Die zweite Lieferung Kinositze lag schon eine Weile im Keller bereit - jetzt habe ich sie aufgebaut. Erstmal die Sitzbezüge runter und in die Waschmaschine - den Rest mit Polsterspray bearbeitet.

Zusammengebaut und eine Stellprobe. Zu den Bildern:
* sorry für die schlechte Qualität: Schnellschuss mit iPhone
* es ist nur ein Sitz eingehängt, sonst fällt das ganze um, da noch nicht am Boden festgeschraubt.
* die 1. Reihe ist jetzt an der geplanten neuen Position, also 15 cm weiter vorne.
* der Subwoofer kann so nicht stehen bleiben - er wird ja sowieso durch das DBA ersetzt.

Dann mit meiner Liebsten einen Test gemacht. Wie wirkt das Bild; stört der Kopf des Vordermanns?
Fazit:
* sie findet es an der alten Position der Couch gut, aber 15 cm weiter vorne ist ihr das Bild zu groß. Mir nicht. Sie täuscht sich auch - die Couch ließ sich gar nicht so weit nach hinten stellen.
* bei 16:9 stört der Kopf von Großgewachsenen
* bei Cinemascope nicht
Dieses Problem hatten wir bisher nicht, weil man auf der Couch deutlich tiefer saß.

Jetzt stellt sich die Frage: wie befestige ich das ganze am Boden - mit Option für Buttkicker bzw. Quake?

Auf den Teppich draufschrauben, oder entsprechende Löcher in den Teppich schneiden?

Einfach am Boden festschrauben (ohne was dazwischen außer den Teppich)? - das geht mit BK/Quake nicht; da würde der gesamte Keller mitbrummen, weil mechanisch angekoppelt; und die Wirkung dürfte sich sehr in Grenzen halten.

Also habe ich mir eine Waschmaschinenmatte besorgt - die brauche ich für die Subs sowieso. Der Plan ist, mindestens eine Lage zwischen Fuß und Boden einzufügen. Möglicherweise muss man zwischen Schraubenkopf und Fußplatte auch noch was flexibles einfügen, z.b. eine von diesen 1-2 cm dicken Gummringen mit angeklebter Beilagscheibe. Fragt sich nur, ob das ganze dann nicht zu wackelig wird, wenn man sich draufsetzt.

Andererseits ist fraglich, ob 4 cm Estrich einen 8mm Dübel aushält, auf den solche Kräfte wirken (z.B. haut sich ein nichts ahnender 150 kg-Bolide mit voller Wucht rein).

Eine Alternative habe ich schon in der Hinterhand: an den äußeren Füßen werden Rechteckprofile quer angeschraubt oder -geschweißt, sodass die Enden nach vorne und hinten zeigen, und an diesen werden Gummifüße oder sogar Federn angebracht. Einen Schweißer hätte ich auch schon zur Hand... Vorteil: man könnte auch noch Fußauflagen dran machen (quasi ein Minimal-Podest), denn wenn die Füße auch die Vibrationen des BK/Quake abbekommen, ist die Wirkung besser.

Morgen werde ich mal einen Test machen: Waschmaschinenmattenstücke drunter legen, einen Quake anschrauben, Film mit ordentlich Bums einlegen, draufsetzen.

Ach du Schande, was für ein Aufwand! Bekommt man das denn wieder ganz genau gerade angeschweißt? Was kannst Du eigentlich NICHT?

Vielen Dank für die Blumen.

Die dichroitischen Spots gabs mal spottbillig bei Pollin.de.
Jetzt nicht mehr. Hoffentlich halten die noch eine Weile.
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Bei der Recherche habe ich allerdings keine unterschiedlichen Farbverläufe bzw. Grundfarben finden können.

In der Zwischenzeit ist einiges passiert:

• die vorderen Kinositze sind montiert. Damit der Buttkicker bzw. Quake überhaupt eine Wirkung hat, habe ich zwei Lagen Waschmaschinenmatte unter die Füße gelegt. Das Problem mit den Mittelfüßen ist ja, dass man die Sitze am Boden festschrauben muss, denn sonst fallen sie um. Also kann man nicht einfach Gummifüße drunter schrauben.
• dann habe ich Buttkicker und Quake in verschiedenen Winkeln ausprobiert (einfach mit Schraubzwingen angeklemmt). Die beste Wirkung hatte der Quake in waagrechter Anordnung ganz oben am mittleren Fuß. In Senkrechter Anordnung merkt man fast gar nichts - vermutlich weil die vertikale Entkoppelung vom Boden mit den Waschmaschinenmatten nicht wirklich funktioniert - die Schrauben sind zwar nicht festgezogen, sondern nur locker drin, aber beschränken die Beweglichkeit doch sehr. Langfristig muss ich hier wohl auch ein Podest bauen, allerdings so niedrig wie möglich - sonst versperren die Köpfe die Sicht in der zweiten Reihe.
• theoretisch kann man an den Buttkicker-Amp zwei Quakes (in Reihe - 5 Ohm) und einen Buttkicker (4 Ohm) anschließen, aber das bringt nichts, denn der Buttkicker bekommt dann zu viel Saft, und die Quakes zu wenig -> also müssen zwei getrennte Amps her.
• von meinem Arbeitgeber konnte ich zwei 19" Racks abstauben - eins 18 HE und mit Rollen, eins 12 HE. Die werden übereinandergestellt und sollen das Ikea-Regal ersetzen
• im AV-Forum habe ich einen gebrauchten t.amp TA-1050 MK-X erstanden. Der soll mal die Subs antreiben
  
• gestern habe ich bei vier Online-Versendern diverses bestellt. Mal sehen, wer am schnellsten liefert... Näheres, wenn die Ware angekommen ist

So, hier das erste Bild des in Entstehung befindlichen Racks:

SDC10473.jpeg

(Hach ist das schön, dass man Attachments jetzt in den Text einbinden kann!)

Neu ist der DCX2496, sowie der gebrauchte TA-1050 (vielen Dank Marko vom AVF).

Der Eurorack-Mixer und der Denon AVR-3801 fliegen wieder raus - die sind da nur drin, um nicht im Weg zu stehen (der Mixer kommt in die Bucht, und der AVR ins Wohnzimmer, sobald ich den Nubert-Sub im Kino nicht mehr brauche).

• Ganz oben drauf kommt der Onkyo. Eigentlich wollte ich ihn im oberen Rack unterbringen, aber dieses hat hinten keine Schiene - daher kann man keine Schwerlast-Böden einbauen (der AVR steht auf so einem), und im unteren Rack wäre er zu unpraktisch zu bedienen.
  
• Über den DCX kommt noch ein Gerät (wird noch nicht verraten , kommt evtl. morgen)
• Darunter der schon vorhandene Composer MDX2100
• Darunter: wird noch nicht verraten
• Darunter: die TA-1050. Da das ein schwerer Brummer ist, muss ich hinten mit Holzklötzen abstützen.
• Am Boden: die PS3
• Im unteren Rack ganz oben: wird noch nicht verraten ("mann, der macht's aber spannend")
• Darunter: die PS2 und der USB-Switch auf dem Schwerlastboden (leicht überdimensioniert )
• Darunter: Mac G4 Cube und Festplatte

Und weil ich schon am Fotos machen war, hab ich flugs noch ein paar Stativ-Fotos gemacht, wo die neue erste Reihe drauf ist.

Vorne ist ein neuer Ikea Poäng Hocker zu sehen. Sehr bequem jetzt da zu sitzen, allerdings gefällt mir die Farbgebung nicht (Birke, aber nur auf den flachen Seiten schwarz - das konnte man auf der Webseite nicht erkennen), also werde ich das nochmal in Eiche dunkel gebeizt umtauschen. Und es werden natürlich drei Stück.

Angenehmer Nebeneffekt: meine Regierung ist jetzt wieder bereit, sich vorne hinzusetzen. Angeblich war es so bequem hinten, mit den Füßen auf der Lehne der Couch, was jetzt nicht mehr geht. Dass vorne Bild und Ton viel besser sind, war nicht so wichtig...

Na, dann bin ich im Gegenzug ein bisschen neidisch auf Dein Equipment!

Viereckig ist auf jeden Fall besser, v.a. in den Bässen - aber nicht, weil mehr Material verbaut wird, sondern weil man damit weiter weg von den Wänden ist (und damit die Mineralwolle auch bei tieferen Frequenzen im Schnellemaximum liegt). Wenn man nur eine gewisse Dicke verwendet und dahinter Luft lässt.
Ich hätte die Vierecke bestimmt auch nur vorne dreieckig ausfüllen können, mit dem gleichen Effekt.
Wenn "direkt" bedeutet: 0 cm Abstand - dann hängt das davon ab, ob der LS eine Bassreflexöffnung nach hinten hat. Denn dann sollten schon noch 10 cm Abstand sein, sonst funktioniert die nicht. Ansonsten ist das wohl relativ egal, bzw. eher von Vorteil, weil es dann keine Reflexionen an der Vorderwand gibt, die den Direktschall beeinflussen.
Mein Center steht derzeit vor einer nackten Betonwand, und ich frage mich, ob er besser klingen würde, wenn die Wand Absorber hätte. Ich kann nur da jetzt schlecht Absorber dranmachen, denn ich bin jetzt von der Nachhallzeit her schon am unteren Limit. Eine bessere Lösung wäre sicher eine Baffle Wall. Dazu gibt es derzeit einen ausführlichen Thread in der Akustik-Abteilung.

Ansonsten bedeutet natürlich "vor dem Eckabsorber" zwangsläufig auch "näher an der Seitenwand", wodurch Quermoden stärker angeregt werden. Da muss man abwägen, was besser bzw. das kleinere Übel ist.

Sollte gehen. So hatte ich es vorher auch (nur die LW davor statt daneben, da akustisch transparent). Ich habe es hauptsächlich geändert, weil mir der Stereo-Winkel nicht breit genug war (sollte 60 Grad sein).

Mit dem Thema Baffle Wall habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Aber ist es nicht so eine Wqnd mit Nischen für die LS?

Ja. Allerdings müssen die LS dafür auch geeignet sein: BR-Öffnung nach vorne, und die Frequenzweiche bzw. Entzerrung muss umschaltbar sein (da der sogenannte Baffle Step entfällt).

So, hier kommt die Auflösung des Rätsels (jetzt mit leicht geänderter Reihenfolge - grau ist alle Theorie):

SDC10489.jpeg SDC10492.jpeg

• oben kommt ein t.racks PC200 hin (Stromverteiler mit Volt- und Ampere-Anzeige, sowie Racklicht)
• DCX2496 und MDX2100 waren schon da
• Blindplatte
• Blindplatte für PS3 - da muss ich noch ein Loch reinschneiden lassen
• TA-1050 (Endstufe für künftige Subwoofer) hatten wir auch schon
• neu: EAW CAZ1400, eine weitere Endstufe; gnadenlos günstig. Soll jetzt die Quakes antreiben - 2 x 800 W an 2 Ohm, bzw. gebrückt 1400 Watt an 4 Ohm
• im unteren Rack oben: Eurolite SD-65/19. Das ist ein CEE-Stromverteiler in 19"-Bauweise (also Drehstromkabel rein; 3 x 2 Schukosteckdosen; je zwei dieser Dosen liefern zusammen 16 A)

Mit der Verkabelung habe ich auch schon angefangen (so weit, wie ich die bisherigen Gerätschaften nicht auseinanderreißen muss):

SDC10490.jpeg


Zur geplanten Stromkreisverteilung:

Alter Stromkreis:

• IRTrans
• Dose zum Podest
• Ethernet-Switch

Phase 1:

• TA-1050 MK-X --- 1610 W

Phase 2:

• EAW CAZ1400 --- 1540 W
• Mac --- 100 W
• Festplatte --- 20 W

Phase 3: Geschaltet (PC200)

• TW2000 --- 240 W
• Onkyo --- 870 W
• Sat-Receiver
• Behringer DCX2496
• Behringer MDX2100
• PS3 --- 280 W
• PS2 --- 100 W

Es gibt zwei Gründe, warum ich diese Geräte alle am PC200 habe:

• fast alle haben einen Standby-Betrieb - dessen Stromverbrauch fällt somit flach
  
• die Behringers bleiben an; sie werden mit dem PC200 zusammen eingeschaltet
• die anderen Geräte muss ich allerdings alle erst aus dem Standby einschalten. Der TW2000 hat zwar ein "Direct Power On", aber manchmal will ich das Kino ohne Projektor einschalten, z.B. zum Musikhören.

Ist blau. Dummerweise auch nicht ordentlich eingebaut - die erste Pixelspalte sieht man nur von rechts. Hab noch nicht aufgemacht, aber ich vermute, da ist sonst nix drin (außer einem Abzweig für die Glimmlampen).

Heute hab ich das Kino erstmal komplett funktionsuntüchtig gemacht. Alle Geräte raus, Metallregal abgebaut.
Das neue Rack ist jetzt fast komplett bestückt, aber nur halb verkabelt. Muss fertig werden - am Wochenende kommt Besuch.
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Der Beamer steht jetzt auf einem Sperrholz-Boden auf Schwerlastträgern. Da wackelt nix mehr!
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Das Starkstromkabel ist kinoseitig fertig, muss aber noch im Verteilerkasten angeschlossen werden. Ich finde, da sieht jetzt doch ziemlich ehrfurchterregend aus.
SDC10495_2.jpeg

Was jetzt sehr angenehm ist: wenn man mal hinten ran muss, einfach das Rack zur Seite rollen, und keine Verrenkungen mehr.
SDC10497_2.jpeg

Sehr hilfreich ist dabei auch ein LED-Headlight .