Cheesecake Palace (Arbeitstitel)

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    • Original von Schieby
      Hast Du irgendwie die Möglichkeit die Absorber erst mit Stoff zu bespannen, so dass Du immer rückseitig tackern könntest, und den Absorber erst dann aufzuhängen?
      Das wäre natürlich die eleganteste Lösung des Problems.


      Hm, die unteren schon (so lange der Stoff nicht unten und oben drüber gezogen wird, denn da kommen die Befestigungsschrauben hin), aber nicht die oberen, weil ich nur oben eine Latte an der Wand zum Montieren habe. Unten liegt der Absorber auf der Latte für den Zwischenraum auf, und da muss ich von innen festschrauben.

      Außerdem wünscht sich mein Akustiker, die Absorber erst mal ohne Steinwolle montiert zu haben, um die Wirkung der Plattenschwinger zwischendurch einzeln messen zu können.
    • RE: Stoffbespannung, aber wie?

      Tackern ? MDF ist gerade im Schnittbereich nicht sonderlich gut dafür ! Wie dick war denn hier das MDF ? 12,15,16,18 mm ?


      19 mm. Wieso ist MDF dafür nicht geeignet? Ich habe einen NOVUS J-105 EADHG Elektrotacker, der hat ganz gut Saft.


      Klar darf der Stoff nicht zu dick sein ! Ich habe auch 150 g Trevira eingesetzt, allerdings mit Stretchanteil, damit der Stoff besser auf höhere Dehnungen reagiert.


      Aha, wo bekommt man sowas? Ich habe schon in diversen Onlineshops geschaut. Ist das auch B1 brandhemmend? (Ich will auch die Deckenfriese mit Stoff bespannen, und da kommt der Stoff direkt an die Halogen-Downlights).

      Wieso an den Seiten bis nach hinten spannen ?


      Weils schöner aussieht. Die Seitenteile direkt an der Tür (rechts und hinten) kann man sehen. Die anderen Seitenteile sind egal, da unsichtbar.

      Das ergibt in jedem Fall Falten an den Übergangsstellen !


      Nicht, wenn ich die Faltung oben und unten mache.

      Was bezeichnest du als "Akustikdecke" ?


      Ecophon Master F Beta

      Und wieso an der Stelle ?


      Weil die mein Akustiker da haben will. Hat ein besseres Absorptionsverhalten als die ansonsten verwendete Steinwolle (Rockwool RAF-SE), was den Frequenzverlauf angeht.

      Und wie ist diese dann im Frontbereich gespannt wenn ?

      An den Wänden werden die Ecophon-Platten so zugeschnitten, dass sie in die Absorberkästen reingeschoben werden können (also vorne bündig). Nur an den Deckenabsorbern werden sie auf die Kästen draufgeschraubt.

      Nicht Glasvlies nehmen, sondern Klettvelour in sw mit ca. 40 g Gewicht, diesen dann auf die Front tackern mit ca. 16 mm Stiftlängen. Schwiegt sich besser an.

      Ich habe die Befürchtung, dass man dann die Tackernadeln durch den Stoff sieht.

      Um jeden Rahmen 30 mm (in die Tiefegesehen) Klettband antackern oder in SK Ausführung ankleben (sw Variante).

      Was bedeutet "SK Ausführung" bzw. "sw Variante"? sw = schwarz?

      Dann jeweilige Rahmengröße an Stoff zuschneiden (mit Heißschneider !!!)

      Ist das sowas wie eine Styroporsäge (Glühdraht)? Hab ich "zufällig" nicht da.

      Größe hier immer umlaufend je + 25 mm dann. Dann Flausch Gegenstück aufnähen und zwar "nur" 20 mm Variante in sw.

      OK, leuchtet ein. Die 5 mm Unterschied zum Spannen vom Stretch, richtig? Muss man da nicht noch einen Saum umnähen?

      Danach gleichmäßig auf Zug spannen. Jedoch erst einmal Proberahmen machen, um zu überprüfen, ob diese Zugaben bzw. Maße so passen.
      Optisch gesehen, sollten die Fronten im MDF auch vorher in sw gestrichen werden.
      Vorteil hier, du kannst mal nachspannen (wenn es nötig sein sollte). GGf. die Farbe wechseln somit einfachst.

      Stimmt, das ist ein Vorteil.

      Und das Problem mit den Falten ist gegessen. Und auch die Optik (IMO) besser.
      Wichtig ist natürlich auch, das du im Zuschnitt diese 25 mm mehr auch in jeder Ecke auf 45 Grad Gährung schneidest.


      Wenn ich beim Einschneiden der Ecken ein paar Millimeter daneben liege, sieht das dann nicht mies aus?. Und warum nicht 90 Grad einschneiden (sprich, an jeder Ecke ein Quadrat von 20 mm Kantenlänge abschneiden)?

      Und wichtig heiß, damit der Stoff an den Kanten nicht ausfranst.
      Um die Rahmen mußt du dann nicht unbedingt mehr eine Verkleidung erstellen, wenn gewissenhaft gespannt.

      Ja, aber die Klettverschlüsse haben natürlich auch eine gewisse Dicke. Die wollte ich eigentlich nicht vorne haben, damit der Kasten wie aus einem Guss aussieht...

      Dito Prozedere wie oben.
      Ist ja dann egal von der Reihnfolge (oben, unten) bist ja dann frei in der Montage.


      Wie ich schon Schieby geschrieben habe, muss ich zuerst den unteren Kasten montieren, weil der obere nur oben an der Wand hängt. Unten liegt er auf der Latten auf, die dazwischen liegt.
    • Hmm,

      ich habe da leider eigentlich keine vernünftige Lösung für Dein Problem.
      Zwei Denkansätze:

      -Stoff aufkleben unter vorsichtigem und einseitigem (!) Einsatz eines Sprühklebers, aber aufpassen, dass dieser nicht durchschlägt. Also vorher ausprobieren.

      -Ich persönlich würde mir eine andere Montagetechnik für die Adsorber konstruieren, die es ermöglicht das komplett bezogene Teil aufzuhängen. Eine Technik wie etwa bei Küchenhängeschränken, etwas in dieser Art. Das Tackern ist in diesem MDF Material ganz sicher kein Problem, wir machen dies jeden Tag. Sollte Dein Tacker nicht genügend Power haben, und die Klammern nicht ganz versenken, einfach nachhämmern.
      Schöne Grüße!

      Erik Schiebek
    • Wände tapeziert

      Phew, alle Wände sind tapeziert. Fehlt nur noch die Decke. Jetzt ist mir aber erst mal der Kleister ausgegangen. :plain:

      Die Ecken um die Tür waren ziemlich fummelig - siehe Bild.
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    • Unser Kino soll dunkler werden

      Da ich gestern Horror vor dem Tapezieren der Decke hatte, hab ich kurzerhand die Wände zum ersten Mal gestrichen. Dummerweise hatte ich nur einen guten Roller, der aber zu groß für den 5-Liter-Eimer war. Die kleinen Roller haben gepasst, sind aber Mist - haben nur geschmiert statt gerollt. Das sieht man im letzten Foto unten rechts, wo ich noch alles mit dem kleinen Roller gemacht habe.

      Und dann haben auch noch zwei Tapetenstücke Wellen geworfen - der Kleister hat wohl nicht richtig gehalten. Also im gestrichenen Zustand wieder abgezogen und neu aufgekleistert. Dabei konnte ich praktischerweise auch noch einen Spalt von 2 mm korrigieren.

      Das war natürlich nur der erste Anstrich - der zweite kommt demnächst.
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    • RE: Unser Kino soll dunkler werden

      Glücklicherweise hattest Du ja keinen großen Flächen zu tapezieren. :silly:

      Seit ich mir einem Kleistermaschine gekauft habe und meine Frau und ich ein wenig geübt haben, geht auch das Decken tapezieren fast wie von selbst.
      Fang damit nur bloß nicht allein an :nono:, sondern macht es zu zweit, wo einer die Tapete mit dem Besen in Klebrichtung hochhält und der zweite die Tapeten mit der Bürste feststreicht. Dann gehts wunderbar. Vor allem den Kleister recht dick anrühren und guten Kleister nehmen, damit Dir die Tapete nicht gleich wieder von der Decke fällt. Allein ist das ganze extrem schwierig und für einen Nichtprofi quasi unmöglich.

      Grüße ToFu
      Was soll ich sagen?! Ich steh auf den Scheiss. (xXx)
    • Wir legen sie immer 50/50 zusammen, damit kommt man recht gut zurecht.

      Wichtig ist, daß Du möglichst viel von der Tapete auf bzw vor dem Besen runterhängen, damit Du nicht zu viel Tapete hast die Dir im Weg ist, sondern Du vernünftig arbeiten kannst und der ganze rest nur dem Helfer im weg hängt :bigsmile:.

      Grüße toFu
      Was soll ich sagen?! Ich steh auf den Scheiss. (xXx)
    • Genau so haben wir es gemacht, und es hat super geklappt.
      Diesmal habe ich die Decke vorher ordentlich mit 1:1 verdünntem Kleister vorgekleistert, und auch beim Einkleistern der Bahnen peinlich darauf geachtet, keine Stelle an den Rändern auszulassen und diese gut anzudrücken. Das ist sehr wichtig, hat mir mein Maler-Fachhändler (gelernter Maler) gesagt. Und damit hatte er wohl recht.

      Ein weiterer Trick: die Stöße nicht mit dem Finger, sondern einem Stück eingekleisterter Tapete plattdrücken.

      Bin schon gespannt, wie es morgen aussieht (ob die Stöße halten)... :verlegen:

      Fummelig waren nur die kleinen Passstücke in den Mitten. Ich habe erst die langen Bahnen, und dann von dort aus von der Seite zur Mitte kurze Stücke geklebt. Am Ende blieb jeweils ein Rest von ca. 38 cm in der Mitte übrig. Dafür mussten natürlich passgenau Tapetenstücke zurechtgerissen werden. Dabei hatte ich nicht bedacht, dass die Tapete durch das Einkleistern breiter wird (in diesem Fall ca. 3 mm). Also habe ich versucht, die Überlappung so gut es geht zu kaschieren. Geht bei dieser sehr groben Raufaser ganz gut. Siehe letztes Bild.
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    • RE: Unser Kino soll NOCH dunkler werden

      Erster Anstrich Decke, zweiter Anstrich Wand.
      Nix Spektakuläres, aber muss halt gemacht werden, bevor es anderweitig weiter gehen kann.
      Es sieht so aus, als ob ein dritter Anstrich notwendig wird. An einigen Stellen ist es immer noch fleckig - obwohl es gute Farbe (Herbol) ist. Vielleicht hab ich auch beim Streichen was falsch gemacht (zu wenig Farbe auf dem Roller, zu fest angedrückt, Roller hat geschmiert statt gerollt usw.)

      Bevor sich jemand wundert: auf dem zweiten Bild ist ein Stück Parkett zu sehen. Das ist nicht das, was auf Podest kommt, sondern ein Muster von dem Parkett, was im restlichen Haus verlegt ist. Habe ich als Ersatz für nicht vorhandenen Farbeimerdeckel genommen (auf dicke Spanplatte geleimt, ist plan und schwer). :biggrin:
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    • Respekt.

      Mal eine ganz andere Frage: Ist die Farbe reibfest? Wir haben im Wohnimmer die Wände dunkelrot gestrichen (nein, ist kein Kino) und haben das Problem durch die starke Pigmentierung, dass die Farbe unter Druck abgeht (z.b. mit Handtuch kräftig drüber gerieben). Das ganze wurde bei uns von Profis gemacht und wir haben sogar einen von der Farbfirma als Gutachter hier gehabt (Marke: Sto). Letzendes konnten die nichts ausrichten und mit einem Firniss wollten wir das Ganze nicht überstrichen haben.

      Hoffe natürlich, dass das bei Dir nicht so ist.

      Grüße,
      Kenzaburo
    • Tapete feddich

      Zweiter Anstrich Decke, dritter Anstrich Wand, und die Farbe hat so gerade gereicht. :wow:
      Jetzt sieht es richtig gut aus (auch mit Baustrahler!).

      Dann kam die erste Leiste mit Reflektor-Alufolie und Montageclips für Lichtschlauch an die Wand. Nachdem alles fertig war, musste ich sie nochmal runternehmen. Die lose Alufolie fängt beim leistesten Lufthauch zu knistern an. Das hätte den Sound versaut! :omg:

      Also losen Teil der Alufolie abgerissen, einen Streifen dickes Papier draufgekleistert, und die Folie wieder an die Latte geklebt. Jetzt ist Ruhe!

      Beim Versuch, um 23:30 die Montageclips auf die zweite Latte zu hämmern, musste ich dies abbrechen, da es eine Beschwerde von der Chefin gab... :mecker: Mist, erst wenn alle Latten hängen, kann ich auch die Lichtschläuche montieren.

      Na gut, dann eben die senkrechten Latten angeschraubt, ist ja auch schon mal was.

      Zuletzt ein kleiner Test mit dem Lichtschlauch. Sieht ganz passabel aus.

      Edit: auf der linken Seite habe ich nur einen Streifen Alufolie an die Wand geklebt, ebenso einen an die Latte (noch nicht zu sehen, siehe oben :) ). Dazwischen darf hier keine Alufolie hin - wegen der Hinterlüftung.
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    • Versuch macht kluch

      Das mit dem Streifen Papier war auch nix. Wenn der Lichtschlauch eingeschaltet ist, heizt sich das ganze auf und verformt sich dabei (Bimetalleffekt) - natürlich mit Knistern. Da die linke Wand so eine Folie gar nicht haben kann (wegen Hinterlüftung) und das bei einem Test praktisch genauso hell war, habe ich die mühevoll angeklebte Alufolie kurzerhand wieder rausgerissen.

      Aber jetzt ist das ganze endlich fertig.
      Die Klemmprofile sind ziemlich empfindlich. Auch mit sehr vorsichtigem Druck habe ich dann doch noch eins zerbrochen. Shit happens.
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    • Lichtinstallation die erste

      Gestern habe ich fast 50 m Stromkabel verlegt und diverse Trafos, Dimmer und Verteilerdosen montiert. Jetzt muss ich noch die übrigen 3 Dimmer zusammenbauen und noch zusätzlich 5 Dimmer und einen Funkschalter bestellen. Es ist jetzt doch erheblich mehr Licht als ursprünglich geplant.

      Beim Verlegen wurde natürlich peinlich darauf geachtet, dass die Stromkabel möglichst weit weg von den Lautsprecher- und Datenkabel liegen, und wenn, dann wurde genau senkrecht gekreuzt.

      An den Wandinstallationen sieht das noch etwas freifliegend aus. Liegt daran, dass noch die OSB-Platten für die Bühne montiert müssen, und dafür fehlt noch der Stoff. Weiß jemand, welcher (B1 schwer entflammbare) Stoff am besten geeignet ist, sprich möglichst mattschwarz? Ich dachte entweder an Bühnenmolton oder Samt. Muß auch gut tackerbar und blickdicht sein (keine Lust, die OSB-Platten auch noch streichen zu müssen bzw. Glasvlies zwischenlegen zu müssen).
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    • Moin moin,

      Molton und Samt sind beide für diesen Zweck bestens geeignet. Ich habe beides Verbaut. Im Bereich der direkten "Beamerbefeuerung" habe ich zum SAmt gegriffen, für den Rest Molton.

      Dein Fred ist ein geiler Beitrag zum Thema HK-Bau :respekt:

      Werner
      Grüße

      Werner



      Kommt Zeit kommt HK-Update
    • Molton und Samt sind beide für diesen Zweck bestens geeignet. Ich habe beides Verbaut. Im Bereich der direkten "Beamerbefeuerung" habe ich zum SAmt gegriffen, für den Rest Molton.

      Heute habe ich bei Firma A. Berger angerufen. Da bekam ich die Auskunft, dass Bühnenmolton immer matter ist als Samt. Also wirds wohl doch eher Molton.
    • Gestern habe ich drei Funkdimmer FS20 DI20-3 zusammengelötet. Haben alle drei auf Anhieb funktioniert. Bilder: vorher - nachher :biggrin:

      Weiß jemand, ob man an einen Dimmer (der maximal 200 W Last haben darf) zwei Trafos mit je 105 W anschließen darf, an denen aber nur je 5 x 20 W Halogenspots hängen? Soweit ich weiß, hat ein Trafo ja keinen 100% Wirkungsgrad, also könnte es hier zu einer Überlastung kommen. Anscheinend muss ich für jeden Trafo einen eigenen Dimmer einplanen, oder?
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    • Das solltest Du in jedem Fall vermeiden, denn wei Du schon richtig schreibst hat jeder Trafo auch noch eine gewisse Verlustleistung und allein mit der Lampenlast ist bei den Dimmern schon die Grenze erreicht.
      Ich bin deswegen auf ein System von Eltaco aumgeschwenkt, was 400 Watt kann und mittels Tastern angesteuert wird. Dafür nutze ich bei mir das Interface von Bitmonster/Papsi was IR Befehle auf Relais ausgibt und somit alle Tasterkombinationen nachstellen kann.

      Ansonsten tolles Projekt. Mein Bonsaimaxx ist zwar auch gerade im Umbau, aber deutlich weniger aufwändig weil einfahc der Platz fehlt.

      Grüße ToFu
      Was soll ich sagen?! Ich steh auf den Scheiss. (xXx)
    • Bühne oben die erste

      Heute habe ich die Unterseite des oberen Bühnenteils montiert. Ein 53 mm Loch in der Mitte fehlt noch - das kann ich nur im montierten Zustand bohren (Stoßkante der beiden Platten), und das ist abends zu laut.

      Die Vorderseite kann ich erst montieren, wenn der Stoff da ist, denn den muss ich erst auf der Rückseite der Platten antackern.
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    • Lichtinstallation die zweite

      Nicht dass ihr euch wundert - ich mache durchaus was, aber bin abends dann doch zu müde, um noch Fotos zu machen. Ist auch nicht so spektakulär.

      Vorgestern habe ich zwei Platten für die Deckenfriese vorbereitet: Löcher für Deckenspots gebohrt (die Lochsäge von Bosch ist viel besser als das Noname-Ding von Pollin :bigsmile:), Löcher für Schrauben vorgebohrt. Ist halt viel Mess- und Anzeichenarbeit. Es müssen noch vier weitere solche Platten vorbereitet werden.

      Gestern Latten für den unteren Teil der Bühne gesägt. Wenn der Stoff kommt, sollten möglichst keine Späne mehr rumfliegen...

      Heute die Trafos für den oberen Teil der Bühne montiert, und die drei zusammengebauten Dimmer montiert und getestet.

      @George Lucas: ich habe jetzt mal bei zwei ELV-Dimmern die Timer parallel programmiert, und sie laufen absolut gleich schnell! Allerdings laufen sie nicht sehr gleichmäßig - man erkennt Helligkeitsstufen. Naja, kann man nix machen.
    • Stoff / Dimmer

      Am Samstag kamen die Stoffmuster an (von Firma A. Berger).
      Hm.
      Das Fahnentuch ist nicht wirklich schwarz, sondern eher anthrazit. Außerdem ist es sehr glatt - beim Anruf gestern hat man mir bestätigt, dass man wahrscheinlich Reflexionen sehen wird.
      :abgelehnt: Also habe ich ein neues Muster "Leichtnessel 150 FR" bestellt.

      Auch das Molton gefällt mir nicht so gut. Es filzt ziemlich. Da der Stoff festgetackert wird, fällt "mal schnell austauschen" flach, also sollte er lange halten und gut aussehen.
      :abgelehnt: Also habe ich ein neues Muster "Blackout Satin 320 FR" bestellt.

      Mal sehen.

      Gestern kam das Paket von ELV an. Also gleich mal die 5 neuen Funkdimmer zusammengelötet. Nach 2 Stunden haben alle auf Anhieb funktioniert.

      Und heute morgen zum Baumarkt (I&M, liegt auf dem Weg), passende Schrauben zur Montage auf der MDF-Platte besorgt. Diese Apotheke! 100 Schrauben 3,5 x 20 kosten da glatt 3,19 € (also über 3 Cent pro Schraube). Und wenn man nur 25 haben wollen würde, gleich das Doppelte pro Schraube. Gauner! Wegelagerer! :wut:

      @Moderatoren: obiges ist hoffentlich kein Preis-Fred. Ich verrate ja nicht, wo etwas günstig zu bekommen ist, sondern wo es besonders teuer ist :)

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    • Lichtinstallation die dritte

      Das rechte Anschlussfeld ist jetzt fast fertig.
      Von oben nach unten, links nach rechts:
      • Trafo für Downlights im rechten Deckenfries
      • Dimmer für Downlights im hinteren Deckenfries
      • Dimmer für Downlights im rechten Deckenfries
      • Dimmer für Lichtschlauch außen rechts und hinten
      • Verteilerdose
      • Dimmer für Lautsprecherbeleuchtung (Trafo fehlt noch). Hä? Jetzt spinnt er komplett! Na ihr werdet schon sehen... :biggrin:
      • Dimmer für Leinwandbeleuchtung unten
      • Dimmer für Lichtschlauch innen rechts und hinten
      • Lichtschalter (unbenutzt) und Steckdose
      • Trafo für Leinwandbeleuchtung unten

      An der Steckdose wird unten noch eine Doppelsteckdose angeschlossen (ist bestellt), wo angeschlossen wird:
      • Funkschalter für Lüfter (wird von Hygrostat gesteuert)
      • Steckdosenleiste, welche über die Leinwand kommt

      In letztere werden Netzteile für die Maskierungssteuerung und den USB-Hub gesteckt.

      Im linken Anschlussfeld (Foto hab ich vor ein paar Tagen gepostet):
      • Trafo für Downlights im linken Deckenfries
      • Dimmer für Lichtschlauch außen/innen rechts
      • Dimmer für Downlights im rechten Deckenfries
      • Dimmer für Bühnenbeleuchtung oben
      • Verteilerdose

      Da kommt auch noch eine Doppelsteckdose hin, in die der Funkschalter für die EL-Schläuche kommt. Leider gibt es im FS20-System keine Niedervolt-Dimmer, daher kann ich die EL-Schläuche nicht dimmen. :plaerr:

      Der Strom für den (oder die :biggrin: ) Subwoofer kommt natürlich von einem anderen Stromkreis und hängt an der Steckdosenleiste im Maschinenraum. Dann muss ich den/die Subwoofer nicht extra ein/ausschalten.

      Auf den beiden anderen Bildern sieht man die vorbereiteten OSB-Platten (nicht wirklich spannend).
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    • Sägearbeiten

      Heute habe ich einige OSB-Platten passend gekürzt. In der Werkstatt hatte ich ein paar Maße nicht und bin lieber auf Nummer sicher gegangen (lieber zu lang als zu kurz :biggrin:).

      Dann noch die beiden OSB-Platten für das Oberteil des Bühnenpodests zusammengeschraubt und Löcher für die Spots gesägt.
      Das vorherige Zusammenschrauben war nötig, weil das mittlere Loch genau am Stoß der beiden Platten gesägt werden musste.

      So wie sie auf dem Foto liegen, werden sie später auch montiert, nur ca. 20 cm höher.
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    • Bühne unten

      Und nochmal etwas Drecksarbeit: die Montageleisten für den unteren Teil sind im Estrich festgedübelt.
      Das musste schnell mal gemacht werden - die (lärmempfindlichen) Kinder waren für ein paar Stunden aus dem Haus. :biggrin:
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