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Heute habe ich mal am Maschinen-Rack gearbeitet. Dieses ist ein gebrauchtes schwedisches Metallregal mit Gitter- und Blechböden.

Der Beamer stand bislang auf einem Gitterboden, weil ich dachte, dass das gut für den Luftaustausch ist. Dabei hatte ich aber übersehen, dass man den Beamer da nicht vernünftig draufstellen kann, weil die Füße immer an den Gitterstäben abrutschen. Also habe ich den Gitter-Boden mit einem Blechboden vertauscht, auf dem bislang der Buttkicker-Amp stand.
Außerdem habe ich das Regal noch an den daneben stehenden Schrank geschraubt, damit es nicht mehr wackelt. Jetzt macht es endlich Sinn, den Beamer genau einzustellen. Eigentlich könnte ich ihn jetzt noch von unten festschrauben, aber dafür müsste ich erstmal irgendwie die Position der zu bohrenden Löcher bestimmen, was nicht so einfach ist...

Auf dem ersten Bild sieht man neben dem Receiver einen PowerMac G4 Cube. Auf diesem läuft iTunes, iPhoto und iRed2 (siehe unten).

Darunter sieht man die PS3 neben der PS2, mit einem USB-Umschalter, damit ich verschiedene Controller abwechselnd ohne Umsteckerei an dem im Podest eingebauten Hub benutzen kann.

Auf dem zweiten Bild sieht man neben dem EMP-TW2000 ein kleines unscheinbares Kästchen, das neu erstandene "IRTrans Ethernet". Dieses stellt das Zentralstück meiner im Aufbau befindlichen Kinosteuerung dar. Im IRTrans ist ein IR-Empfänger und ein Hochleistungs-IR-Sender eingebaut. Letzteren verwende ich ausschließlich für die Steuerung der Maskierungssteuerung, dessen IR-Empfänger neben der Leinwand angebracht ist. Die anderen Geräte werden über an den Geräten aufgeklebte IR-Sender angesteuert. Ein entsprechendes 6-fach-Kabel ist im IRTrans eingesteckt.

Die Software beschreibe ich im nächsten Posting.

Nachdem ich einige Zeit dran gebastelt habe, hier ein Zwischenbericht über die Fernsteuerung.
Lange Zeit hatte ich vor, mir "nur" eine Universal-Fernbedienung zuzulegen. Zuerst sollte es ein herkömmliches Modell (womöglich einfach das des Receivers) mit IR-Repeater von Marmitek sein.
Dann habe ich erfahren, dass es von Logitech eine günstige Universal-Fernbedienung mit über Funk angesteuerten IR-Repeater gibt (Harmony 895). Das ist aber immer noch nur eine Insellösung.

Da ich beruflich auf Mac OS X programmiere, ist es natürlich naheliegend, einen Mac als Steuerungszentrale zu nehmen. Und siehe da, es gibt eine neue Software, die derzeit als Betaversion verfügbar ist, die ziemlich viel kann und auch durch AppleScript in beide Richtungen (Input, Output) erweiterbar ist: iRed2.

Zwingend erforderlich ist dazu eine externe Hardware namens IRTrans, die das Senden und Empfangen der IR-Signale erledigt. Für den Mac würde die USB- und die Ethernet-Version in Frage kommen. Ich habe mich für die Ethernet-Version entschieden (warum - siehe unten).

Diese Software soll sämtliche Fernbedienungen emulieren, sowie eine "virtuelle", auf der die wichtigsten Funktionen schnell verfügbar sind. Auch Makros bzw. Scripts sind machbar. Soweit bin ich aber noch nicht.

Alle Tastendrücke auf den emulierten Fernbedienungen können mit Infrarot-Kommandos ausgeführt werden - dafür muss ich aber mit dem Sender nach hinten (durch die Beameröffnung zum IRTrans) zeigen. Viel cooler ist dagegen die Möglichkeit, die emulierte Fernbedienung auf einem Web Browser anzuzeigen, denn iRed2 hat dafür einen Web-Server eingebaut. Natürlich bietet sich hier das bereits vorhandene iPhone an - klein, handlich, schnell.

Hier mal ein paar Screen Shots:

* Startbildschirm zur Auswahl der anzuzeigenden Fernbedienung. Eine iTunes-Steuerung ist auch gleich eingebaut

* Makros (noch im Teststadium):
* Ein/Ausschalten von Receiver und Beamer
* Lauter, Leiser, Mute
* Umschaltung von Bild und Ton: PS3, PS3, Sat-Receiver, Mac Cube (nur Bild). Hier werden zwei Kommandos gleichzeitig gesendet. Der AVR-3801 hat noch kein HDMI, daher hängen alle Bildquellen derzeit direkt am Beamer.
* Anwählen von Maskierungsformaten
Natürlich ist das erstmal nur ein Provisorium. Später soll es Scripts / Makros geben, die den Start eines Spielfilms ausführt

* TW2000 Fernbedienung (oberer Rand). Das Bild lässt sich mit dem Finger nach oben schieben, um die anderen Knöpfe darzustellen.

* Maskierungssteuerung

Nicht im Bild: die Fernbedienung des AVR-3801. Die ist schon fertig, aber das Foto ist grottenschlecht (im Internet zusammengesucht). Da muss ich erst mal selber ein gutes Foto machen.

Es fehlen natürlich noch einige Steuerungen:

* Sat-Receiver (auch hier fehlt noch ein Foto)

* PS2, PS3. Für beide brauche ich wohl einen Infrarot-Receiver. Die scheint es für USB zu geben. Bluetooth scheidet aus - IRTrans kann nur Infrarot. Zur Not geht aber erstmal der PS3-Controller. Keinerlei Probleme durch die Wand.

* Licht. Für das FS20-System gibt es ein USB-Interface und auch einen zugehörigen Linux- bzw. Mac OS X Treiber. Mit ein wenig Software-Gebastel sollte es möglich sein, mit IRTrans die FS20-DImmer zu steuern. Die Hand-Fernsteuerung FS20 S20-3 gibt auch schon langsam den Geist auf (manche Tasten gehen ziemlich schwerfällig).

Und jetzt noch zur Entscheidung für das IRTrans Ethernet: der Autor von iRed2 hat auch eine Standalone-Version für das iPhone entwickelt (iRed Touch). Dann braucht man gar keinen Mac als Server; man kann aber am Mac erstellte Fernbedienungen importieren. Diese Software hat einen wichtigen Nachteil von iRed auf dem iPhone-Browser nicht: langes Drücken kann keine Tastenwiederholung senden. Denn Mobile Safari (so heißt der Browser auf dem iPhone) betrachtet lange Fingerdrücke immer als Scroll-Kommandos. iRed Touch weiß dagegen hier zu unterscheiden. Diese Software habe ich mir aber noch nicht zugelegt. Mal sehen, ob ich mit iRed2 auskomme.

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Allerdings finde ich nach wie vor das IR Trans Modul einfach zu teuer!!!!

Ja, ein Sonderangebot ist es nicht gerade.

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Original von Eismann
Hallo,
ein weiterer Vorteil, oder nachteil, ist wohl das wenn das Handy unterwegs ist keiner das Kino Steuern kann.

Und das ist gut so Notfalls kann man auch eine beliebige IR-Fernbedienung auf die Kommandos einlernen. Man muss halt nur nach hinten auf den IRTrans zielen.

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Oder taugt das Iphone eh nicht zum telefonieren?

Wasse willste du? iPhone isse die beste Ändy vonne Welte!

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Und aus Ökologischer sicht würde es mich ein wenig stören das immer der Rechner laufen müßte.

Erstens läuft der ansonsten auch (iTunes/iPhoto Server, und später vielleicht auch als Streaming Server für Filmdateien), ansonsten ist es ein Cube, der braucht nicht viel.

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versuch doch mal ein ausreichend großes Stück glatte (neue) Alufolie auf den Blechboden zu legen, glattzuziehen und an den Kanten umzuschlagen, oben ggf. glattzustreichen, damit die Alufolie plan liegt.

Vielen Dank für den Tipp, werde ich probieren.

Heute habe ich angefangen, die Bestuhlung der 2. Reihe zu montieren.
Die Sitze stammen von German Seating und sind gebraucht. Dementsprechend gingen die Bezüge der Sitze erstmal in die Reinigung, und die Rückenlehnen und Armlehnen habe ich mit Polsterschaum gereinigt.

Dann die ganze Sache zusammengeschraubt. Die Schwierigkeit besteht darin, die Füße in gleichem Abstand zusammen zu hämmern. Die Steckverbindung zwischen einem Fuß-Element und einer Armlehne lässt sich um ca. 3 cm verschieben. Es ist aber eher eine "Hämmerverbindung", denn das ganze sitzt sehr stramm. Wenn man mal zu weit reingehauen hat, geht es nur sehr schwer wieder raus.

Danach wird in diese Steckverbindung eine Schraube gesteckt, aber erstmal nicht festgezogen. Denn jetzt wird an die Armlehne eine Rückenlehne geschraubt. Durch das Festschrauben zwischen zwei Armlehnen werden diese nochmal zusammen gedrückt. Auch hier gibt es einen gewissen Spielraum, so dass man die Schrauben öfter nochmal lösen muss, damit die Rückenlehnen in Flucht sind.

Zuletzt werden die Holzblenden der Rückenlehnen eingehängt. Die Getränkehalter (für die eigentlich hinten eine Montagenut vorhanden ist) kann ich noch später vorne anschrauben.

Wenn das ganze komplett zusammen gebaut ist, verschiebe ich es an die endgültige Position. Kleine Teppichstücke vermeiden Kratzer auf dem Laminat. Aber das kommt dann morgen...

So, die Sitze sind fertig montiert. War noch eine ziemliche Frickelarbeit, weil einige Profile nicht gerade ineinander steckten, wodurch der Abstand der Halterungen für den Klappsitz links außen zu groß war und dieser deswegen rausfiel. Mit viel Schrauben lösen und Gehämmer habe ich es aber gerade bekommen. Dann die Löcher ins Podest gebohrt und festgeschraubt.

Jetzt fehlen nur noch die Sitzbezüge aus der Reinigung.

Nach Verlegen des Teppichs und bevor die Couch ans Podest geschoben wird, habe ich erst noch das "Dashboard" mit Steckdosen bestückt - einmal Strom, einmal Ethernet. Dafür habe ich Kopp "Milano" aus dem Baumarkt besorgt. Ist anthrazit und sieht sehr edel aus.

Teppich ist jetzt zugeschnitten (viel Fummelarbeit - lieber zehnmal zu wenig als einmal zu viel wegschneiden). Der Teppich (Schlingvelour) ist von Kibek und war nicht billig, ist aber sehr angenehm. Anscheinend hat das Gewebe oben eine Alubeschichtung drauf, deswegen fühlt er sich barfuß sehr warm an, obwohl wir keine FBH im Keller haben.

Couchbezug (Ligne Roset Multy) ist aus der Reinigung zurück, Couch bezogen und aufgestellt.

Meine Liebste meint allerdings, dass die zu hell ist. Wenn man in der zweiten Reihe sitzt, stört das. Deswegen wird wohl auf lange Sicht ein schwarzer Überwurf drauf. Schade eigentlich.

Jetzt ist bei den Absorbern noch links oben übrig - die schwierigste Bespannung, denn hier gibt es sowohl eine Lautsprecher-Nische als auch eine Aussparung für das Fenster. Ist noch nicht ganz fertig, da insbesondere bei der Fensteraussparung sehr schwierig.

Ich habe mal ein paar Fotos vom Werdegang der Nische gemacht.

Und hier ein paar Fotos von der Fensteraussparung.
Bis zur Wand hin muss der Stoff verlängert werden; an der Wand möglichst ohne sichtbar Tackernadeln. Der Trick ist, den Stoff umgeschagen festzutackern, dann einen Umleimer draufzutackern und dann den Stoff nach vorne zu ziehen.

Endlich ist der Eckabsorber fertig. Die Herausforderungen habe ich ja an anderer Stelle schon ausführlich beschrieben...

Dann noch Gesamtansichten des aktuellen Stands der Stoffbespannung.

Für Samstag ist ein "Sneak Preview" mit Freunden geplant. Für die richtige Premiere fehlt schon noch einiges.
Hier der aktuelle Stand der Liste:

Folgendes ist schon erledigt:

• Heute: Bühnenoberteil mit Steinwolle füllen
  
• Morgen: Podeste für Lautsprecher mauern
  
• Podeste und Boden hinter der Leinwand schwarz streichen
  
• Frontlautsprecher aufbauen
  
• Bühnenunterbau aufbauen
  
• Spots dort einbauen
  
• Display für Maskierung in Bühnenunterbau einbauen
  
• Steinwolle in Bühnenunterbau rein
  
• Verschiedene Lautsprecherpositionen ausprobieren/messen
  
• Leinwandrahmen zusammenbauen
  
• Leinwandtuch aufziehen
  
• Leinwand montieren
  
• Steinwolle / Ecophon-Platten in Breitband-Absorber
  
• Schallwände für Surrounds in der Stoffbespannung aussparen
  
• seitliche Surroundlautsprecher montieren
  
• Ecophon-Platten auf Deckenkästen montieren
  
• Stoffbespannung an Deckenkästen fertig tackern
  
• Ecken links und rechts von der Bühne mit Stoffrahmen abdecken
  

Folgendes ist ebenso schon erledigt:

• Podest-Aufgang mauern
  
• Podest-Aufgang mit OSB und Laminat bekleben
  
• hellgraue Lautsprecher-Fronten mit Akustikstoff abdecken
  
• Teppich grob verlegen (für Akustikmessung)
  
• Akustiker kommen lassen, letzte Messung
  
• Stoffbespannung oben und unten festtackern
  
• Leisten unten und oben montieren (FAST erledigt)
  
• hintere Surroundlautsprecher montieren
  
• Käfig für Eckabsorber links hinten bauen, dabei Seiten mit Stoff bespannen
  
• Eckabsorber mit Steinwolle füllen
  
• Diagonale des Eckabsorbers mit Stoffrahmen abdecken
  
• Maskierungsführung montieren
  
• Platine für Maskierungssteuerung montieren
  
• Maskierungsmotoren verkabeln
  
• Maskierungen bauen (Styropor, Alu-U-Profile)
  
• Selbige mit d-c-fix bekleben
  
• Selbige an Maskierungsführungen montieren
  
• Maskierungssteuerung programmieren
  
• Podest-Grundsteine mauern
  
• Podest-Platte mit Kanthölzern versteifen
  
• Federn an Kanthölzer schrauben
  
• Anschlussterminal vorne am Podest bauen: Buchsen für Strom, Ethernet, USB, PS2-Controller
  
• Podestinnenraum mit Steinwolle füllen
  
• Podest auf Grundsteinen montieren
  
• Laminat auf Podest verlegen
  
• Sessel auf Podest montieren
  
• Buttkicker auf Podest montieren
  
• Treppenstufenleisten auf Podest und -Aufgang montieren
  
• Tubelights in Leisten montieren, verkabeln
  
• Teppich fertig verlegen (mit Wärmedämmung darunter)
  
• PS3 besorgen, verkabeln
  
• Component-Kabel für PS2 besorgen
  
• Fernbedienungslösung (iPhone mit iRed2 bzw. iRedTouch und IRTrans); G4 Cube tut's erstmal
  

Folgendes muss ich noch tun.

• Tackernadeln an Deckenbespannung abdecken
  
• Vorderseiten der Friese mit Stoffrahmen abdecken
  
• Leisten vor die Lichtschläuche schrauben, um Direktlicht zu vermeiden
  
• Türrahmen mit d-c-fix bekleben
  
• Tür mit Akustikstoff bespannen
  
• Zweiten Buttkicker besorgen und an Couch montieren
  
• EL-Kabel besorgen, auf Leisten kleben, verkabeln
  
• Schalldämpfer für Zuluft besorgen
  
• Lüfter und Schalldämpfer für Zuluft montieren
  
• FS20-Hygrostatregler-Bausatz zusammenbauen, an Lüfter anschließen
  
• Beameröffnung mit Schaumstoff bekleben
  
• Beameröffnung evtl. noch durch Glasscheibe abdecken
  
• Receiver durch Onkyo TX-NR905 ersetzen (Ferbedienung des AVR-3801 geht jetzt gar nicht mehr)
  
• Fernbedienung für PS3 in iRed2 integrieren (statt Software einfach eine IR-Fernbedienung für 1,99 besorgen :biggrin
  

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Ich sag es mal so: DAS IST SCHON SEHR KRASS MIT DER COUCH oder auch, DEINE FRAU HAT RECHT

OK, ich seh's ja ein. Die Couch ist eigentlich eine Verlegenheitslösung, denn

a) haben wir kein Gästezimmer, daher ist das Kino auch das Gästezimmer. Die Multy-Couch hat eine sehr gute Latexmatratze, da kann man es schon ein paar Nächte aushalten.

Hier wird es erst in ca. 12-15 Jahren eine Änderung geben (wenn unsere Tochter auszieht).

b) wollte ich ja eigentlich zwei Reihen Kinositze, aber die Couch ist auch zum Sitzen sehr bequem. Man kann auch mit Lehne hochgeklappt das Fußteil ausziehen, als Chaiselongue quasi.

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Magst Du überdrehte, weil nächtelang nicht zum Schlafen gekommene, ergo total übermüdete Gäste wirklich im Haus haben?!

Du meinst weil sie die ganze Nacht Kino gucken statt zu schlafen? Ne ne, dann nehm ich einfach mein iPhone mit, und das Kino bleibt aus.

Und hier das fertige Ergebnis. Diesmal habe ich mich mit dem Bügeleisen drangewagt. Vorher natürlich mit etwas übrigem Stoff und Umleimer probiert (ob der Stoff die Hitze aushält). Nur wenn man wirklich lange und mit Druck draufbleibt, sieht man einen leichten Abdruck.

Es gibt einen kleinen Fehler am unteren senkrechten Umleimer - sieht man aber auf dem Foto fast nicht. An der Ecke habe ich etwas zu fest draufgedrückt, worauf der Umleimer da gebrochen ist. Jetzt habe ich aber keinen Bock, den nochmal rauszureißen.

Am rechten Surround-Speaker habe ich nochmal was gemacht: nachdem es von meiner besseren Hälfte Proteste bezüglich des unteren Randes gab (MDF nur schwarz gestrichen, Schrauben sichtbar), habe ich den unteren Umleimer nochmal rausgerissen, Stoff draufgetackert und neue Umleimer draufgebügelt. Sieht jetzt doch besser aus.

Natürlich habe ich das beim linken Surround gleich so gemacht.

Bei der Gelegenheit habe ich beide Surrounds jetzt an die eigentlich gedachte Position in der Halterung verlegt. Die Halterungen (ebenso von Nubert) bestehen aus einem Rechteckprofil, das um 90 Grad gebogen ist, sowie einer Montageplatte, die in der Mitte eine Gewindestange hat. Diese wird in ein Loch im waagrechten Teil des Profils gesteckt und von unten festgeschraubt. Mit dem vorgesehenen Loch ist der Lautsprecher etwa 15 cm von der Wand entfernt. Da man beim Vorbeigehen sich schnell den Kopf anhaut, und außerdem die "Schallwand" eher klein, aber dafür angewinkelt ist, sollte ein geringerer Abstand genauso gehen, um den Dipol-Effekt zu erreichen. Daher habe ich ein zweites Loch etwa 8 cm näher an der Wand in das Profil gebohrt. Bei der Montage der Surrounds hatte ich darauf gar nicht mehr geachtet. Jetzt sind sie im richtigen Loch, und der Gesamteindruck ist so viel stimmiger.

Ansonsten habe ich die restlichen zwei Klappsitze mit Stoff bezogen, eingehängt und die Platznummern festgeschraubt. Jetzt fehlen nur noch die Getränkehalter, die neu an die Armlehnen montiert werden müssen (waren hinten montiert, wo sie herzlich wenig helfen).

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Und für das Sofa hast du auch schon eine Lösung gefunden, wie man sieht

Ohne den Überwurf sieht die Couch aber immer noch besser aus

Fertich! Am linken Absorber rechts vom Fenster noch ein Stück Stoff angebracht, Leisten drauf, Umleimer auf die Tackernadeln. Ist mir hier besser gelungen als links vom Fenster.

Ebenso Umleimer links und rechts von der Tür.

Heute habe ich vom fertigen Kino eine Messung gemacht und bin dabei davon ausgegangen, dass die noch fehlenden Getränkehalter keinen wesentlichen Einfluss nehmen werden

Der Peak bei 30 Hz ist immer noch da, dafür ist das Loch bei 130 Hz weg; vermutlich dank des Eckabsorbers links hinten.

Die Nachhallzeit ist jetzt sehr knapp (bei 12 ms), dafür aber ab 125 Hz sehr gleichmäßig. Da sieht man mal, was so ein dicker Teppich bewirkt.

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Die 30 HZ hauen aber leider immer noch gut rein... Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, müsste dein Raum so 5,60 - 5,80 lang sein, kann das?

Volltreffer - 5,70

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Ich würde den 30HZ erst einmal mit einem EQ versuchen entgegenwirken. Ansonsten Hilft da fast nur ein Helmholzresonator. Mit dem kannst du gezieht die 30 HZ bekämpfen.

Ja, ich habe dafür extra noch Platz hinter der Frontlautsprechern gelassen.
Aber erstmal tut's es so.

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Nach deinem Meßschrieb haut das Verhältnis aber zu den Tiefen hin deutlich in der Homogenität herraus, was ja im Vorfeld schon teils zu verzeichnen war.

Stimmt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Messung korrekt ist. Ich habe fünf Mikropositionen gemessen, alle mit 2 x 1 Sekunde Sweep, alle mit mindestens 1 m von allen Wänden weg, und dann gemittelt.
Vielleicht habe ich aber ein paar "blöde" Mikropositionen erwischt. Deswegen kann man die einzelnen Messergebnisse nicht unbedingt miteinander vergleichen, da die Mikropositionen nicht genau die gleichen sind.
Die 30 Hz Erhöhung ist allerdings wirklich nicht gut.

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Auch ist der Nachhall jetzt sehr steil abfallend zu höheren Frequenzen und zudem in den Bereich (um 0,1 und auch darunter) (IMO) zu hart abgestimmt. So geht dir ein hohes Maß an Lebendigkeit im Klang verloren, was ich sehr Schade finde.

Du meinst vermutlich den Abfall um 20 dB zwischen 10 und 15 kHz.
Am meisten "Schuld" daran hat wohl der dicke Teppich. Was man noch machen könnte:
* den Molton an den schrägen Blenden durch Akustikstoff ersetzen. Das wollte ich sowieso, allein schon weil der Molton da schon sehr asselig aussieht.
* an den Eckabsorbern hinter diesen Blenden eine Folie auftackern, die ab 10 kHz reflektiert.
* so eine Folie ebenso an die Vorderseiten der Deckenfriese tackern (davor kommt noch eine Blende aus dünnen Holzrahmen mit Akustikstoff)
* und wenn's immer noch nicht reicht - einen anderen Teppich, oder gar Laminat bzw. Parkett. Das wäre allerdings teuer - der Teppich hat über 600 Euro gekostet - für den bekomme ich natürlich nichts mehr, obwohl praktisch neu.

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Ich hatte schon zu Anfang die Frage gestellt, warum so viele Absorber in best. Frequenzbereichen eingesetzt werden, aber im eigentlichen relevanten Bassbereich die Einsparung greift.

Mein Akustiker hat mich gebeten, seine Überlegungen nicht mehr öffentlich breitzutreten (Betriebsgeheimnis). Deswegen kann ich hier nur meine eigenen Überlegungen darlegen.

Mir ist nicht klar, was Du genau meinst - nach meinen Berechnungen haben die Plattenschwinger sehr wohl einen Effekt im Bereich von 100 bis 200 Hz, und in Grenzen auch zwischen 50 und 100 Hz. Die 30 Hz haben wir erst gar nicht angegangen - ein Plattenschwinger dafür wäre sehr groß und aufwendig (Stahlplatte als Membran). Ich werde mich dann wohl mal mit dem Thema Helmholtz-Resonator beschäftigen...

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Und genau deswegen habe ich mich schon am Anfang gefragt, warum dein Akustiker diese Basis nicht genommen hat.

Hat er sehr wohl. Dass die Nachhallzeit jetzt so gering ist, kann entweder ein Messfehler meinerseits sein, oder der Effekt des Teppichs wurde unterschätzt.

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Also vielleicht kannst du mit deinem Akustiker ja diese Thema noch einmal Revue passieren lassen (unabhängig der vielen Arbeitsstunden) und wertfrei seine Meinung dazu mal hier posten.

Wenn, dann als PM - nicht öffentlich.

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Vielleicht macht er ja auch eine abschl. RT 60 Auswertung mit ETC Zeitverlauf (0,3 sec frequenzblind) inkl. untersch. Messungen an versch. Orten im Raum dito per Diagramm.

Mal sehen. Es ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Gestern haben wir mit einem befreundeten heimkinobegeisterten Paar Premiere gefeiert - standesgemäß mit Champagner, Popcorn und Eis.
Eigentlich wollte ich Ratatouille spielen, wegen der hervorragenden Ton- und Bild-Rezensionen.
Der Film ist aber kein solcher Knaller, was heftige Bild- und Toneffekte angeht. Daher bin ich dann doch zu Batman Begins übergeschwenkt.
Was soll ich sagen - ein voller Erfolg. Sie waren so hin und weg - von beiden kam der Kommentar "besser als Kino". Sie kamen gleich heute nochmal, weil Sohnemann auch mal gucken wollte...

Auch ich war sehr angetan. Ich kannte den Film noch nicht - der Hammer.
Obwohl ich die meiste Zeit auf der Couch und damit ohne Buttkicker saß, haben mir dann doch öfters die Hosenbeine geflattert, v.a. bei der Verfolgungsjagd. Und das mit nur einem Nubert AW-7!

Das Bild kam auch super gut. Auch wenn der TW2000 einen schon sehr guten Schwarzwert hat - mit richtig eingestellter Maskierung nimmt der subjektive Kontrast um Welten zu. Der schwarze Teppich tun seinen Teil dazu.

Aber ANDY hat schon recht, bei sehr tiefen Bässen wird es etwas schwammig. Den Höhenabfall ab 10 kHz habe ich allerdings nicht feststellen können - ich bin ja auch schon fast 41 und somit bei den Höhen halb taub

Die iRed-Fernsteuerung hätte mich fast im Stich gelassen - ausgerechnet gestern ist die Betaversion abgelaufen. Glücklicherweise war aber eine neue Betaversion verfügbar, die jetzt bis Ende Januar läuft. Und sie hat auch gleich einen Bug gefixt, den ich feststellen musste - manchmal reagierten die virtuellen Knöpfe auf dem iPhone nicht. Mehr dazu demnächst.

Wen's interessiert: ich habe es hinbekommen, die Dimmer mit dem iPhone zu steuern! Näheres hier

Aufgrund diverser Kinoabende (jeder will ja mal gucken) habe ich in letzter Zeit nicht viel gemacht. Derzeit baue ich die Rahmen für die Stoffabdeckung der Deckenfriese. Fotos folgen.

Dann war letztens Kitesailer zu Besuch und hat das Kino kritisch begutachtet. Wie ich schon vermutet hatte, ist der Denon AVR-3801 derzeit der größte Schwachpunkt (auch die THX-Anordnung der BackSurrounds passt nicht damit zusammen - aber die habe ich bewusst gewählt, weil schon klar war, dass der Denon nicht lange bleiben wird).

Ich muss auch unbedingt noch was an der 30 Hz Raummode machen. Nach diversen Filmen mit viel Bumms ist das doch sehr störend. Präzise Basswiedergabe ist was anderes. Derzeitig geplante Lösung: mehrere Helmholtz-Resonatoren (hinter der Leinwand, evtl. seitlich am Boden oder hinter dem Podest), sowie mehrere Selbstbau-Subwoofer. Erst dachte ich mir, dass gleich ein Klipsch THX Ultra 2 7.2 System her muss. Das ist dann doch ziemlich teuer. Dann war noch in der Überlegung: Theater 8, aber mit 2 x M12000. Letztere sind aber auch ganz schön teuer.

Und noch ein Nachteil von fertigen Subwoofern: man kann sie nicht optimiert auf die Einbausituation bekommen.

Kitesailer hat mir die Angst vor Lautsprecher-Selbstbau genommen. Einen Subwoofer zu bauen, bekommt wirklich jeder hin - und ich erst recht, so viele Absorber wie ich schon gebaut habe... Man braucht keine Weiche, keine Abstimmung der Chassis untereinander usw. Bei Bassreflex muss halt nur das Gehäuse zum Chassis passen (Resonanzfrequenz). Und da gibt es schließlich zahlreiche Bauvorschläge. Und als Endstufe nimmt man eine günstige PA-Endstufe mit ordentlich Leistung. Klirrgrad und Rauschen ist bei Subwoofern nicht so das Thema.

Jetzt ist noch die Frage der Anordnung. Ich habe mal das PDF von Harman überflogen. Für eine Multi-Sub-Anordnung mit zwei Subwoofern scheint vorne und hinten in der Mitte am besten zu sein. Bei vieren entweder zwei vorne, zwei hinten, oder an jeder Wand einer. In jedem Fall müssten alle Woofer bis auf die vorne Spezialkonstruktionen sein (nur 23 cm tief). Bei Anordnung 2 vorne / 2 hinten kann man "notfalls" auch noch zu DBA umschwenken.

Bei den Woofern vorne ist noch die Frage, ob es hilfreich wäre, diese weiter in den Raum anzuordnen (also vor die Leinwand, als dahinter, z.B. in den Bühnenunterbau integriert), um möglichst wenig Moden anzuregen. Andererseits könnte man die Woofer hinter der Leinwand vertikal zentrieren. Hmmm...