Beisammen.de

So, endlich habe ich dann doch noch das Lautsprecherkabel für die Front-Subs in das 20 mm Leerrohr bekommen.

Zuerst wollte ich das Kabel in das Leerrohr ziehen, wo ein Ethernet-Kabel (derzeit unbenutzt), eine 4-poige Steuerleitung (ebenso unbenutzt) und ein Draht liegt. Also Nylon-Ziehdraht an den Draht gehängt, durchgezogen - ging problemlos. Dann das Kabel an die Öse mit etwas Draht und Malerkrepp gehängt - die erste Kurve ging schon sehr schwer, und die zweite gar nicht. Also wieder raus. Hm, das Ethernet-Kabel brauche ich wahrscheinlich nie. Also den Stecker mit Malerkrepp umwickelt (damit er nicht wo hängenbleibt) und gezogen. Nach 10 cm war Schluss. Mist, jetzt sitzt der Stecker im Leerrohr und will weder rein noch raus. Mit viel Gefummel habe ich ihn doch noch rausbekommen. Also schlechte Idee, das Leerrohr. Aber ich hab ja noch 2 andere, die zur gleichen Stelle gehen (links vorne). Also nehmen wir das, wo das Cinch-Kabel drin ist (da war mal der Nubert-Sub angeschlossen, als er noch hinter der Leinwand stand).


Ich wollte also das Cinch-Kabel erstmal drin lassen (man weiß ja nie...). Mangels Draht den Nylon-Ziehdraht durchgeschoben. Nach drei Versuchen von beiden Seiten wollte er endlich durch.

Kabel drangehängt und gezogen. Bei der zweiten Kurve habe ich dann doch eingesehen, dass das zu eng ist. Also das Cinch-Kabel rausgezogen und nochmal versucht. Es ging dann doch ziemlich schwer, weil der Außenmantel nicht sonderlich rutschig ist (es ist ein Cordial CLS 240). Ergebnis: fette Wasserblase am rechten Zeigefinger...

Ansonsten habe ich noch gar nicht berichtet, dass das Rack so gut wie fertig ist. Es fehlt noch die Blende für die PS3; da muss ich mir erstmal jemand suchen, der das entsprechende Loch sauber reinmacht (evtl. mit Laser). Außerdem muss ich wohl die Aufputz-Dose für das Sat-Kabel versetzen. So wie es jetzt liegt, wird das Kabel umgeknickt, wenn ich das Rack an die Wand schiebe.

Dann habe ich die Quakes an die EAW-Endstufe angeschlossen (derzeit beide in Serie, also 5 Ohm, gebrückter Betrieb). Evtl. schließe ich sie dann doch einzeln an - Vorteil: ich kann 1. und 2. Reihe getrennt regeln. Nachteil: mit 2,5 Ohm kommt die Endstufe ins Schwitzen.

Dabei hatte ich öfters das seltsame Problem, dass beim Einschalten eine Clip-LED angeht (und nicht mehr ausgeht). Passiert aber nicht immer, und scheint keinen Einfluss auf die Betriebsfähigkeit zu sein. Und man darf nicht gleich nach dem Ausschalten wieder einschalten - da fliegt schon mal die Sicherung. Ist aber jetzt kein Problem mehr - hat ja eine eigene Leitung. Das Kellerlicht geht nicht aus, und ich sehe sofort, was los ist, dank der Glimmlampen im Stromverteiler.

Ach und falls sich jemand fragt, was der PC 200 Stromverteiler nun anzeigt: Spannung ist so ziemlich alles zwischen 220 und 230 Volt. Und bei Leerlaufbetrieb mit eingeschaltetem Receiver und PS3 wird 1,0 Ampere verbraucht. Nach Ausschalten des Receivers nur noch 0,5; nach Ausschalten der PS3 noch 0,1.

So, hier ein paar Fotos vom ersten fertigen Lautsprecherkabel, mit Neutrik Speakon-Steckern. Das ist wirklich professionell. Ich habe extra ein Foto mit Stecker in meiner Hand gemacht, um zu sehen, was das für ein Trumm ist (der Stecker - meine Hand ist auch nicht die kleinste).




Sehr fummelig ist allerdings das Reinschieben der Kabelenden in die Schraubklemmen. Die können angeblich bis zu 4 mm2, das aber so gerade eben. Wenn man die Kabelenden verdrillt, geht es schon nicht mehr rein. Aber nach gefühlten 100 Versuchen habe ich es dann doch geschafft, ohne auch nur eine Litzenader abzubiegen.

Dann noch ein paar (unscharfe) Fotos von der Verkabelung im Rack. Von oben: PC200, DCX2496, Composer. Die orangen und blauen Dinger sind sehr praktische Klettbänder.




Hier sieht man den Speakon-Stecker im TA-1050, darunter die EAW CAZ1400 mit Kabelklemmen, an denen das Kabel zu den Quakes geht.

Aufgrund zahlreicher Anfragen hier eine Übersicht der Verkabelung (kursiv: noch in Arbeit):

Strom
Alter Stromkreis: Mac G4 Cube, Festplatte, IRTrans, Switch, WLAN-Router

Drehstrom ---> Eurolite SB-65/19

Eurolite SB-65/19

Kreis 1 ---> t.racks PC200
Kreis 2 ---> t.amp TA-1050 MK-X
Kreis 3 ---> EAW CAZ1400

t.racks PC200 (schaltbar) ---> EMP-TW2000, TX-SR876, DCX2496, MDX2100, PS3, PS2, HD-CI100

(Die Funk-Dimmer und -Schalter lass ich mal weg)


Audio/Video
PS3 ---HDMI---> TX-SR876

Comag HD-CI100 ---HDMI---> TX-SR876
PS2 ---Component, Optisch---> TX-SR876

TX-SR876
---HDMI---> EMP-TW2000
---> Passivlautsprecher (2 x nuWave 10, 1 x nuWave CS-4, 4 x nuWave RS-5)

---> nuWave AW-7
---> Behringer DCX2496 In 1

Behringer DCX2496
Out 1 ---> t.amp TA-1050 MK-X Kanal A ---> 13K vorne links ----> 13 K vorne rechts
Out 2 ---> t.amp TA-1050 MK-X Kanal B ---> 13K hinten links ----> 13 K hinten rechts
Out 3 ---> Behringer MDX2100 In 1
Out 4 ---> Behringer MDX2100 In 2


Behringer MDX2100
Out 1 ---> EAW CAZ1400 Kanal A
Out 2 ---> EAW CAZ1400 Kanal B


EAW CAZ 1400
Bridged Out --> Quake 10.0 (2 x, in Serie)
Demnächst stattdessen:
Out 1 ---> Quake 10.0 vorne
Out 2 ---> Quake 10.0 hinten

Bislang hatte ich noch ein VGA-Kabel vom G4 Cube zum TW2000, aber das ist jetzt zu kurz, und das Bild war sowieso nicht so doll. Ersatz: Apple Remote Desktop über MacBook Pro - brauch ich nur zum Konfigurieren von iRed2, FHEM, PS3MediaServer, iTunes, iPhoto etc.

Der Buttkicker und sein Amp ist derzeit nicht mehr in Betrieb. Ich überlege, ihn zu verticken. Die Quakes sind einfach eine Klasse besser.


Daten

Gigabyte-Switch
---> Switch im Büro (LAN)
---> WLAN-Router
---> Mac G4 Cube
---> PS3
---> PS2
---> IRTrans
---> Ethernet-Buchse am Podest

PS3 USB ---> USB-Hub

USB-Hub
---> USB-Umschalter
---> Infrarot-Empfänger
---> BUZZ-Dongle

PS2 USB ---> USB-Umschalter

USB-Umschalter ---> USB-Hub am Podest
(Auf diese Weise kann ich ohne Umstecken das Logitech-Lenkrad wahlweise mit der PS2 oder PS3 benutzen.)

Mac G4 Cube
---> Conrad FHZ1000PC (damit werden alle Funk-Dimmer und -Schalter gesteuert)
(Bislang hatte ich noch eine Verbindung zum USB-Umschalter. Der hat aber nur zwei Eingänge, und mangels VGA erübrigt sich das jetzt.)

Dann gibt es da noch einen USB-Hub an der Leinwand; der ist aber derzeit nicht in Betrieb. War mal für eine Kamera für die PS3 gedacht, macht aber nicht so viel Sinn - wenn man steht rumhampelt, steht man im Bild.

Puh, das war's Hab glaub ich nix vergessen

So, Neuigkeiten:

• ich habe die EAW CAZ1400 heute zurückgeschickt (Thomann 30 Tage Rückgaberecht). Ist wohl zu schwach für die Quakes (siehe hier). Werde mir wohl als Ersatz eine t.amp TSA 2200 holen. In der Zwischenzeit übernimmt die TA-1050 die Quakes - im Probebetrieb hat sie das schon mal mit Bravour gemeistert.
• in der Bucht habe ich ein "elektronisches Gimmick" ersteigert. Wird aber erst verraten und gezeigt, wenn es montiert ist.
• der Buttkicker wird reaktiviert. Der Amp ist schon mal angeschlossen. Der zweite Quake kommt zurück ans Podest. Einer allein ist da leicht überfordert.

So, hier die Auflösung des Gimmicks: es ist eine LED-Laufschrift, die ich über der Tür des Kinos außen angebracht habe. Nicht dass ein Besucher in den falschen Kinosaal läuft...
Das Ding kann so einige Effekte, die man mit der angehängten "Tastatur" an Flachbandkabel programmieren kann (leider kein RS-232 oder USB).

Die Idee kam mir nach einem Beitrag von obiwandicker. Dieses Schild sieht super aus, aber ich muss es natürlich gleich wieder übertreiben und hab die elektronische Version draus gemacht.

Zitat von »Kindergartenzwergerl«

Bin auch gespannt, was Du zur neuen Endstufe sagst.

Konnte ich noch nicht bestellen - warte noch auf die Verrechnung der zurückgeschickten Endstufe.

Und wieder eine kleine Neuerung. Hierzu erstmal meine Überlegungen. Die Steuerung mit dem iPhone ist zwar cool und sehr flexibel. Allerdings aber auch langsam, insbesondere wenn der Bildschirm noch aus ist. Dann heißt es:

• Bildschirm an mit Einschalt- oder Menütaste
  
• Code eingeben (der ist zwingend notwendig, weil ich auf meine beruflichen Emails mit VPN zugreife, und dafür muss die Sperre an sein). Die Code-Eingabe "klemmt" manchmal - die Eingabe einer Ziffer wird manchmal erst nach 1 bis 2 Sekunden verarbeitet. Das ist erst seit iPhone OS 3.0 so.
• an die richtige Stelle in der riesigen virtuellen Fernbedienung scrollen
• die gewünschte Taste drücken.

Insbesondere "mal schnell" um einiges leiser oder lauter stellen dauert noch länger, weil der Onkyo 0.5 dB-Schritte hat, und weil die Verarbeitung vieler aufeinander folgender Tastendrücke auf meinem lahmen 450 MHz Cube ganz schön dauert (was sich sicherlich durch den geplanten Mac mini beheben lässt). Liegt aber teilweise auch am iPhone. Von einem anderen Computer aus ist die Bedienung flinker. Liegt vermutlich an JavaScript.

Also war die Idee: den Übertragungsweg abkürzen, und Mehrfach-Tastendrücke für Lautstärke-Veränderung schneller erlauben.

Die Lösung: ein an USB angeschlossenes Steuergerät - hier: Contour Design ShuttleXpress .

Das Jog-Wheel steuert jetzt die Lautstärke. Eine der fünf Tasten steuert Play/Stop, die restlichen lösen die vier Licht-Makros aus.
Das Shuttle-Wheel könnte ich noch für schnellen Vor/Zurücklauf sowie Kapitelsprünge verwenden.

So richtig glücklich bin ich noch nicht damit, weil es zu wenig Tasten hat, und außerdem nicht stabil auf dem Getränkehalter liegt.
Ist aber erstmal nur ein Test.

Heute sind (nach 5 Monaten!) die bestellten Sub-Chassis angekommen.
Jetzt gibts keine Ausreden mehr - äh doch, der "Deal". Leider sind wir da immer noch nicht weiter - es ist gar nicht so einfach, eine dunkel furnierte Spanplatte zu bekommen. Das Muster mit amerikanischem Walnuss ist eher hell und beißt sich mit dem Farbton des Bambusparketts.
Was tun? Beizen? Walnuss massiv bzw. Leimholz ist mir dann doch zu teuer.

Zitat von »Kindergartenzwergerl«

Zitat von »mhaydn«

Heute sind (nach 5 Monaten!) die bestellten Sub-Chassis angekommen.
Jetzt gibts keine Ausreden mehr - äh doch, der "Deal". Leider sind wir da immer noch nicht weiter - es ist gar nicht so einfach, eine dunkel furnierte Spanplatte zu bekommen. Das Muster mit amerikanischem Walnuss ist eher hell und beißt sich mit dem Farbton des Bambusparketts.
Was tun? Beizen? Walnuss massiv bzw. Leimholz ist mir dann doch zu teuer.

Du kannst jedes Holz dunkel beizen. Auch helles. Optimal ist, wenn die Maserung wenigstens ähnlich ist. Im dunklen Kino reicht aber sicher auch Fichte.

Geh mit einem Teil (z. B. Regalfach aus vorhandenen Möbeln das hier als Farbmuster dient) und dem unbehandeltem Holz für die Subs zu einem Maler und sag: Das will ich so haben, verkaufe mir den richtigen Lack. Der kann/macht das!

Hab ich in meinem Wohnzimmer auch gemacht. Er sagte: 3x lackieren, dann wird das so. Und er hatte Recht! Die selbstlackierten Teile kenne nicht mal mehr ich selbst weg von den originalen.

Äh, ich glaube ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Es geht nicht um die Subs (die werden natürlich mattschwarz), sondern das Schlafzimmer-Möbel.

Zitat von »96fps«

Der große Bruder hat mehr Knöpfe und eine andere Form - wär der was?

Den haben wir auch noch irgendwo in der Firma rumfliegen, ist aber auf die Schnelle nicht aufgetaucht...

Die neue Endstufe ist angekommen - t.amp TSA 2200. Leistung satt für die zwei Quakes. Vorhin habe ich mit den Kindern einen Teil von Ice Age 3 geguckt - wir sind fast vom Podest gefallen.

Außerdem hat der t.amp amtliche Speakon-Buchsen.
Die Quakes hängen derzeit in Serie (= 5 Ohm) geschaltet am Ausgang A, und der Amp läuft "bridged". Evtl. schließe ich sie aber einzeln (je 2,5 Ohm) an die beiden Ausgänge an. Praktischerweise haben die Eingänge eine Durchschleif-Buchse.

Dann habe ich die PS2 ins Wohnzimmer verbannt. Eigentlich war sie nur noch ein CD-Player, weil man CDs im Gegensatz zur PS3 ohne Bildschirm starten kann. Mangels Vorschaumonitor müsste ich dazu den Beamer anmachen.
Und Spielen auf der riesigen Leinwand macht nicht wirklich Spaß, insbesondere wenn man vorher auf der PS3 gespielt hat. EyeToy geht im Kino gar nicht, weil man dafür stehen muss, und somit im Beamer-Strahl steht; außerdem braucht die EyeToy-Kamera ordentlich Licht, was mit Beamer nicht wirklich Sinn macht.

Als Ersatz liegt jetzt ein alter portabler Philips CD-Player in der Rackwanne über der PS3. Klingt eher mäßig.



Und schließlich ist der Buttkicker-Amp jetzt amtlich im Rack befestigt, mittels spezieller Rackohren.

Und hier noch ein Größenvergleich der Chassis des alten und der künftigen neuen Subwoofer (x 4!)

Heute habe ich bei MM4U eine Blende für die PS3 bestellt. Das ist echt genial - man kann sich online ein Blech mit Löchern maßschneidern lassen. Leider kann man ein falsch eingegebenes Loch nicht korrigieren - nachdem man die Visualisierung (mit einer Software namens eDrawings) überprüft und einen Fehler gefunden hat, muss man alles neu eingeben. Da hilft es, alle Maße in eine Tabellenkalkulation einzugeben.
Einigermaßen günstig ist es auch. Bin schon sehr gespannt.

Zitat von »hellonwheels«

Hallo !
Da bin ich aber gespannt wie sich die Blende in dein Rack einfügen wird, sieht bestimmt spitze aus !
Für welches der Materialien hast du dich denn entschieden ?

Stahl schwarz 2 mm.

Zitat von »hellonwheels«

Wie lange wirst du auf das Teil warten müssen ?

Gute Frage; ich habe mit Vorkasse bestellt - in der Email stand aber keine Kontonummer.

Zitat von »hellonwheels«

Mach bitte schön viele Bilder vom Teil selber und im eingebauten Zustand

Aber klar doch.

Heute (!) kam die Bestellbestätigung, mit voraussichtlichem Liefertermin 13.1.
DAS hätte ich jetzt nicht erwartet (sondern prompte Lieferung). Aber ich bin ja schon einiges gewöhnt...

Gestern sind die zusätzlichen nuWave RS-5 angekommen - nach 6 Tagen Laufzeit bei Hermes - .
Ich habe sie bei www.nu-markt.de erstanden, denn neu gibt es sie nicht mehr, und in der Bucht gibt es sie sehr selten, und wenn, dann in der falschen Farbe.
Jetzt muss ich noch zwei Wandhalterungen bestellen - dann kann der Umbau beginnen.

Falls ich das noch nicht geschrieben haben sollte:

• die bestehenden Back Surrounds werden gedreht (liegend), damit ich sie weiter nach unten kippen kann. Somit kann man sie in der zweiten Reihe besser hören.
  
• die neuen RS-5 werden auf gleiche Weise über den äußeren Sitzen montiert. Somit hört man die Back Surrounds auch dort. Das war bisher überhaupt nicht der Fall.

Für SBR und SBL gibt es dann jeweils zwei Lautsprecher. Wenn ich es richtig sehe, muss ich die in Serie schalten, was dann 8 Ohm ergibt - 2 Ohm (parallel) verträgt der Onkyo nicht.
Da dann die abgegebene Leistung geringer ist, muss der Pegel dann vermutlich entsprechend nachgeregelt werden. Hoffentlich reicht der Regelbereich dafür...

Hier schon mal ein Foto der vier Back Surrounds (noch vor dem Umbau).

Bereits am Mittwoch kam das Blech für die Abdeckung der PS3 an.



Leider mit zwei Mankos:

• ein dicker Kratzer links - da muss ich dann sehr gründlich schleifen vor dem Lackieren, schwierig mangels Exzenterschleifer
• Eine Kante (unten rechts) ist um ca. 1 mm zu eng ausgeschnitten - da habe ich mich wohl vermessen. Die PS3 passt nicht ganz rein. Mal sehen, ob ich das mit einer Feile korrigieren kann

Ansonsten gute Qualität, und über zwei Wochen früher geliefert als angekündigt.

Zitat von »hellonwheels«

Sollte das Teil nicht eigentlich in schwarz geliefert werden ?

Das dachte ich auch. "Stahlblech schwarz" ist wohl gar nicht schwarz, sondern heißt nur so.

So, die Rear Surrounds sind umgebaut und eingemessen (Audyssey hat die Back Surrounds um 6 dB angehoben, da diese jetzt paarweise nur noch 8 Ohm haben).



Vorher habe ich Messungen von allen Lautsprechern auf allen Plätzen gemacht.
Danach nochmal von den beiden Back Surround-Kanälen.

Hier als Beispiel SBR, gemessen auf Platz "B4" (hinten, rechts außen). Grün: vorher; lila: hinterher



Der gemessene Unterschied ist kleiner als gedacht - erst ab 12 kHz ist er deutlich (10 dB bei 20 kHz). Allerdings gibt es leichte Kammeffekte zwischen 3 und 10 kHz - klar, durch Interferenzen der beiden Hochtöner. Wenn man langsam dran vorbei geht, hört man deutlich einen Flanger-Effekt.
Dann habe ich testweise mal alle Back Surrounds auf Dipol geschaltet - obwohl das bei dieser Aufstellung eher Unsinn ist. Und siehe da - der Flanger-Effekt ist weg!
Leider hatte ich da das Mess-Equipment schon abgebaut, sonst hätte ich da nochmal gemessen.

Anschließend Hörtest mit diversen Dolby-, dts- und THX-Trailern. Die Surround-Verteilung ist auf den hinteren Plätzen viel besser, v.a. auf den äußeren. Hat sich gelohnt.

Zitat von »George Lucas«

Eigentlich müsste der Surroundton auch auf den Außenplätzen in der 1. Sitzreihe homogener klingen.

Kam mir auch so vor, aber so genau hatte ich das nicht in Erinnerung. Hier die zugehörigen Frequenzgänge von Platz A1 (vorne links):


rot SBL vorher
blau SBL nachher
grün SBR vorher
gelb SBR nachher

Das macht nun gar keinen Sinn. Angeblich fällt nach dem Umbau der Frequenzgang ab 5 Hz um ca. 10 dB ab - auf beiden Surround Backs! Allerdings ist hier nicht berücksichtigt, dass der Pegel allgemein geringer ist, wegen Verdoppelung der Impedanz.

Eigentlich OT, aber eigentlich auch nicht:

die Planung für das Regal im Schlafzimmer ist fertig; der Zuschnitt ist bestellt.




Ein weiterer Schritt Richtung Subwoofer!
Wer sich jetzt wundert: siehe hier.

Zitat von »Nilsens«

wie es scheint hast du nun die K13 bekommen.

Liegen in der Kiste und langweilen sich.

Zitat von »Nilsens«

Wann geht es denn los? Oder sind die Gehäuse schon fertig? Ich bin sehr gespannt!

Es geht "bald" los - siehe hier

So, nach drei Lackschichten fertig.



Ich bin jetzt nicht gerade eine Leuchte beim Lackieren:

• bei der ersten Lackschicht den Dreck im Keller nicht vorher weggesaugt. Der landete natürlich auf dieser - nicht so wild, wird ja wieder angeschliffen
• zu früh angefasst, und prompt kleine Kratzer reingemacht
  
• auf die glorreiche Idee gekommen, zuerst zu lackieren, und dann die falsch gemessene Kante zu feilen

Wenigsten habe ich den Kratzer gut wegbekommen, und auch das Anschleifen ging gut, dank einer Kress Hexe - nachdem ich es von Hand versucht hatte - die Hexe hatte ich ganz vergessen.

Edit: wenn ich mir die Wanne drüber und den Amp drunter ansehe, sollte ich es vielleicht nochmal mit Hammerite Struktur-Effekt versuchen. So ist das nicht stimmig.