Inzwischen habe ich mein Lüftungssystem installiert. Ich verwende den MAICO ER 01 zum Absaugen. Zuluft kommt zur Zeit unter der Tür rein, soll aber durch eine verschliessbare Öffnung nach aussen ergänzt werden. 7 Personen konnten problemlos über 2 Stunden bei einem gemeinsamen Filmabend "belüftet" werden.

Ein Nachteil der 230 V Lüfter ist die hohe Leistungsaufnahme.
Energieeffizinte Lüftungsgeräte setzen dagegen auf Kleinspannungs-Lüfter und effiziente Netzteile.

Siehe z.B. oekoluefter.de/
oder gf-sol-air.de/Produkte/Allgemein/cvsAllgemein.htm

Hallo,

ich bin auch an der Planung einer Be-und Entlüftung für mein neues Heimkino
und habe folgende Situation:

Neubau-Keller, ca. 23m2 (Höhe 2,20m), d.h ~50m3

Momentan ist noch ein Stahlkellerfenster eingebaut.

Dieses würde ich aber gerne durch ein anderes ersetzen, damit ich eine vernünftige Be-/Entlüftung einbauen kann.

Momentan stehen folgende zwei Fenster zur näheren Auswahl:

D.h. ein Kippfenster mit entweder rundem Abluftanschluss (DN100) oder Lochblech quer, 10 cm hoch.

Dieses Fenster würde ich zur Entlüftung verwenden wollen, d.h. irgendwie einen Lüfter davor setzen und die Luft nach aussen blasen.
"Frischluft" könnte ich durch ein ca. 15 cm Loch vom anliegenden Kellerraum beziehen.
Wobei in diesem Loch noch eine Abwasserleitung (d=10cm) läuft und somit nicht die 15cm zur Verfügung stehen.

Mit dem Kippfenster hätte ich folgende Ideen:
Entweder
1.) einen Fensterventilator direkt an den DN100 Abluftanschluss anbringen,
aber damit würde ich mir die Möglichkeit verbauen, dass Fenster durch einen z.B. Vorhang abzudunkeln...

2.) mit rundem Abluftschlauch diesen bis zur Decke führen und dort über einen Lüfter die Luft absaugen
oder

3.) mit Lochblech: an der Innenwand, vor das komplette Fenster oder nur vor das Lochblech einen oder mehrer Lüfter bauen und die Luft aus dem Raum zum Fenster anziehen

Aus kostengründen würde ich eine Eigenkonstruktion mit PC-Lüfter vorsehen, verbunden mit Variante 2 oder 3.
Oder würdet ihr einen Standard-Fensterventilator bevorzugen? (kostet aber wahrscheinlich das Vielfache) Bzw. was ist der Vorteil an einem Standard Ventilator wie z.B. von Maico?

Wie sieht das im Winter mit der Kälteisolierung bei 3 aus? Würde es aussreichen, wenn
ich hier Lamellen zwischen Ventilator(en) und Fenster einbaue, damit die kalte Luft nicht von außen in den Innenraum strömen kann, wenn die Ventilatoren aus sind?

Danke,
Gruß
Floco

Hallo,

bin auch gerade am bzw. immer noch am planen meines HK. Habe mich dazu durchgerungen einen Wärmetauscher zur Belüftung einzusetzen. Werde mir dieses Gerät bei mir einbauen.

MfG

Quadrophon

Hallo,

es kommt auch ein wenig auf die Raumgröße an. Ich habe 28qm (Deckenhöhe 2,28m), und bei sieben Leuten ist die Luft nach 2h zwar nicht mehr taufrisch, aber noch okay. Dann wird gelüftet und es reicht, daher habe ich keine separate Lüftung.

Im Winter brauche ich auch keine Lüftung, da durch den Temperaturunterschied genug frische Luft durch das gekippte Fenster kommt.

Wenn ich aber wählen müsste, würde ich lieber Luft von außen ansaugen, da sie frischer ist. Im Sommer kommt man imo sowieso nicht um einen Entfeuchter herum. Die Luft im Nachbarraum ist vielleicht auch nicht so lecker?

Was ich mich aber frage: Wohin mit der der abgesaugten Luft? Machst Du dann im Nachbarkellerraum das Fenster auf?

Gruß

Original von Birdie
Wie möchtest Du das anschliessen?

Was kostet so ein Teil? habe auf der Seite nichts gesehen.

Also Preise findest Du u.a. hier. Gibt es in verschiedenen Varianten. Für sowas braucht man 2 (1x absaugen / 1x ansaugen) Kernbohrungen nach draußen. Billig ist das ganze sicherlich nicht. Aber was sehr interessant ist, das man das ganze auch programmieren kann. Sprich man stellt gewünschte z.B. Luftfeuchtigkeit x ein und das Gerät übernimmt bzw. regelt alles weitere. Ähnlich wie z.B. einem Luftentfeuchter. Habe das Gerät wie gesagt noch nicht im Einsatz. Aber es kommt.

Gruß

Quadrophon

Hallo,

wenn es sich vermeiden lässt, würde ich keine zusätzlichen Löcher in eine Außenwand bohren. Bei einem Kollegen ist durch ein Stromkabelauslass der Keller vollgelaufen (Starkregen).

Oder man macht es richtig mit einer Doyma-Dichtung, die aber ihren Preis hat.

Gruß

Soweit es sich vermeiden läßt würde ich auch keine zusätzlichen Löcher in die Kellerauswände bohren. Aber denn müßte das Wasser bei mir schon knapp 2 Meter hoch im Kellereingang stehen, damit das Wasser durch die Kernbohrungen läuft. Bin ja noch immer in der Planungsphase. Leider habe ich echt zweifel ob man ohne zusätzliche Belüftung im Kino auskommt. Zum Glück habe ich noch ca. 50% Kellerrenovierung vor mir, bevor der Kinobau losgeht. Bis dahin kann ich noch ordentlich planen, planen, planen.

MfG

Quadrophon

Original von Quadrophon
Aber denn müßte das Wasser bei mir schon knapp 2 Meter hoch im Kellereingang stehen, damit das Wasser durch die Kernbohrungen läuft. Bin ja noch immer in der Planungsphase. Leider habe ich echt zweifel ob man ohne zusätzliche Belüftung im Kino auskommt.

Das überzeugt natürlich.

Ob man eine Lüftung braucht, ist wie gesagt auch von der Raumgröße abhängig und der Anzahl der Besucher. Notfalls könntest Du es auch erst einmal so probieren und ggf. später die Lüftung nachrüsten.

Ich würde es bei mir so machen wie Birdie vorgeschlagen hat: Fenster im Heimkino kippen. Luft von außen durch das gekippte Fenster im Heimkino in den Nebenraum absaugen und im Nebenraum das Fenster aufmachen, damit die verbrauchte Luft rauskann und kein Unterdruck entsteht. Ganz ohne Bohrung.

Gruß

edit: verständlicher formuliert

Naja der jetzige Raum in der Ursprungsform ist leider nur 16qm und was das größere Übel ist, er ist auch noch quadratisch. Deshalb werde ich noch ein wenig Raum opfern und ihn etwas rechteckiger machen. Denke mal "vollbesetzt" wird das künftige Kino eher weniger. Im Schnitt wird es wohl auf 1-3 Zuschauer hinauslaufen.

Mit dem nachrüsten ist wirklich eine gute Idee. Hätte man auch selbst drauf kommen können, obwohl es schon ärgerlich ist, ein Teil wieder einzureißen wenn man mal fertig ist. Aber könnte viel Geld sparen, wenn es doch ohne Lüftung hinhaut.

MfG

Quadrophon

Hallo,

wenn Du den Raum rechteckiger machst, versuche es so zu machen, dass der Sub die Bausubstanz nicht so stark anregt.

Bei mir ist es so, dass der Bass durch die Wände und Decke (alles Stahlbeton) ins Obergeschoss geht und ich abends nicht so laut hören kann wie ich gerne möchte. Beim nächsten Haus würde ich darauf achten, dass Wände, Decke und Boden des Heimkinos halbwegs entkoppelt sind.

Da Du evtl. eine neue Wand einziehst, versuche, die da einzubauen, wo es eine Schallübertragung in die oberen Räume geben könnte. Tendenziell dürften das die Außenwände sein.

Gruß

edit: Billiglösungen wären noch, die Tür zum Heimkino offen zu lassen oder so ein Schlitzgitter in die Tür zu machen.

Moin Moin!

Also werde bzw. muß alle 4 Wände mit ner Vorwandinstallation versehen. Zwecks Isolation, Kabel verstecken und Wände begradigen.

Haste einen Tipp womit ich die Wände später verkleiden könnte? Ich hatte mir überlegt V100 Verlegeplatten in 22mm Stärke zu verwenden. Die sind relativ günstig, feuchtraum geeignet und man kann was vernünftig dran befestigen.

MfG

Quadrophon

Ich fühle mich in meinen 50 cbm (20 qm) zu zweit schon nach einer Stunde nicht mehr wohl. Sauge mit einem Maico ERR-1? die verbrauchte Luft nach draussen. Frischluft wird über die Küche, die einen Durchbruch nach aussen hat unter der Kino-Tür nachgeführt. Das geht so la-la. Mit 6 Leuten hat es aber 1,5 Stunden lang gut funktioniert.

Original von Quadrophon
Haste einen Tipp womit ich die Wände später verkleiden könnte? Ich hatte mir überlegt V100 Verlegeplatten in 22mm Stärke zu verwenden. Die sind relativ günstig, feuchtraum geeignet und man kann was vernünftig dran befestigen.

Ganz ehrlich, da bin ich überfragt.

Wenn es darum geht, dass der Bass nicht an die tragenden Wände kommt, muss aber Masse in die Wand. Ideal wäre also eine Steinwand, was aber vermutlich nicht besonders praktisch ist

Wahrscheinlich würde ich eine Metallständerwand aufstellen (Dämmstreifen oben, unten und an der Seite) und sie mit zwei Lagen Fermacell beplanken. Fermacell hat den Vorteil, dass es schwer und stabil und auch feuchtraumgeeignet ist. Dazwischen kommt dann noch Dämmstoff. Dafür ist es schwerer zu verarbeiten als Rigips. Aber wie gesagt, da bin kein Fachmann.

Holz verarbeite ich ungern in Räumen, die vielleicht mal etwas feucht werden könnten, und sei es nur von der Außenwand. Die sollte übrigens in jedem Fall dampfdicht sein, sonst sammelt sich die Feuchtigkeit von Außen hinter der Ständerwand.

Gruß

Hallo,

konnte mich noch an einen alten Thread erinnern.

Schau mal hier nach:
Belüftung Raum-im-Raum Kino

Eine Überlegung wäre auch, ein neues Fenster einzusetzen, in dem eine Lüftung eingebaut werden kann. (Fenster mit Abluftöffnung)

Ansonsten auch hier evtcasafan.de oder hier maico.de mal reinschauen.

Original von suke

Original von Quadrophon
Haste einen Tipp womit ich die Wände später verkleiden könnte? Ich hatte mir überlegt V100 Verlegeplatten in 22mm Stärke zu verwenden. Die sind relativ günstig, feuchtraum geeignet und man kann was vernünftig dran befestigen.

Ganz ehrlich, da bin ich überfragt.

Wenn es darum geht, dass der Bass nicht an die tragenden Wände kommt, muss aber Masse in die Wand. Ideal wäre also eine Steinwand, was aber vermutlich nicht besonders praktisch ist

Also ne Steinwand ist wirklich nicht sonderlich praktisch. Das scheidet definitiv für mich aus.

Original von suke
Wahrscheinlich würde ich eine Metallständerwand aufstellen (Dämmstreifen oben, unten und an der Seite) und sie mit zwei Lagen Fermacell beplanken. Fermacell hat den Vorteil, dass es schwer und stabil und auch feuchtraumgeeignet ist. Dazwischen kommt dann noch Dämmstoff. Dafür ist es schwerer zu verarbeiten als Rigips. Aber wie gesagt, da bin kein Fachmann.

Metallständerwerk werde ich auch nehmen. Dämmstoff dazwischen, Dampfbremse rüber und dann beplanken. womit auch immer. Muß ich noch entscheiden. Kann man eigentlich in Fermacell wie in Holz einfach ne Schraube reinschrauben und denn hält das ganze oder benötige ich wie bei Rigips Hohlraumdübel?

Original von suke
Holz verarbeite ich ungern in Räumen, die vielleicht mal etwas feucht werden könnten, und sei es nur von der Außenwand. Die sollte übrigens in jedem Fall dampfdicht sein, sonst sammelt sich die Feuchtigkeit von Außen hinter der Ständerwand.

Mal ganz doof gefragt, wie stellt man denn fest ob die Außenwände dampfdicht sind? Also Wasser läuft bei mir nicht aus den Wänden...
Dachte das mit der Dampfdichtigkeit wäre wichtig damit keine Feuchtigkeit aus dem Raum hinter der Isolierung an der Außenwand kondensiert.

Gruß

Quadrophon

Original von joecool
Hallo,

konnte mich noch an einen alten Thread erinnern.

Schau mal hier nach:
Belüftung Raum-im-Raum Kino

Eine Überlegung wäre auch, ein neues Fenster einzusetzen, in dem eine Lüftung eingebaut werden kann. (Fenster mit Abluftöffnung)

Ansonsten auch hier evtcasafan.de oder hier maico.de mal reinschauen.

Sehr interessanter Thread habe ihn mir eben durchgelesen und schwanke nun zwischen meinem favorisiertem Wärmetauscher und der Variante welche DukeFelix in dem oben genannten Thread beschrieben hat bzw. er in seinem Kino verbaut hat. Wäre auf jedenfalls kostengünstiger. Werde mich dem Thema Belüftung wohl noch ein wenig mehr widmen müssen.

Die Variante mit dem Einbau einer Lüftung im Kellerfenster kommt für mich nicht in Frage. Habe erst diesen Sommer neue Fenster im Keller montieren lassen, und da werde ich jetzt erstmal nicht mehr dran rumreissen. Außerdem sieht es, wenn man von außen guckt, so finde ich, nicht sehr schön aus, einen Lüfter im Fenster montiert zu sehen.

Gruß

Quadrophon

Original von Quadrophon
Mal ganz doof gefragt, wie stellt man denn fest ob die Außenwände dampfdicht sind? Also Wasser läuft bei mir nicht aus den Wänden...
Dachte das mit der Dampfdichtigkeit wäre wichtig damit keine Feuchtigkeit aus dem Raum hinter der Isolierung an der Außenwand kondensiert.

Hallo,

um die Außenwand dampfdicht zu machen, muss sie außen entweder mit einem Bitumenanstrich oder einer dampfdichten Folie versehen sein.

Eine "weiße Wanne" z.B. ist nicht unbedingt dampfdicht. Wasserdicht ja, aber Dampf kann durchkommen.

Wenn es im Keller muffig und feucht ist, kommt offensichtlich Feuchtigkeit/Dampf in den Keller. Das kann dann nur vom Boden oder den Wänden kommen, dann wäre ich vorsichtig.

Ist der Keller staubtrocken, kommt offensichtlich kein Dampf durch, da würde ich das Risiko als gering ansehen.

Ich glaube, im Baumarkt habe ich mal Feuchtigkeitsmesser gesehen.

Gruß

Original von suke

Original von Quadrophon
Mal ganz doof gefragt, wie stellt man denn fest ob die Außenwände dampfdicht sind? Also Wasser läuft bei mir nicht aus den Wänden...
Dachte das mit der Dampfdichtigkeit wäre wichtig damit keine Feuchtigkeit aus dem Raum hinter der Isolierung an der Außenwand kondensiert.

Hallo,

um die Außenwand dampfdicht zu machen, muss sie außen entweder mit einem Bitumenanstrich oder einer dampfdichten Folie versehen sein.

Eine "weiße Wanne" z.B. ist nicht unbedingt dampfdicht. Wasserdicht ja, aber Dampf kann durchkommen.

Wenn es im Keller muffig und feucht ist, kommt offensichtlich Feuchtigkeit/Dampf in den Keller. Das kann dann nur vom Boden oder den Wänden kommen, dann wäre ich vorsichtig.

Ist der Keller staubtrocken, kommt offensichtlich kein Dampf durch, da würde ich das Risiko als gering ansehen.

Ich glaube, im Baumarkt habe ich mal Feuchtigkeitsmesser gesehen.

Gruß

Hallo!

Hatte im Sommer 2003 die Drainage ums Haus erneuert und damit auch gleichzeitig Bitumenanstrich, Bitumenspachtelmasse, Sickerplatten neu aufgebracht bzw. angebracht. Das ganze Klima im Keller hat sich seit dem die Kellerfenster und Kelleraußentür erneuert wurden merklich zum positiven gebessert. Muffig und feucht riecht im Keller nix. Das Hygrometer liegt zur Zeit zwischen 40-50%. Denke das ist alles im grünen Bereich. Auf jeden Fall steht für den Fall der Fälle auch der Kauf eines Luftentfeuchters an, speziell für die Sommermonate.

Hätte nochmal eine Frage zum Metallständerwerk: Die Teile werden ja (zumindest in meinem Fall um die Wände zu begradigen und dahinter zu isolieren) nur einseitig beplankt. Gibt es da Probleme mit der Festigkeit bzw. Verwindungssteife der Wand?

Gruß

Quadrophon

Original von Quadrophon
Hatte im Sommer 2003 die Drainage ums Haus erneuert und damit auch gleichzeitig Bitumenanstrich, Bitumenspachtelmasse, Sickerplatten neu aufgebracht bzw. angebracht. Das ganze Klima im Keller hat sich seit dem die Kellerfenster und Kelleraußentür erneuert wurden merklich zum positiven gebessert. Muffig und feucht riecht im Keller nix. Das Hygrometer liegt zur Zeit zwischen 40-50%. Denke das ist alles im grünen Bereich. Auf jeden Fall steht für den Fall der Fälle auch der Kauf eines Luftentfeuchters an, speziell für die Sommermonate.

Hätte nochmal eine Frage zum Metallständerwerk: Die Teile werden ja (zumindest in meinem Fall um die Wände zu begradigen und dahinter zu isolieren) nur einseitig beplankt. Gibt es da Probleme mit der Festigkeit bzw. Verwindungssteife der Wand?

Hallo,

super, dann ist alles dicht, also keine Probleme.

Einseitige Beplankung ist kein Problem, wenn die Ständer ordentlich befestigt sind. Ich habe sogar schon bei einer einseitigen Beplankung eine doppelte Lage Fermacell (schwerer als Rigips) aufgebracht.

Gruß

edit: RSF

Original von suke

Original von Quadrophon
Hatte im Sommer 2003 die Drainage ums Haus erneuert und damit auch gleichzeitig Bitumenanstrich, Bitumenspachtelmasse, Sickerplatten neu aufgebracht bzw. angebracht. Das ganze Klima im Keller hat sich seit dem die Kellerfenster und Kelleraußentür erneuert wurden merklich zum positiven gebessert. Muffig und feucht riecht im Keller nix. Das Hygrometer liegt zur Zeit zwischen 40-50%. Denke das ist alles im grünen Bereich. Auf jeden Fall steht für den Fall der Fälle auch der Kauf eines Luftentfeuchters an, speziell für die Sommermonate.

Hätte nochmal eine Frage zum Metallständerwerk: Die Teile werden ja (zumindest in meinem Fall um die Wände zu begradigen und dahinter zu isolieren) nur einseitig beplankt. Gibt es da Probleme mit der Festigkeit bzw. Verwindungssteife der Wand?

Hallo,

super, dann ist alles dicht, also keine Probleme.

Einseitige Beplankung ist kein Problem, wenn die Ständer ordentlich befestigt sind. Ich habe sogar schon bei einer einseitigen Beplankung eine doppelte Lage Fermacell (schwerer als Rigips) aufgebracht.

Gruß

edit: RSF

Moin Moin!

Denke auch das alles dicht ist. Doppelt beplanken hatte ich wenn ich Fermacell oder Rigips verwende definitiv vor. Kann man denn in Fermacell einfach so eine Schraube reindrehen und das hält sowie in Holz oder wird da auch mit Hohlraumdübeln gearbeitet?

Gruß
Quadrophon

Hallo,

in Fermacell kannst du schrauben wie in Holz.

Gruss
Zervix

Hallo,

das hört sich ja gut an. Damit ist Rigips zur Beplankung aus dem Rennen.

Gruß

Quadrophon

Hallo,

Fermacell ist natürlich teuer als Rigips. Wenn du nichts befestigen willst und kein Problem mit der Luftfeuchte hast, kannst du auch Rigips verwenden. Zudem sehe ich keinen Grund gleich zwei Schichten zu verbauen. Ich habe bei mir 12.5mm Platten verbaut und die Wand ist Explosionssicher. Ich habe aber eine Massivholzunterkonstruktion gewählt. Das kann vielleicht etwas stabiler sein.

Gruss
Zervix

Hi,

danke nochmal für die Infos. Explosionssicher hört sich vielversprechend an. Werde mir demnächst mal ein paar Preise holen was mich Fermacell kosten würde, bzw. wie hoch der Mehrpreis gegenüber Rigips ist. Vielleicht reicht ja doch einmal beplanken aus.

Gruß

Quadrophon

Hallo,

Fermacell doppelwandig hat mehr Masse und kann eher Bass von der dahinterliegenden Wand abhalten. Ob und wieviel, aber keine Ahnung. Ich persönlich würde es wahrscheinlich doppelt machen, wenn sich der zusätzliche Aufwand in Grenzen hält.

Fermacell hat Vorteile bezüglich Gewicht und Stabilität.

Die Nachteile gegenüber Rigips sind aber auch nicht zu vernachlässigen. Die Schrauben ziehen sich nicht einfach in die Platte, sondern es entsteht eine Wulst, die man abschleifen muss. Bei Rigips gibt es an den Plattenrändern eine leichte Vertiefung zum Verspachteln, bei Fermacell nicht. Also muss man da im Extremfall vollflächig verspachteln.

Fazit: Wenn Fermacell erst einmal dran ist, ist es viel besser, aber die Verarbeitung ist aufwendiger.

Eine Schraube habe ich niemals direkt eingeschraubt, sondern immer Hohlraumdübel oder Universaldübel verwendet. Die Gipsfasern halten imo eine normale Schraube nicht aus. Für einen Bilderrahmen ja, aber nicht, wenn es um etwas Schwereres geht.

Im Zweifel würde ich immer eine Metallständerwand einer Holzkonstruktion vorziehen. Metall vergammelt nicht. Metall arbeitet nicht, also können da nicht so einfach Risse in den Platten entstehen.

Gruß

Original von suke
Fermacell hat Vorteile bezüglich Gewicht und Stabilität.

Die Nachteile gegenüber Rigips sind aber auch nicht zu vernachlässigen. Die Schrauben ziehen sich nicht einfach in die Platte, sondern es entsteht eine Wulst, die man abschleifen muss. Bei Rigips gibt es an den Plattenrändern eine leichte Vertiefung zum Verspachteln, bei Fermacell nicht. Also muss man da im Extremfall vollflächig verspachteln.

Gruß

Hallo!

Könnte man die Fermacellplatten nicht an den Stößen auch anfasen, so daß eine Vertiefung entsteht zum spachteln? Macht man glaube ich auch bei Rigips wenn der geschnitten wurde.

Gruß

Quadrophon

Ja - das mit der Fase geht - mit einer Surform Raspel kann man die sozusagen "Hobeln" auch eine Fase geht dann - habe alle Decken in unserer Wohnung mit Fermacell gemacht - vollflächiges Spachteln war nirgends nötig. Es ist tatsächlich möglich in Fermacell eine Spanplattenschraube reinzudrehen und bis zu 20kg da ranzuhängen! Wenns stabil und absolut Feuchtigkeitsunempfindlich sein soll - Empfehlung!!!!

ABER: Ist etwas teurer als Rigips (man benötigt echte Fermacellschrauben zur Verarbeitung die einen Sagekopf haben damit der Kopf überhaupt in die Platte eintauchen kann) und es ist etwas komplizierter zu verarbeiten (Spachteln...) Ich würde nie Rigips verwenden das Zeug kann man mit dem Ellbogen duchbrechen - bei Fermacell bricht der Ellbogen :bigsmile:.