Cheesecake Palace (Arbeitstitel)

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    • Wasserblase vom Strippenziehen

      So, endlich habe ich dann doch noch das Lautsprecherkabel für die Front-Subs in das 20 mm Leerrohr bekommen.

      Zuerst wollte ich das Kabel in das Leerrohr ziehen, wo ein Ethernet-Kabel (derzeit unbenutzt), eine 4-poige Steuerleitung (ebenso unbenutzt) und ein Draht liegt. Also Nylon-Ziehdraht an den Draht gehängt, durchgezogen - ging problemlos. Dann das Kabel an die Öse mit etwas Draht und Malerkrepp gehängt - die erste Kurve ging schon sehr schwer, und die zweite gar nicht. Also wieder raus. Hm, das Ethernet-Kabel brauche ich wahrscheinlich nie. Also den Stecker mit Malerkrepp umwickelt (damit er nicht wo hängenbleibt) und gezogen. Nach 10 cm war Schluss. Mist, jetzt sitzt der Stecker im Leerrohr und will weder rein noch raus. Mit viel Gefummel habe ich ihn doch noch rausbekommen. Also schlechte Idee, das Leerrohr. Aber ich hab ja noch 2 andere, die zur gleichen Stelle gehen (links vorne). Also nehmen wir das, wo das Cinch-Kabel drin ist (da war mal der Nubert-Sub angeschlossen, als er noch hinter der Leinwand stand).


      Ich wollte also das Cinch-Kabel erstmal drin lassen (man weiß ja nie...). Mangels Draht den Nylon-Ziehdraht durchgeschoben. Nach drei Versuchen von beiden Seiten wollte er endlich durch.

      Kabel drangehängt und gezogen. Bei der zweiten Kurve habe ich dann doch eingesehen, dass das zu eng ist. Also das Cinch-Kabel rausgezogen und nochmal versucht. Es ging dann doch ziemlich schwer, weil der Außenmantel nicht sonderlich rutschig ist (es ist ein Cordial CLS 240). Ergebnis: fette Wasserblase am rechten Zeigefinger...

      Ansonsten habe ich noch gar nicht berichtet, dass das Rack so gut wie fertig ist. Es fehlt noch die Blende für die PS3; da muss ich mir erstmal jemand suchen, der das entsprechende Loch sauber reinmacht (evtl. mit Laser). Außerdem muss ich wohl die Aufputz-Dose für das Sat-Kabel versetzen. So wie es jetzt liegt, wird das Kabel umgeknickt, wenn ich das Rack an die Wand schiebe.

      Dann habe ich die Quakes an die EAW-Endstufe angeschlossen (derzeit beide in Serie, also 5 Ohm, gebrückter Betrieb). Evtl. schließe ich sie dann doch einzeln an - Vorteil: ich kann 1. und 2. Reihe getrennt regeln. Nachteil: mit 2,5 Ohm kommt die Endstufe ins Schwitzen.

      Dabei hatte ich öfters das seltsame Problem, dass beim Einschalten eine Clip-LED angeht (und nicht mehr ausgeht). Passiert aber nicht immer, und scheint keinen Einfluss auf die Betriebsfähigkeit zu sein. Und man darf nicht gleich nach dem Ausschalten wieder einschalten - da fliegt schon mal die Sicherung. Ist aber jetzt kein Problem mehr - hat ja eine eigene Leitung. Das Kellerlicht geht nicht aus, und ich sehe sofort, was los ist, dank der Glimmlampen im Stromverteiler.

      Ach und falls sich jemand fragt, was der PC 200 Stromverteiler nun anzeigt: Spannung ist so ziemlich alles zwischen 220 und 230 Volt. Und bei Leerlaufbetrieb mit eingeschaltetem Receiver und PS3 wird 1,0 Ampere verbraucht. Nach Ausschalten des Receivers nur noch 0,5; nach Ausschalten der PS3 noch 0,1.
    • So, hier ein paar Fotos vom ersten fertigen Lautsprecherkabel, mit Neutrik Speakon-Steckern. Das ist wirklich professionell. Ich habe extra ein Foto mit Stecker in meiner Hand gemacht, um zu sehen, was das für ein Trumm ist (der Stecker - meine Hand ist auch nicht die kleinste).

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      Sehr fummelig ist allerdings das Reinschieben der Kabelenden in die Schraubklemmen. Die können angeblich bis zu 4 mm2, das aber so gerade eben. Wenn man die Kabelenden verdrillt, geht es schon nicht mehr rein. Aber nach gefühlten 100 Versuchen habe ich es dann doch geschafft, ohne auch nur eine Litzenader abzubiegen.

      Dann noch ein paar (unscharfe) Fotos von der Verkabelung im Rack. Von oben: PC200, DCX2496, Composer. Die orangen und blauen Dinger sind sehr praktische Klettbänder.

      SDC10510.jpegSDC10511.jpeg


      Hier sieht man den Speakon-Stecker im TA-1050, darunter die EAW CAZ1400 mit Kabelklemmen, an denen das Kabel zu den Quakes geht.

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    • Hüstl...

      Also beginnen wir mit dem Üblichen :respekt:

      Keine Frage bei deinem Hang zur Perfektion und der üblich professionellen Umsetzung. Aber: mittlerweile brauche ich n Schaltplan um dem zu folgen. Könntest Du mal grob szizzieren wie Du nun die verschiedenen Geräte gekoppelt hast? Incl. Stromkreis?

      Das ist in deinem Fall bestimmt keine "mal eben" Frage. Wäre aber super.

      Danke,
      André
    • Ich kann nur sagen: :kipp:

      Aber Du weisst ja schon lange,ich bin bekennender Fan von Deinem Kino. :xyxthumbs:

      Ja, es ist irgendwie unübersichtlich was da wie und wo dranhängt, da hat Wachsi Recht. Würde mich auch interessieren! Wenn Du mal Zeit hast, das wäre toll! :und_weg:
    • Aufgrund zahlreicher Anfragen :lol: hier eine Übersicht der Verkabelung (kursiv: noch in Arbeit):

      Strom
      Alter Stromkreis: Mac G4 Cube, Festplatte, IRTrans, Switch, WLAN-Router

      Drehstrom ---> Eurolite SB-65/19

      Eurolite SB-65/19

      Kreis 1 ---> t.racks PC200
      Kreis 2 ---> t.amp TA-1050 MK-X
      Kreis 3 ---> EAW CAZ1400

      t.racks PC200 (schaltbar) ---> EMP-TW2000, TX-SR876, DCX2496, MDX2100, PS3, PS2, HD-CI100

      (Die Funk-Dimmer und -Schalter lass ich mal weg)


      Audio/Video
      PS3 ---HDMI---> TX-SR876

      Comag HD-CI100 ---HDMI---> TX-SR876
      PS2 ---Component, Optisch---> TX-SR876

      TX-SR876
      ---HDMI---> EMP-TW2000
      ---> Passivlautsprecher (2 x nuWave 10, 1 x nuWave CS-4, 4 x nuWave RS-5)

      ---> nuWave AW-7
      ---> Behringer DCX2496 In 1

      Behringer DCX2496
      Out 1 ---> t.amp TA-1050 MK-X Kanal A ---> 13K vorne links ----> 13 K vorne rechts
      Out 2 ---> t.amp TA-1050 MK-X Kanal B ---> 13K hinten links ----> 13 K hinten rechts
      Out 3 ---> Behringer MDX2100 In 1
      Out 4 ---> Behringer MDX2100 In 2


      Behringer MDX2100
      Out 1 ---> EAW CAZ1400 Kanal A
      Out 2 ---> EAW CAZ1400 Kanal B


      EAW CAZ 1400
      Bridged Out --> Quake 10.0 (2 x, in Serie)
      Demnächst stattdessen:
      Out 1 ---> Quake 10.0 vorne
      Out 2 ---> Quake 10.0 hinten

      Bislang hatte ich noch ein VGA-Kabel vom G4 Cube zum TW2000, aber das ist jetzt zu kurz, und das Bild war sowieso nicht so doll. Ersatz: Apple Remote Desktop über MacBook Pro - brauch ich nur zum Konfigurieren von iRed2, FHEM, PS3MediaServer, iTunes, iPhoto etc.

      Der Buttkicker und sein Amp ist derzeit nicht mehr in Betrieb. Ich überlege, ihn zu verticken. Die Quakes sind einfach eine Klasse besser.


      Daten

      Gigabyte-Switch
      ---> Switch im Büro (LAN)
      ---> WLAN-Router
      ---> Mac G4 Cube
      ---> PS3
      ---> PS2
      ---> IRTrans
      ---> Ethernet-Buchse am Podest

      PS3 USB ---> USB-Hub

      USB-Hub
      ---> USB-Umschalter
      ---> Infrarot-Empfänger
      ---> BUZZ-Dongle

      PS2 USB ---> USB-Umschalter

      USB-Umschalter ---> USB-Hub am Podest
      (Auf diese Weise kann ich ohne Umstecken das Logitech-Lenkrad wahlweise mit der PS2 oder PS3 benutzen.)

      Mac G4 Cube
      ---> Conrad FHZ1000PC (damit werden alle Funk-Dimmer und -Schalter gesteuert)
      (Bislang hatte ich noch eine Verbindung zum USB-Umschalter. Der hat aber nur zwei Eingänge, und mangels VGA erübrigt sich das jetzt.)

      Dann gibt es da noch einen USB-Hub an der Leinwand; der ist aber derzeit nicht in Betrieb. War mal für eine Kamera für die PS3 gedacht, macht aber nicht so viel Sinn - wenn man steht rumhampelt, steht man im Bild.

      Puh, das war's :silly: Hab glaub ich nix vergessen :kratz:
    • So, Neuigkeiten:
      • ich habe die EAW CAZ1400 heute zurückgeschickt (Thomann 30 Tage Rückgaberecht). Ist wohl zu schwach für die Quakes (siehe hier). Werde mir wohl als Ersatz eine t.amp TSA 2200 holen. In der Zwischenzeit übernimmt die TA-1050 die Quakes - im Probebetrieb hat sie das schon mal mit Bravour gemeistert.
      • in der Bucht habe ich ein "elektronisches Gimmick" ersteigert. Wird aber erst verraten und gezeigt, wenn es montiert ist.
      • der Buttkicker wird reaktiviert. Der Amp ist schon mal angeschlossen. Der zweite Quake kommt zurück ans Podest. Einer allein ist da leicht überfordert.
    • So, hier die Auflösung des Gimmicks: es ist eine LED-Laufschrift, die ich über der Tür des Kinos außen angebracht habe. Nicht dass ein Besucher in den falschen Kinosaal läuft...
      Das Ding kann so einige Effekte, die man mit der angehängten "Tastatur" an Flachbandkabel programmieren kann (leider kein RS-232 oder USB).

      Die Idee kam mir nach einem Beitrag von obiwandicker. Dieses Schild sieht super aus, aber ich muss es natürlich gleich wieder übertreiben und hab die elektronische Version draus gemacht.
      Dateien
      • SDC10521.jpeg

        (47,15 kB, 170 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      • SDC10523.jpeg

        (47,14 kB, 159 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      • SDC10522.jpeg

        (47,75 kB, 163 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      • SDC10524.jpeg

        (52,41 kB, 178 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Und wieder eine kleine Neuerung. Hierzu erstmal meine Überlegungen. Die Steuerung mit dem iPhone ist zwar cool und sehr flexibel. Allerdings aber auch langsam, insbesondere wenn der Bildschirm noch aus ist. Dann heißt es:
      • Bildschirm an mit Einschalt- oder Menütaste
      • Code eingeben (der ist zwingend notwendig, weil ich auf meine beruflichen Emails mit VPN zugreife, und dafür muss die Sperre an sein). Die Code-Eingabe "klemmt" manchmal - die Eingabe einer Ziffer wird manchmal erst nach 1 bis 2 Sekunden verarbeitet. Das ist erst seit iPhone OS 3.0 so.
      • an die richtige Stelle in der riesigen virtuellen Fernbedienung scrollen
      • die gewünschte Taste drücken.

      Insbesondere "mal schnell" um einiges leiser oder lauter stellen dauert noch länger, weil der Onkyo 0.5 dB-Schritte hat, und weil die Verarbeitung vieler aufeinander folgender Tastendrücke auf meinem lahmen 450 MHz Cube ganz schön dauert (was sich sicherlich durch den geplanten Mac mini beheben lässt). Liegt aber teilweise auch am iPhone. Von einem anderen Computer aus ist die Bedienung flinker. Liegt vermutlich an JavaScript.

      Also war die Idee: den Übertragungsweg abkürzen, und Mehrfach-Tastendrücke für Lautstärke-Veränderung schneller erlauben.

      Die Lösung: ein an USB angeschlossenes Steuergerät - hier: Contour Design ShuttleXpress .
      SDC10546.jpeg
      Das Jog-Wheel steuert jetzt die Lautstärke. Eine der fünf Tasten steuert Play/Stop, die restlichen lösen die vier Licht-Makros aus.
      Das Shuttle-Wheel könnte ich noch für schnellen Vor/Zurücklauf sowie Kapitelsprünge verwenden.

      So richtig glücklich bin ich noch nicht damit, weil es zu wenig Tasten hat, und außerdem nicht stabil auf dem Getränkehalter liegt.
      Ist aber erstmal nur ein Test.
    • Heute sind (nach 5 Monaten!) die bestellten Sub-Chassis angekommen. :neu_freu:
      Jetzt gibts keine Ausreden mehr - äh doch, der "Deal". Leider sind wir da immer noch nicht weiter - es ist gar nicht so einfach, eine dunkel furnierte Spanplatte zu bekommen. Das Muster mit amerikanischem Walnuss ist eher hell und beißt sich mit dem Farbton des Bambusparketts.
      Was tun? Beizen? Walnuss massiv bzw. Leimholz ist mir dann doch zu teuer.
    • mhaydn schrieb:

      Heute sind (nach 5 Monaten!) die bestellten Sub-Chassis angekommen. :neu_freu:
      Jetzt gibts keine Ausreden mehr - äh doch, der "Deal". Leider sind wir da immer noch nicht weiter - es ist gar nicht so einfach, eine dunkel furnierte Spanplatte zu bekommen. Das Muster mit amerikanischem Walnuss ist eher hell und beißt sich mit dem Farbton des Bambusparketts.
      Was tun? Beizen? Walnuss massiv bzw. Leimholz ist mir dann doch zu teuer.
      Du kannst jedes Holz dunkel beizen. Auch helles. Optimal ist, wenn die Maserung wenigstens ähnlich ist. Im dunklen Kino reicht aber sicher auch Fichte.

      Geh mit einem Teil (z. B. Regalfach aus vorhandenen Möbeln das hier als Farbmuster dient) und dem unbehandeltem Holz für die Subs zu einem Maler und sag: Das will ich so haben, verkaufe mir den richtigen Lack. Der kann/macht das!

      Hab ich in meinem Wohnzimmer auch gemacht. Er sagte: 3x lackieren, dann wird das so. Und er hatte Recht! Die selbstlackierten Teile kenne nicht mal mehr ich selbst weg von den originalen. 8o
    • Kindergartenzwergerl schrieb:

      mhaydn schrieb:

      Heute sind (nach 5 Monaten!) die bestellten Sub-Chassis angekommen. :neu_freu:
      Jetzt gibts keine Ausreden mehr - äh doch, der "Deal". Leider sind wir da immer noch nicht weiter - es ist gar nicht so einfach, eine dunkel furnierte Spanplatte zu bekommen. Das Muster mit amerikanischem Walnuss ist eher hell und beißt sich mit dem Farbton des Bambusparketts.
      Was tun? Beizen? Walnuss massiv bzw. Leimholz ist mir dann doch zu teuer.
      Du kannst jedes Holz dunkel beizen. Auch helles. Optimal ist, wenn die Maserung wenigstens ähnlich ist. Im dunklen Kino reicht aber sicher auch Fichte.

      Geh mit einem Teil (z. B. Regalfach aus vorhandenen Möbeln das hier als Farbmuster dient) und dem unbehandeltem Holz für die Subs zu einem Maler und sag: Das will ich so haben, verkaufe mir den richtigen Lack. Der kann/macht das!

      Hab ich in meinem Wohnzimmer auch gemacht. Er sagte: 3x lackieren, dann wird das so. Und er hatte Recht! Die selbstlackierten Teile kenne nicht mal mehr ich selbst weg von den originalen. 8o
      Äh, ich glaube ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Es geht nicht um die Subs (die werden natürlich mattschwarz), sondern das Schlafzimmer-Möbel.
    • Die neue Endstufe ist angekommen - t.amp TSA 2200. Leistung satt für die zwei Quakes. Vorhin habe ich mit den Kindern einen Teil von Ice Age 3 geguckt - wir sind fast vom Podest gefallen.
      SDC10565.jpeg SDC10566.jpeg
      Außerdem hat der t.amp amtliche Speakon-Buchsen.
      Die Quakes hängen derzeit in Serie (= 5 Ohm) geschaltet am Ausgang A, und der Amp läuft "bridged". Evtl. schließe ich sie aber einzeln (je 2,5 Ohm) an die beiden Ausgänge an. Praktischerweise haben die Eingänge eine Durchschleif-Buchse.

      Dann habe ich die PS2 ins Wohnzimmer verbannt. Eigentlich war sie nur noch ein CD-Player, weil man CDs im Gegensatz zur PS3 ohne Bildschirm starten kann. Mangels Vorschaumonitor müsste ich dazu den Beamer anmachen.
      Und Spielen auf der riesigen Leinwand macht nicht wirklich Spaß, insbesondere wenn man vorher auf der PS3 gespielt hat. EyeToy geht im Kino gar nicht, weil man dafür stehen muss, und somit im Beamer-Strahl steht; außerdem braucht die EyeToy-Kamera ordentlich Licht, was mit Beamer nicht wirklich Sinn macht.

      Als Ersatz liegt jetzt ein alter portabler Philips CD-Player in der Rackwanne über der PS3. Klingt eher mäßig.
      SDC10567.jpeg


      Und schließlich ist der Buttkicker-Amp jetzt amtlich im Rack befestigt, mittels spezieller Rackohren.
      SDC10571.jpeg SDC10572.jpeg
    • Heute habe ich bei MM4U eine Blende für die PS3 bestellt. Das ist echt genial - man kann sich online ein Blech mit Löchern maßschneidern lassen. Leider kann man ein falsch eingegebenes Loch nicht korrigieren - nachdem man die Visualisierung (mit einer Software namens eDrawings) überprüft und einen Fehler gefunden hat, muss man alles neu eingeben. Da hilft es, alle Maße in eine Tabellenkalkulation einzugeben.
      Einigermaßen günstig ist es auch. Bin schon sehr gespannt.
      Dateien
    • hellonwheels schrieb:

      Hallo !
      Da bin ich aber gespannt wie sich die Blende in dein Rack einfügen wird, sieht bestimmt spitze aus !
      Für welches der Materialien hast du dich denn entschieden ?
      Stahl schwarz 2 mm.

      hellonwheels schrieb:

      Wie lange wirst du auf das Teil warten müssen ?
      Gute Frage; ich habe mit Vorkasse bestellt - in der Email stand aber keine Kontonummer.

      hellonwheels schrieb:

      Mach bitte schön viele Bilder vom Teil selber und im eingebauten Zustand
      Aber klar doch.
    • Zusätzliche RS-5

      Gestern sind die zusätzlichen nuWave RS-5 angekommen - nach 6 Tagen Laufzeit bei Hermes - :wut: .
      Ich habe sie bei nu-markt.de erstanden, denn neu gibt es sie nicht mehr, und in der Bucht gibt es sie sehr selten, und wenn, dann in der falschen Farbe.
      Jetzt muss ich noch zwei Wandhalterungen bestellen - dann kann der Umbau beginnen.

      Falls ich das noch nicht geschrieben haben sollte:
      • die bestehenden Back Surrounds werden gedreht (liegend), damit ich sie weiter nach unten kippen kann. Somit kann man sie in der zweiten Reihe besser hören.
      • die neuen RS-5 werden auf gleiche Weise über den äußeren Sitzen montiert. Somit hört man die Back Surrounds auch dort. Das war bisher überhaupt nicht der Fall.

      Für SBR und SBL gibt es dann jeweils zwei Lautsprecher. Wenn ich es richtig sehe, muss ich die in Serie schalten, was dann 8 Ohm ergibt - 2 Ohm (parallel) verträgt der Onkyo nicht.
      Da dann die abgegebene Leistung geringer ist, muss der Pegel dann vermutlich entsprechend nachgeregelt werden. Hoffentlich reicht der Regelbereich dafür...
    • Blech angekommen

      Bereits am Mittwoch kam das Blech für die Abdeckung der PS3 an.

      SDC10746.jpg

      Leider mit zwei Mankos:
      • ein dicker Kratzer links - da muss ich dann sehr gründlich schleifen vor dem Lackieren, schwierig mangels Exzenterschleifer
      • Eine Kante (unten rechts) ist um ca. 1 mm zu eng ausgeschnitten - da habe ich mich wohl vermessen. Die PS3 passt nicht ganz rein. Mal sehen, ob ich das mit einer Feile korrigieren kann

      Ansonsten gute Qualität, und über zwei Wochen früher geliefert als angekündigt.
    • Feine Sache! :thumbs:

      Ist der Kratzer recht tief? Weil der Füllgrund vor dem lackieren macht da schon einiges zu. :)

      Bevor du Dir da eine "Welle" reinschleifst, würde ich eher versuchen den Kratzer mit Füllgrund aufzufüllen, evtl. sogar mit Autospachtel, wenn er allzu tief ist. Das ist dann später komplett unsichtbar. :yes:
    • Hallo mhaydn !

      Den fehlenden 1 mm in der Breite der Aussparung würde ich mit einer Anreißnadel anzeichnen und dann mit einer feinen Schlüsselfeile nacharbeiten.
      Arbeite wenn möglich im Kreutzhieb, dann wirst du sicherlich ein ordentliches Ergebniss erzielen !

      Das mit dem Kratzer finde ich wirklich ärgerlich, viel Erfolg beim Ausbessern !

      Sollte das Teil nicht eigentlich in schwarz geliefert werden ?

      Die Idee mit der Blende ist übrigens wirklich klasse.

      Gruß

      Chris
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