So, jetzt habe ich dann doch noch Zeit gefunden.

Loch ins Rohr gebohrt, Lüfter reingeschoben, Kabel ins Loch geschoben, drin angeschlossen (ein furchtbares Gefummel) und Abdeckkappe drauf (ein furchtbares Gefummel). Dann am Schalldämpfer an beide Seiten Dichtband geklebt, die Rohrstücke drauf, und das ganze mit Gurtband (Baumarkt) an die Wand gehängt. Damit der Schalldämpfer nicht an der Wand aufliegt (und somit Vibrationen auf die Wand überträgt), habe ich aus Schaumstoffteilen (aus einer Verpackung) Abstandshalter geschnitten, die zwischen Wand und Rohrteilen geklemmt sind. Und damit die Vibrationen auch nicht über die Nylonbänder auf die Wand übertragen werden, habe ich auch noch Puff-Folie dazwischen geschoben.

Zum Schluss noch PU-Schaum um das Rohr ins Loch gesprüht. Natürlich habe ich den Gefahrenhinweis ignoriert, dass man Schutzhandschuhe tragen soll, und natürlich habe ich reingelangt. Ein fieses Zeug - man bekommt es einfach nicht ab.

Nein, beim Lüfter liegen zwei Streifen Dichtband bei. Die klebt man drum rum - dann passt er in das DN 160 Rohr so rein, dass er (bei waagrechter Ausrichtung) nicht von selber rutscht. Ich kann den Lüfter also jederzeit wieder raus ziehen.

Den PU-Schaum habe ich nur beim Mauerdurchbruch verwendet, damit es keinen "Luftstrom-Kurzschluss" (ähnlich einem akustischen Kurzschluss beim Betrieb eines Lautsprecher-Chassis ohne Gehäuse) gibt.

Am Dienstag war die Lüftung zum ersten Mal mit vier Personen im Einsatz.
In beiden angrenzenden Kellerräumen wurden die Fenster gekippt. Das ergibt einen angenehmen Luftstrom (nicht zu stark), und der Sauerstoffgehalt war ständig gut (auch nach 3 Stunden).

Dann habe ich in einem Anfall von Tatendrang den schon lange rumliegenden Hygrostaten-Bausatz (FS20 HGS) zusammengelötet. Jetzt kann der Lüfter abhängig von der Luftfeuchte automatisch ein- und ausgeschaltet werden.

Damit ich den Lüfter auch vom iPhone aus steuern kann, habe ich FHEM (das Perl-Script zur Ansteuerung des FHZ1000PC) und iRed umgebaut. Außerdem habe ich die Hauptseite verbessert. Einige vielbenutzte Tasten wurden größer, andere kleiner, verschoben oder gelöscht.

In Erwartung der zwei bestellten Quake 10.0 habe ich schon mal den Buttkicker vom Podest abgeschraubt und mit seiner Montageplatte hinten links an der Couch angebracht. Dann gab es "The Transporter" mit ordentlich Lautstärke. Macht Riesenspaß.

Ich bin mir allerdings sicher, dass eine mittige Montage direkte unterm Allerwertesten noch besser wäre. Die Vibration merkt man eher am Rücken, und man spürt, dass sie von links kommt.

An der Couch geht das allerdings schlecht - zu wenig Platz darunter. Das wird dann wohl noch warten müssen, bis die Couch einer Kinosessel-Reihe weicht.

Von einem Kollegen habe ich äußerst günstig einen Behringer MDX-2100 Composer bekommen.
Den habe ich zwischen SW-Ausgang und Buttkicker-Amp geschaltet.

Das Gate verhindert undefiniertes Grummeln bei leisen Pegeln. Allerdings wäre es besser, wenn der Tiefpass vor dem Gate - und nicht dahinter im BK-Amp - wäre. Dann würde das Gate auch zumachen, wenn wenig Bass, aber viele Mitten und Höhen gespielt werden. Das kann ich erreichen, wenn ich den Ultradrive für das DBA habe.

Der Compressor hebt das, was durchkommt, an, aber komprimiert laute Stellen.

Und der Limiter verhindert das Anschlagen des BK.

So kann ich verschiedene Lautstärken am Receiver fahren, ohne ständig den BK nachregeln zu müssen.

Bislang erst mit Musik ausprobiert (DM Sounds of the Universe Surround-DVD). Kommt sehr gut - der BK spricht nur noch bei harten Kicks an. So soll es sein. Ist aber immer etwas Einstellarbeit dabei.

Vielen Dank an von dr Alb ra für den Tipp.

siehe hier

Ich habe mal die letzte To-Do-List rausgekramt.

Folgendes ist in der Zwischenzeit erledigt:

• Vorderseiten der Friese mit Stoffrahmen abdecken (links und rechts)
  
• Leisten vor die Lichtschläuche schrauben, um Direktlicht zu vermeiden (links und rechts)
  
• Tür mit Akustikstoff bespannen
  
• Schalldämpfer für Abluft besorgen
  
• Lüfter und Schalldämpfer für Abluft montieren
  
• FS20-Hygrostatregler-Bausatz zusammenbauen, an Lüfter anschließen
  
• Receiver durch Onkyo TX-SR876 ersetzen (ursprünglich sollte es ein TX-NR905 werden)
  
• Fernbedienung für PS3 in iRed2 integrieren
  

Folgendes muss ich (immer noch) tun:

• Tackernadeln an Deckenbespannung abdecken
  
• Vorderseite des hinteren Frieses mit Stoffrahmen abdecken
  
• Leiste hinten vor den Lichtschlauch schrauben
  
• Türrahmen mit d-c-fix bekleben
  
• Zweiten Buttkicker besorgen und an Couch montieren
  
• EL-Kabel besorgen, auf Leisten kleben, verkabeln
  
• Beameröffnung mit Schaumstoff bekleben
  
• Beameröffnung evtl. noch durch Glasscheibe abdecken (oder auch nicht - ist ja jetzt die Zuluftöffnung)
  

Folgendes habe ich mir zwischenzeitlich auch noch vorgenommen:

• Podest auseinandernehmen und weiter vorne montieren
  
• Couch durch 3er-Reihe Kinosessel ersetzen; auf flachem Podest aufbauen. Auf den kommt dann der Buttkicker - evtl. noch ein zweiter dazu.
  
• vier 13K Subwoofer bauen
  
• und als DBA aufbauen. Dabei müssen die hinteren vom Podest entkoppelt aufgestellt werden
  
• für das DBA muss noch ein DCX2496 Ultradrive und eine Endstufe besorgt werden (derzeit ist eine t.amp D4-500 angedacht - 4 x 500 W, um auch die Quakes anzutreiben)
  
• Rackohren für den Buttkicker Amp besorgen
  
• und alle (dann vier) 19" Geräte in ein 19" Rack einbauen. Die restlichen Geräte kommen in 19"-Wannen. Das Ikea-Regal kommt dann weg, und der Beamer wird an der Wand auf ein Brett montiert. Da das Rack Rollen hat, kann ich leichter verkabeln.
  
• mindestens noch eine Stromleitung (mit eigenem Automaten) verlegen. Sonst haut's evtl. die Sicherung raus.
  
• die zwei Back Surrounds auf vier erweitern
  

Ein Array als Backsurrounds wird sich bei dir positiv auswirken. Neugierig bin ich bereits auf das DBA.
Hast du auch ein zweites Paar Sidesurrounds in deine Überlegung mit einbezogen?

Ja, aber der Aufwand wäre extrem hoch - die in den Absorbern integrierten Schallwände wären dann an der falschen Stelle, und ich müsste dann auch jeweils zwei haben.

Edit: Auf eine Glasscheibe zum Vorführraum würde ich verzichten. Nicht nur wegen der Zuluft, sondern auch wegen des zu erwartenden Streulichts bei der Projektion.
Im Kinoraum ist es bei dir so leise, da ist nichts vom Projektor zu hören.

Ist alles relativ...
Wahrscheinlich reicht schon etwas Schaumstoff oder Steinwolle rund um den Beamer (als Quasi-Hushbox), um nochmal ein paar dB rauszuholen.

Vielen Dank für die Blumen!

Ich habe an anderer Stelle Dein Interesse an Selbstbau-Helmis mitbekommen. Sind diese Pläne jetzt mit der geplanten DBA-Installation komplett vom Tisch?

Nein, nur wenn das DBA nicht das bringt, was ich mir erhoffe.
Die Kombination DBA + Helmis habe ich bisher noch nirgendwo gefunden - kann also sein, dass das gar nicht funktioniert.

Ansonsten gibt's derzeit nicht viel zu berichten. Ich warte immer noch auf die Sub-Chassis, die in ca. 2 Wochen eintreffen werden (Backorder, wurde aus USA nachbestellt).

Und die geplanten Änderungen habe ich noch etwas überarbeitet:

1. Das Podest wird 15 cm nach vorne verschoben (und nicht nur 10 cm) - dann habe ich mehr Platz dahinter...
   
2. ... und somit kann ich die hinteren Subs 50 cm tief machen. Dann können die Bassreflexöffnungen vorne senkrecht rein.
   [/list=1]

hm, ich habe mal auf einer DVD ein Kino gesehen, der hatte zwei speziell entspiegelte Scheiben genommen. Wichtig, die wurden schräg (15 und 30 Grad, bin mir nicht ganz sicher ) angebracht, ergab so kein Streulicht (zumindest nach dessen Aussage).

Vermutlich ist Schott Mirogard gemeint. Siehe auch hier

Heute morgen habe ich ca. 20 Löcher gebohrt, als Vorbereitung für eine Drehstromleitung zum Maschinenraum. Automaten sind im Schaltschrank schon vorhanden - waren für eine geplante Sauna gedacht, die aber erst später, und wenn dann im Garten kommt.

Für meine 40. Geburtstag hatte meine Liebste eine Überraschungsparty organisiert, und da war auch eine fette Lichtanlage dabei. Also hat sie den Elektriker organisiert, der zwei CEE-Dosen am Schaltschrank angeschlossen hat (eine an die Automaten der Sauna, die andere an die des Herdes). Die Dosen werden jetzt erst mal nicht gebraucht, also kann ich eine in den Maschinenraum verlegen.

An die CEE-Dose kommt dann ein Stromverteiler mit 3 Schukodosen. Somit habe ich dann 3 x 16 A. Das sollte dann reichen

Für die Elektriker unter euch: ja, die Problematik mit ungleich verteilter induktiver und kapazitiver Last ist mir klar (der Nullleiter reicht dann bei Vollauslastung nicht) - aber ich belege die drei Phasen gar nicht mit Vollast.

Phase 1:
* neuer Amp t.amp D4-500 - Leistungsaufnahme 1200 W (da frage ich mich dann allerdings, wo die 4 x 450 W herkommen sollen)
* Mac G4 Cube (ca. 100 W)
* Festplatte (ca. 20 W)

Phase 2:
* Buttkicker Amp - 1600 W

Phase 3:
* TX-SR876 - 870 W
* EMP-TW2000 - 240 W
* PS3 - ca. 280 W
* PS2 - < 100 W
* Behringer UltraDrive
* Behringer Composer
* Sat-Receiver

Mit dem neuen Amp hätte ich mit der bisherigen Elektrik definitiv ein Problem - es hängt ja auch noch der restliche Keller dran (Licht, Kühlschrank, Gefrierschrank, Heizungssteuerung usw.)

Für die Voodoo-Gläubigen unter euch: sollte das Kabel aus besonderem Material bestehen?

Für die Tontechnik-Kenner: kann ich mit den drei Phasen ein Brummschleifen-Problem bekommen (Potentialunterschied)? Oder ist ein gemeinsamer Nullleiter da eher von Vorteil?

Ansonsten: sehe ich das richtig, dass für 16 A ein 2,5 mm Querschnitt erforderlich ist? Wäre mehr besser?

Kurzes Update:

• Drehstromleitung ist verlegt (sorry Blacklight, ist dann doch ein einfaches NYM-J 5x2,5 geworden). Ich muss nur noch den Stecker montieren und das Kabel anschließen. Das kann ich aber erst, wenn...
  
• ich das Metallregal abbaue. Und dafür muss ich als Ersatz erst das Rack besorgen und den Beamer auf einem Brett montieren (Konsolen sind schon besorgt)
  
• Kinositze für die erste Reihe sind angekommen. Die kann ich aber erst montieren, wenn das Podest umgebaut ist. Außerdem fehlen ein paar Teile, und der Bezug hat zwei Löcher...
  
• Holz für die Subwoofer ist bestellt. Siehe unten: Entwürfe und Zuschnittplan
  

Der Amp, der es werden soll, ist erst in 2 Wochen wieder lieferbar - nicht so schlimm, die Sub-Chassis kommen erst Ende Oktober.

Apropos Amp - ich habe nochmal diverse Alternativen verglichen - der D4-500 ist trotzdem die beste Wahl. Einziger Schwachpunkt: sieht nicht so monströs aus.
Hier meine Überlegungen. Grün: Gerät ist hier am besten. Rot: Gerät ist hier am schlechtesten.

EDIT: aus unerfindlichen Gründen will das Board einige der JPEGs nicht - daher als ZIP.

Endlich habe ich mich aufgerafft und den letzten Abdeckrahmen für das Deckenfries fertig gestellt. Wieder mit Malerfolie auf der Rückseite, um die Höhen etwas weniger zu schlucken.
Die schwarzen Querstreifen sind Klettband.

Die Fotos sind aus der Hüfte geschossen, und die Kamera wollte ihren Blitz nicht einschalten, daher etwas unscharf. Umso schöner kommen die Farben...

Und weil ich schon beim Fotografieren war, hier ein paar stinklangweilige Fotos der neuen Drehstromleitung. Ich musste durch zwei Mauern bohren: vom Anschlussraum zum Vorratsraum, und von dort zum "Maschinenraum". Und da nochmal um die Ecke. Das Kabel ist noch nicht angeschlossen (warum habe ich weiter oben erklärt).

Ansonsten bin ich gespannt wie ein Flitzebogen: der Online-Händler hat das voraussichtliche Lieferdatum meiner Sub-Chassis vom 30. auf den 3. Oktober geändert. Kann ja nur bedeuten, dass der Dampfer aus China angekommen ist (das wurde mir als Grund für die Verzögerung genannt).

Nur gibts jetzt eine weitere "Verzögerung": meine bessere Hälfte hat mit mir einen Deal "ausgehandelt" (naja, eher dazu genötigt): ich darf mit dem Bau der Subs erst anfangen, wenn ich unser Schlafzimmer mit einem Spezialmöbel aufhübsche. Das Bett steht nämlich nicht direkt an der Wand, sondern vor dem Schornstein, was es nicht gerade kuschelig macht. Mit einem entsprechenden Überbau wollen wir dafür sorgen; außerdem erhält man dahinter dann Stauraum und Regalböden. Hier ein paar Renderings:

Siehe hier, hier, hier

Vor dem Aufhängen eines Kastens muss
* die Membran montiert und abgedichtet sein
* Je nach Platz Bedämpfung entweder im Kasten oder an der Wand.
* er gestrichen sein

Untere Reihe:
* Zwei waagrechte Latten an die Wand - oben und unten
* Den Kasten dran hängen, und von oben und unten festschrauben
* an der Wand ringsrum abdichten
* den Stoff oben antackern
* auf die Tackernadeln eine Latte schrauben (das ergibt die "Nut").

Obere Reihe:
* eine waagrechte Latte an die Wand (nur oben)
* den Stoff unten antackern
* den Kasten dran hängen, von oben festschrauben. Unten wird der Kasten an die vordere Latte geschraubt.
* Da man unten nicht von außen abdichten kann, muss das Silikon schon beim Montieren drauf.

* poröse Absorber in beiden Reihen einbauen
* auf die Außenkanten vorne Fensterdichtband drauf, damit der Stoff nicht mittendrin aufliegt
* beide Stoffbahnen auf der jeweils anderen Seite festtackern
* wieder Latten drauf (nur zur Optik)

Hallo, ich glaube da hab ich mich falsch ausgedrückt oder ich habs falsch verstanden. Ich dachte du hättest die "Kästen" mit einem Abnehmbaren Rahmen versehen. Also so wie bei Lautsprecher die bespannten Rahmen.

Nein, der Stoff ist direkt draufgetackert - somit allerdings nicht abnehmbar. Angenehmerweise ist der Akustikstoff schmutzabweisend.

Jetzt war ich am überlegen was man zum befestigen nehmen kann. Diese Nippel wie bei Lautsprechern, oder Klettband, oder Magnete ...

Also wenn abnehmbar, dann Rahmen mit Nippeln. ANDY kennt allerdings noch andere Verfahren, wo in den Stoff wohl ein Gummiwulst genäht wird, den man dann in eine Schiene klemmen kann.

Ursprünglich hatte ich vor, spezielle Klemmschienen zu verwenden. Das war mir dann aber doch zu teuer.

denk beim Bau des Schlafzimmers daran, das Podest zu entkoppeln (oder ist da gar kein Podest )

Nö, das sieht so aus, wenn man eine Datei, die man mit Live Interior 3D erstellt hat, in Sketchup einlädt und dann eine Wand ausblendet.

Also eigentlich hatten wir vor, uns irgendwann wieder ein Wasserbett anzuschaffen. Wir hatten mal eins, aber meine besser Hälfte meinte, dass es ganz schnell weg muss, weil da überall "Schimmel" wäre. Hinterher stellte sich raus, dass das nur Rotalge ist - ganz normal und ungefährlich. Naja, immerhin ist meine Schwester sehr glücklich über das Geschenk.

Immer diese Nötigung der Regierung (ich muß jetzt auch erst im Wohnzimmer renovieren und Möbel bauen )

Ich glaub, ich brauch mal so ein T-Shirt: