dabei ist sich zu verabschieden. Jetzt müsste ich erst den keller PC an einen Monitor schleppen oder ienen Monitor zum Keller PC. ach ne, da warten wir bis neue PIC's da sind und der Beamer wieder beamt, oder ein neuer Beamer beamt.

Stoffel

So hab das ganze nochmals überprüft. Eine wundersame Selbstheilung ist eingetreten. Beide PIC's funktionieren :0: Allerdings scheinen die ohne Strom ein wenig vergesslich zu sein, denn auch der funktionierende konnte seine Funktionen nicht mehr, musste ihn also neu flashen, danach war alles paletti. Aus Spass hab ich dann den anderen PIC auch noch versucht zu flashen, siehe da auch er wollte wieder. Nun brauch ich doch keinen neuen PIC.
Kann ich mich ja nun doch an die motorisierung der Maskierung begeben, alledings werde ich mir vorher noch nen neuen beamer aussuchen müssen, weil mein Möhrchen nicht mehr so mag.

Stoffel

@Stoffel

Da hast du ja merkwürdige Erscheinungen. Also ich habe die PICs eigentlich immer als sehr robust erlebt. Aber wenn sie dann doch mal an meiner Idiotie zu stark leiden mussten, dann war es eigentlich immer endgültig aus.

@All
Heute ist mein neuer Dimmer gekommen und der funktioniert gleich Klassen besser. Das Flackern ist weg und er regelt auch schöner als der vorherige. Bei dem ersten Dimmer fingen die Lampen erst ab einem Wert von 70 an zu glimmen. Da DMX nur bis 255 für die maximale Helligkeit geht, war dadurch natürlich der Regelumfang schon beschnitten. Der neue ist schon bei unter 10 dabei und die Regelkurve scheint auch besser dem menschlichen Helligkeitsempfinden angepasst zu sein. Es handelt sich übrigens um dieses Modell:

http://www.rockshop.de/html/ShowtecMulti…uko0116660.html
(gibt es bei eBay noch etwas billiger)

Leider ist mir bei der Arbeit an dem DMX-Controller aufgefallen, dass die PICs recht wenig RAM haben. Um viele Kanäle (32 wollte ich ja schon mindestens haben) auch mit allem Schnickschnack kontrollieren zu können, brauche ich einfach mehr Variablen. Deshalb werde ich wohl jetzt auf die Atmel ATMega-Controller wechseln. Die sind wesentlich leistungsfähiger und können auch recht gut in C programmiert werden.

@All

Da mich ToFu mit seinem Beitrag in der Heimkino dazu genötigt hat ( ), habe ich angefangen die RC5-Schaltung und was dazugehört auf einer Webseite zusammenzufassen:

http://www.bitmonster.com/ir/

Noch ist nicht alles da, aber für den ersten Überblick reicht es wohl schon.

Ha schon einen fehler entdeckt:

im Schaltplan für den programmer gibts immer noch den 100K Widerstand und nicht den Umschalter.
Kannst du natürlich gerne so lassen, und jedem der es nachbaut Hilfe geben, so wie bei mir. Ich hab mich ja auch auf die Aussage verlassen, die Schaltbilder von Seite? sind aktuell und hab das dann mit dem Umschalter überlesen.

Stoffel

Zitat

Original geschrieben von Stoffel
Ha schon einen fehler entdeckt:

im Schaltplan für den programmer gibts immer noch den 100K Widerstand und nicht den Umschalter.
Kannst du natürlich gerne so lassen, und jedem der es nachbaut Hilfe geben, so wie bei mir. Ich hab mich ja auch auf die Aussage verlassen, die Schaltbilder von Seite? sind aktuell und hab das dann mit dem Umschalter überlesen.

Stoffel

Ja stimmt. Die Schaltpläne wollte ich sowieso dann mal als richtige Grafik machen.

Zitat

Original geschrieben von ToFu
Sabber sabber sabber, ich bin noch nichtmal dazu gekommen, den neuen Flasher auszuprobieren, im Moment ist das Wetter einfach zu gut. Ausserdem hats mal wieder einen neuen Rechner gegeben und den musste ich erstmal fertigmachen. Aber ich bin noch dran. Ausserdem habe ich meine Kinosessel verkloppt und bin auf der Suche nach Logensseseln, damiot denn endlich auch der Komfort 110 Prizentig ist. Leute ich bin bei euch und wenn wieder scheisswetter greiffe ich zum Lötkolben. Habe jetzt überigens einen PII mit Aopen baord, villeicht geht ja damit dann das flashen.....

Grüsse liebe Mitbastler

ToFu

Also das Wetter find ich seit Tagen schon mehr als bescheiden. Ich denke die Zeit ist Reif, um dein Programmer zom programmieren zu bringen.

Stoffel