Cheesecake Palace (Arbeitstitel)

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    • Ich würde eine Latten-Rahmenkonstruktion (mit Versteifungen) vorschlagen, die dann mit Samt bespannt wird.


      Hm, Massivlatten verziehen sich mit der Zeit. Daher ja das Sperrholz.

      Ansonsten habe ich mir auch schon überlegt, ein Stahlseil einzuziehen, um das Durchhängen kompensieren zu können. Wäre noch vorhanden (Ikea Vorhang-Aufhängung).
    • Original von mhaydn
      ........In beiden Fällen kann es sein, dass das ganze zu schwer wird. Die Schrittmotoren schaffen nur ca. 4 kg.

      Was tun?



      hi schau doch mal in den threat von All for cinema vieleicht sind ein paar ideen für dich dabei. es ist jedenfalls eine schöne leichtbauweise die er da gebaut hat.

      Maskierbare Rahmenleinwand zum Nachbauen


      schönen Gruß Manni


      Zitat Sacha: "Godfather of geile Möbelstücke"

      That´s me: MS 01
    • Heute musste ich nochmal die Fensterverdunkelung abnehmen und reparieren. Die Sperrholzplatte war der mechanischen Belastung durch den auf Holzklotz befestigten Magnetschnapper nicht gewachsen und an der Befestigungsstelle eingebrochen. :plaerr: Da ich keine Lust hatte, das ganze nochmal zu machen, habe ich das mit einer Metallplatte repariert. Schrauben ging nicht, daher mit Montagekleber. Sollte bei der Kontaktfläche halten. :biggrin:

      Außerdem noch ein Kabel vom linken Dimmerbrett nach hinten links durch die Kästen gezogen (praktischerweise genug Platz in der Lücke zwischen den Kästen, um später die Treppenstufenbeleuchtung an den Dimmer für die Lichterkette anschließen zu können.
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    • Weiter in kleinen Schritten

      Der Akustiker will noch eine letzte Messung mit der kompletten Steinwolle und dem Teppich machen. Hierfür muss ich noch die Steinwolle für den Eckabsorber links hinten aufbauen, sowie die unter dem Podest. Außerdem fehlt noch die Abdeckung des Heizkörpers links. Bevor ich die machen kann, muss ich erst noch
      • die Fensterverdunkelung wieder anbringen - fertig. Seltsamerweise hält der Magnet nicht mehr richtig. Ich muss wohl noch ein oder zwei daneben anbringen. Das sollte auch noch nachträglich machbar sein.
      • den Stellmotor des Heizkörpers mit Netzteil statt Batterien mit Strom versorgen. Man kommt da sehr schlecht ran. Also habe ich ein 3,3 V Netzteil angeschlossen. Scheint zu gehen. Für das Netzteil braucht es natürlich wieder eine Steckdose, die ich heute auch noch am Brett montiert habe. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch das Stromkabel für den Subwoofer fixiert, sowie die bislang unbenutzten Ethernet- und Steuerkabel.

      Bevor ich die Steinwolle für den Eckabsorber auftürme, sollte der Podestaufgang schon mal fertig sein. Also habe ich die Podestplatte probeweise mal auf die Federn gelegt (da kommen noch 4 cm Kanthölzer drunter. Und siehe da, es gibt ein Problem. Beim Zuschneiden der Platte habe ich den Überhang der geplanten Treppenstufenbeleuchtungs-Profile vergessen. So würde die Tür beim Öffnen dagegen schlagen. Also muss ich die Platte um ca. 1 cm nach links versetzen. Dafür ist noch genug Platz, denn zwischen Aufgang und Wand waren bislang 5 cm Luft eingeplant.

      Erst wenn der Akustiker gemessen hat, stellt sich heraus, ob ich auf die Absorber mit Steinwolle-Front noch eine Folie tackern muss (das ist eine Maßnahme, um zu starker Höhenbedämpfung entgegenzuwirken). Erst danach kann ich den Akustikstoff an den Kästen festtackern. Und erst dann kann ich die Holzkonstruktion für den Eckabsorber anschrauben... :ccrazy:
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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mhaydn ()

    • Moin moin,

      mein, morgendliche und regelmäßige Morgenlektüre ist wieder da. Die Welt ist wieder in Heile. :respekt: für Die Arbeiten und den Dokumentationsaufwand.

      Auf den 1. Bild ist vermutlich die variable Verkleidung des Fensters zu sehen. Das Seil was dort läuft beunruhigt mich oder anders gesagt wie lange das wohl halten wird.

      Ich bin da als Drachensportler wohl sehr sensibel. Ich würde Dir da eine Drachenschnur aus selbigen Handel empfehlen (Dyneema oder gleichwertig). Dann hast Du Ruhe.

      Grüße
      Grüße

      Werner



      Kommt Zeit kommt HK-Update
    • Auf den 1. Bild ist vermutlich die variable Verkleidung des Fensters zu sehen. Das Seil was dort läuft beunruhigt mich oder anders gesagt wie lange das wohl halten wird.

      Du meinst vermutlich das zweite Bild. :biggrin:
      Die Schnur hat mit der Fensterverdunkelung rein gar nix zu tun. Das ist nur Schnur, die an der Hinterseite von den Latten zickzack festgetackert ist. Damit wird die Steinwolle fixiert, die ich zwischen den Latten geklemmt habe.
    • Wann denkst Du, dass du fertig bist? Wird man(n) jemals fertig???

      Ich hab mal meine Liste vom 9. Juli wieder hervorgekramt.

      Folgendes ist schon erledigt:
      • Heute: Bühnenoberteil mit Steinwolle füllen
      • Morgen: Podeste für Lautsprecher mauern
      • Podeste und Boden hinter der Leinwand schwarz streichen
      • Frontlautsprecher aufbauen
      • Bühnenunterbau aufbauen
      • Spots dort einbauen
      • Display für Maskierung in Bühnenunterbau einbauen
      • Steinwolle in Bühnenunterbau rein
      • Verschiedene Lautsprecherpositionen ausprobieren/messen
      • Leinwandrahmen zusammenbauen
      • Leinwandtuch aufziehen
      • Leinwand montieren
      • Steinwolle / Ecophon-Platten in Breitband-Absorber
      • Schallwände für Surrounds in der Stoffbespannung aussparen
      • seitliche Surroundlautsprecher montieren
      • Ecophon-Platten auf Deckenkästen montieren
      • Stoffbespannung an Deckenkästen fertig tackern
      • Ecken links und rechts von der Bühne mit Stoffrahmen abdecken

      Folgendes muss ich noch tun (abgewandelt aufgrund neuester Erkenntnisse). Die Reihenfolge habe ich geändert, da einige Schritte von anderen abhängen.
      • Podest-Aufgang mauern
      • Podest-Aufgang mit OSB und Laminat bekleben
      • hellgraue Lautsprecher-Fronten mit Akustikstoff abdecken
      • Teppich grob verlegen (für Akustikmessung)
      • Akustiker kommen lassen, letzte Messung
      • evtl. Folien auf Absorber tackern
      • Stoffbespannung oben und unten festtackern
      • Leisten unten und oben montieren
      • hintere Surroundlautsprecher montieren
      • Käfig für Eckabsorber links hinten bauen, dabei Seiten mit Stoff bespannen
      • Eckabsorber mit Steinwolle füllen
      • Diagonale des Eckabsorbers mit Stoffrahmen abdecken
      • Maskierungsführung montieren
      • Platine für Maskierungssteuerung montieren
      • Maskierungsmotoren verkabeln
      • Maskierungen bauen (Styropor, Alu-U-Profile)
      • Selbige mit d-c-fix bekleben
      • Selbige an Maskierungsführungen montieren
      • Maskierungssteuerung programmieren
      • Podest-Grundsteine mauern
      • Podest-Platte mit Kanthölzern versteifen
      • Federn an Kanthölzer schrauben
      • Anschlussterminal vorne am Podest bauen: Buchsen für Strom, Ethernet, USB, PS2-Controller
      • Podestinnenraum mit Steinwolle füllen
      • Podest auf Grundsteinen montieren
      • Laminat auf Podest verlegen
      • Sessel auf Podest montieren
      • Buttkicker auf Podest montieren
      • Treppenstufenleisten auf Podest und -Aufgang montieren
      • Tubelights in Leisten montieren, verkabeln
      • Tackernadeln an Deckenbespannung abdecken
      • Vorderseiten der Friese mit Stoffrahmen abdecken
      • Türrahmen schwarz streichen (oder d-c-fix?)
      • Tür mit schwarzem Schaumstoff bekleben
      • Teppich fertig verlegen (mit Wärmedämmung darunter)
      • Zweiten Buttkicker an Couch montieren
      • EL-Kabel auf diese Leisten kleben, verkabeln

      Was ich vergessen hatte:
      • Schalldämpfer für Zuluft besorgen
      • Lüfter und Schalldämpfer für Zuluft montieren
      • FS20-Hygrostatregler-Bausatz zusammenbauen, an Lüfter anschließen
      • PS3 besorgen, verkabeln
      • Component-Kabel für PS2 besorgen
      • Beameröffnung mit Schaumstoff bekleben
      • Beameröffnung evtl. noch durch Glasscheibe abdecken
      • Receiver durch Onkyo TX-NR905 ersetzen (Ferbedienung des AVR-3801 geht jetzt gar nicht mehr)
      • Fernbedienungslösung (voraussichtlich iPhone mit iRed2 bzw. iRedTouch und IRTrans, statt Logitech Harmony 895), dafür ist noch ein WLAN Access Point nötig, sowie für dauerhaften Betrieb ein Mac Mini
      • Fernbedienung für PS3 in iRed2 integrieren (vielleicht kann ich eine Software schreiben, die die entsprechenden Kommandos vom Mac Mini an die PS3 sendet, und die von iRed2 angesteuert wird)
    • Original von mhaydn
      [*]Fernbedienungslösung (voraussichtlich iPhone mit iRed2 bzw. iRedTouch und IRTrans, statt Logitech Harmony 895), dafür ist noch ein WLAN Access Point nötig, sowie für dauerhaften Betrieb ein Mac Mini
      [/list]


      Hi mhaydn,

      wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem iRed2? Ich habe das mal getestet - läuft aber ziemlich instabil. Auf Mac OS 10.5.4 stürzt es ständig ab.

      Gruß
      Johannes
      Der Weg ist das Ziel.
    • Heute bin ich in die Werkstatt gefahren und musste die Kappsäge zurückbringen. Naja, die letzten Kleinigkeiten kann man auch zur Not von Hand mit Sägelehre machen.

      Dann habe ich mir da zwei Platten für den Podestaufgang zurecht gesägt. Darauf wird dann das Laminat geklebt.

      Mit der Kreissäge dann noch ein paar Latten mit abgeschrägter Kante gesägt, die brauche ich für die seitlichen Verkleidungen des Eckabsorbers.

      Und zum Schluss noch die porösen Absorber vor dem Heizkörper eingesetzt. Auch hier wird das Schachbrettmuster zwischen Ecophon und RAF-SE eingehalten, um eine gleichmäßige Höhenbedämpfung zu erhalten.
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    • Eigentlich wollte ich heute die Steine für den Podestaufgang mauern und hab dafür "mal schnell" Striche an den Boden gemacht. Dabei musste die Podestplatte um 2 cm nach links verschoben werden, damit auf der anderen Seite noch genug Platz für die Tubelight-Schiene ist, so dass die Tür noch ganz auf geht (bzw. bis sie an den Absorber stößt).

      Dann habe ich mir überlegt: was ist eigentlich mit den Sesseln? Die ragen doch etwas über die Podestplatte hinaus (Achsmaß 59 cm). Dann könnte die Tür doch da auch anstoßen. Also mal schnell das Sesselgestell zusammengesteckt: 8o Die Platte kann gerne da bleiben, wo sie ursprünglich hin sollte. Die Tubelight-Schiene hat locker Platz. Die Tür aber stößt gegen die äußere Armlehne von Platz Nr. 4. :sad: Na, was soll's, die Tür geht immer noch weit genug auf. Ich will die Sessel auch nicht nach links verschieben (auch wenn da noch etwas Platz wäre), denn sonst sind sie nicht mehr mittig im Raum (Surround Backs, Beameröffnung, hinterer Absorber).

      Podest-Mauerarbeiten sind erst mal auf morgen verschoben.
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    • Hallo,

      das Problem mit der Tür hatte ich auch und daher habe ich meine ausgebaut und gedreht. Somit geht die vom Kino aus gesehen nach aussen auf und nichts stört im Kino. Im Kellerflur stört die Tür auch nichts...


      Gruß
      Papsi

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    • Maskierung: Material

      Am Samstag bin ich auf Einkaufstour für die Maskierungen gegangen - mit zwei gelangweilten Kindern (Mama durfte shoppen gehen). Dabei will ich den Bauvorschlag von "All for cinema" teilweise nachbauen, nämlich die Leichtbauweise der Maskierungrahmen. Siehe auch hier.

      Bei meiner Leinwandbreite ergibt sich das Problem, dass man beim Baumarkt Aluprofile nur bis 2 m Länge bekommt. Zusammenstückeln fällt flach, das wird niemals gerade.
      Also zum Metallwarenhandel (praktischerweise gleich neben Max Bahr). Der hat aber nur Profile in 15 x 15 x 15 mm (innen 11 mm) oder 10 x 10 x 10 mm (innen 6 mm). Also erst mal zum Baumarkt, ob es auch Styroporplatten in 12 oder 13 mm gibt. Gibt es nicht - nur 10 oder 20 mm. Also mit den nörgelnden Kindern wieder zum Metallfritzen und zähneknirschend Profile in 15 mm zuschneiden lassen. Jetzt muss ich noch einen 2 mm starken Streifen dazwischenklemmen, damit das Styropor nicht rausfällt. Also wieder zum Baumarkt. Die Kinder lassen sich nur noch mit Aussicht auf einen Besuch bei Toys'R'Us überreden. ;) (naja, nicht ganz uneigennützig, wollte sehen, ob die ein Komponentenkabel für die PS2 haben.)
      Grrr, gibts nicht. Umleimer gibts nur in ganz dünn (< 1 mm), und Kunststoffprofile nur in L- oder U-Form. Was tun? Die Kinder jaulen nur noch. Also notgedrungen zwei L-Profile mitgenommen - die muss ich dann an der Ecke noch auseinandersägen. Das kann was werden...

      Die Alu-L-Profile sind wie in der Bauanleitung für die Aufnahmen zum Einhängen gedacht.

      Übrigens: als wir dann endlich bei Toys ankamen und gerade reingehen wollten, kamen alle Kunden und Verkäufer herausgeströmt - Feueralarm. Kein Scherz! Polizei, zwei Leiterwagen und noch zwei Löschzüge; große Augen bei den Kindern.

      Ein Komponentenkabel hatte Toys natürlich nicht - sagte jedenfalls der Verkäufer. Ich denke, er wusste sogar, wovon ich sprach. War also nicht so schlimm, dass uns die Polizei irgendwann weggescheucht hat.

      Danach ersatzweise zum lokalen Spielwarenladen - der hatte aber schon zu: Riesengeschrei. Was man nicht alles für sein Kino, äh, für seine Kinder macht! :biggrin:
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    • Podest: anzeichnen

      Nachdem klar wurde, dass das Podest doch mittig angeordnet werden kann, habe ich gestern die genaue Position der Steine angezeichnet. Was für eine Fummelei, v.a. wenn die Wände nicht ganz gerade sind.
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    • Podest: Mauerarbeiten

      Heute habe ich die Steine gemauert.
      Nachdem ich die Spanplatte auf den Podestaufgang gelegt habe, bemerkte ich, dass sie kippelt. Nachgemessen: argh - die KS-Steine (vorne) sind 2 mm niedriger als die Ytong-Steine (hinten). Also muss ich irgendwas dazwischenlegen, bevor die Platte festgeklebt und geschraubt wird.

      Außerdem wurde der Aufgang trotz ewiger Messaktion nicht ganz rechtwinkelig. Kann man aber später beim Anbringen der senkrechten Laminatverkleidung, bzw. mit der Treppenstufenbeleuchtungsschiene (langes Wort!) ausgleichen.
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    • Podest: Mauerarbeiten

      Heute habe ich die Holzplatten am Podest-Aufgang geklebt und geschraubt.

      Erst mal ausgerichtet, 6 mm Löcher reingebohrt bis auf die Steine (in die Ytong-Steine kommt man problemlos mit Holzbohrer rein - in KS nicht). Dann mit 8 mm die Steine aufgebohrt (die KS mit Bohrhammer), Dübel rein.

      Noch mal ein Check der Löcher, dann die Löcher angeschrägt, damit die Schrauben versenkt sind.

      Praktischerweise hatte mein Super-Handwerker von den Fliesenarbeiten noch etwas Fliesenkleber (PCI Nanoflex) übrig gelassen. Das scheint für Porenbeton und auch Spanplatte geeignet zu sein (steht jedenfalls drauf). Wie in der Anleitung gefordert habe ich beide erst mal grundiert (allerdings einfach mit stinknormalem Tiefgrund) und dann den Nanoflex drauf gespachtelt. Vorne auf den KS-Steinen etwas großzügiger, um die 2 mm Höhenunterschied auszugleichen.

      Dann die Platten drauf, ausgerichtet, festgeschraubt.

      Für die Podestplatte habe ich schon vorher mal eine Stellprobe gemacht, um zu sehen, wie hoch sie liegen muss. Wer genau hinsieht erkennt, dass sie jetzt ein paar mm höher als der Aufgang liegt. Das ist Absicht - die Sitze und das Holzgerüst drunter werden die Federn etwas zusammendrücken.
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    • Podest: Balken

      Endlich geht's weiter. Ich habe mich entschlossen, den Podestunterbau jetzt doch aus Holz zu bauen. Kostet fast nix und kann ich selber machen (bislang kann ich immer noch sagen "meine Frau hat mit einen Abend beim Streichen geholfen - den Rest alles selber gemacht" :biggrin:).

      Gestern war ich in der Werkstatt und habe Balken und das Laminat zugesägt. Ziemliche Frickelarbeit. Man muss höllisch aufpassen, dass man nicht Nut mit Feder verwechselt. Und ich zwei Stück zu wenig mitgenommen, womit ich dann mit den Resten tricksen musste, damit ich nicht nochmal nur dafür in die Werkstatt muss.

      Heute habe ich mit den Balken angefangen. Erst mal die Mitten der Sitze angezeichnet; dann kann ich ausgehend davon die Löcher bohren, um die Balken von oben festzuschrauben.
      Dann den vorderen Balken geleimt und geschraubt.
      Ansonsten hat es nur noch für eine Stellprobe der restlichen Balken gereicht.

      Einige sollen liegend montiert werden - hier liegt das Podest später auf den Federn auf - sonst wäre es zu hoch geworden. Die übrigen kurzen Balken sind einerseits zur weiteren Versteifung gedacht, und außerdem soll hier der Buttkicker montiert werden. Falls mir einer nicht reichen sollte, kann ich dann auch zwei montieren - dafür braucht man ja "Substanz", um die festzuschrauben - im OSB alleine werden die nicht halten, bzw. ihre Impulse zu schwach auf den Podest übertragen, wenn sie nicht richtig daran gekoppelt sind.

      Ich bin kein Physiker, aber ich denke, die beste Position des bzw. der Buttkicker ist möglichst nahe bei den Sitzfüßen, damit die Impulse möglichst direkt darauf übertragen werden. Zuerst dachte ich mir, ich könnte mir einen Balken sparen, indem ich den mit verwende, der auf der hinteren mittleren Feder aufliegt. Nur dann wird der Impuls gleich von der Feder geschluckt, statt an die Sitze zu gehen. Naja, jetzt habe ich zwei Balken zu wenig (ich brauche pro Buttkicker zwei Balken) - die muss ich dann noch zusägen. :plain:
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    • Original von Papsi
      Somit geht die vom Kino aus gesehen nach aussen auf und nichts stört im Kino. Im Kellerflur stört die Tür auch nichts...
      Papsi


      Ist eine gute Sache, denn auch vom sicherheitstechnischen Aspekt ist das sinnvoll.
      Türen sollten im Allgemeinen immer in Fluchtrichtung aufgehen. Ich will garnicht unken, aber wenn es mal brennen sollte... :whatsthat:
      In der Bauphase ist vielleicht noch Zeit um über sowas nachzudenken, ansonsten verfolge ich den Thread mit Spannung.
      "Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert." (Oscar Wilde)
    • Türen sollten im Allgemeinen immer in Fluchtrichtung aufgehen. Ich will garnicht unken, aber wenn es mal brennen sollte...
      In der Bauphase ist vielleicht noch Zeit um über sowas nachzudenken, ansonsten verfolge ich den Thread mit Spannung.

      Das kann ich theoretisch jederzeit noch ändern. Ich muss nur beim Rausnehmen der Zarge aufpassen, dass ich die Tapete nicht mit abreiße...
      Bisher stört es mich aber nicht. :biggrin:
    • Moin,

      Original von amazeroth
      Original von Papsi
      Somit geht die vom Kino aus gesehen nach aussen auf und nichts stört im Kino. Im Kellerflur stört die Tür auch nichts...
      Papsi


      Ist eine gute Sache, denn auch vom sicherheitstechnischen Aspekt ist das sinnvoll.
      Türen sollten im Allgemeinen immer in Fluchtrichtung aufgehen. Ich will garnicht unken, aber wenn es mal brennen sollte... :whatsthat:


      naja, sowas ist vorgeschrieben für öffentliche Gebäude, damit die fliehenden Menschenmassen sich nicht gegenseitig an der Ausgangstür erdrücken - in Privathäusern ist die Regel ja nun eher so dass die Türen in den Raum aufgehen. Was dort ja auch OK ist, da sich die Menge der Menschen dort in der Regel ja in Grenzen hält. :bigsmile:
    • Podest: zusammengebaut

      So, Podest ist fertig. Jetzt müssen nur noch die Federn dran, dann kann ich es ausprobieren.

      Tja, besser hätte ich doch mal die Buttkicker-Anleitung genau gelesen. Da steht nämlich, dass man ein Podest mit Buttkicker mit besser vier als sechs Auflagen baut, und diese möglichst weit am Rand.
      Jetzt sind aber die sechs Federn auf das Gesamtgewicht abgestimmt, ich kann also nicht einfach so die beiden mittleren weglassen. Aber probieren kann man es ja mal...

      Außerdem habe ich es wohl mit der Versteifung des Podests übertrieben. Jetzt muss der Buttkicker die gesamte Masse antreiben, und nicht nur die Mitte. Hmmm... :unhappy:
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    • Original von hocky
      naja, sowas ist vorgeschrieben für öffentliche Gebäude, damit die fliehenden Menschenmassen sich nicht gegenseitig an der Ausgangstür erdrücken


      Ja, klar... aber ein Heimkino dieser Güte IST doch quasi ein öffentliches Gebäude, zumindest würde sich sicher gerne die Massen darin drängeln. :bigsmile:
      "Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert." (Oscar Wilde)
    • was hat dich geritten in deinem absoluten high end raum so ein rummelplatz system zu installieren


      :verlegen: weil ich's geil finde. Und: der Raum mag highendig sein - die Lautsprecher sind es nicht wirklich. Der Nubert AW-7 ist ganz ok, aber nicht der Hammer. Irgendwann (sprich, wenn es die Finanzen erlauben) wird da aber nachgerüstet. Derzeitiger Favorit: Klipsch THX Ultra 2 (mit 2 Subs).
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