Behringer iNuke NU3000DSP

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    • Hallo Alex,

      die Eingangsimpedanz (Widerstand) einer Endstufe liegt üblicherweise bei 10 … 20 kOhm oder auch noch mehr. Die Ausgangsimpedanz (Widerstand) eines Vorverstärkers/Mischpultes liegt üblicherweise im Bereich von 100 … 600 Ohm und ist damit um mehrere Zehnerpotenzen niedriger.

      Nehmen wir mal an, Deine Endstufe braucht eine Eingangsspannung von 1,2 V (VRMS) zur Vollaussteuerung wie es im Professional Audio Bereich üblich ist. Dann spielt es keine Rolle, ob die Eingangsimpedanz der Endstufe nun 10 kOhm oder 20 kOhm beträgt, es wird immer die gleiche Spannung anliegen.

      Der "Spannungsverlust" durch den aus Ausgangsimpedanz und Eingangsimpedanz gebildeten Spannungsteilers kann vernachlässigt werden, da er weniger als 1% ausmacht.

      Alles klar?

      Weitere Infos (auf englisch) findest Du in diesem Wikipedia-Artikel.

      Viele Grüße aus Franken

      NormalZeit
    • NormalZeit schrieb:

      Hallo Alex,

      die Eingangsimpedanz (Widerstand) einer Endstufe liegt üblicherweise bei 10 … 20 kOhm oder auch noch mehr. Die Ausgangsimpedanz (Widerstand) eines Vorverstärkers/Mischpultes liegt üblicherweise im Bereich von 100 … 600 Ohm und ist damit um mehrere Zehnerpotenzen niedriger.

      Nehmen wir mal an, Deine Endstufe braucht eine Eingangsspannung von 1,2 V (VRMS) zur Vollaussteuerung wie es im Professional Audio Bereich üblich ist. Dann spielt es keine Rolle, ob die Eingangsimpedanz der Endstufe nun 10 kOhm oder 20 kOhm beträgt, es wird immer die gleiche Spannung anliegen.

      Der "Spannungsverlust" durch den aus Ausgangsimpedanz und Eingangsimpedanz gebildeten Spannungsteilers kann vernachlässigt werden, da er weniger als 1% ausmacht.

      Alles klar?

      Klar und nachvollziehbar, danke.
      Nur - warum ist dann der Widerstand unterschiedlich bei XLR und Klinke? Hat das überhaupt irgendeine Bedeutung?
      Mir glangts, dass i woass, dass i kantad, wenn i mechat.
    • Dann wäre so eine DI-Box wohl das beste für mich.

      Denn neben dem etwas schwachen Signal, habe ich auch ein brummen auf der iNuke.
      Läuft nur die iNuke alleine (nur Strom und Sub angeschlossen), ist alles gut. Schliesse ich den Receiver per Cinch-auf-XLR an, brummt es. Schalte ich den Receiver ein, brummt es noch mehr. Drehe ich den Gain-Regler weiter runter, wird das brummen weniger. Drehe ich den Receiver auf Mute, brummt es auch weniger.
      Bei dem Problem sollte so eine Box mit GroundLift doch auch helfen?!

      Gibt es da Empfehlungen für eine Box?
    • icebaer schrieb:

      Läuft nur die iNuke alleine (nur Strom und Sub angeschlossen), ist alles gut. Schliesse ich den Receiver per Cinch-auf-XLR an, brummt es. Schalte ich den Receiver ein, brummt es noch mehr. Drehe ich den Gain-Regler weiter runter, wird das brummen weniger. Drehe ich den Receiver auf Mute, brummt es auch weniger.
      Probier mal ein bisschen mit den HDMI-Anschlüssen vom Receiver rum, also testweise z.B. alle Kabel abziehen. Außerdem kannst du die Cinch Abschirmung vom XLR Pin 3, dem mittleren (-Phase) auftrennen. Solche Spielerreien haben mir letztendlich bei den Aktivmonitoren geholfen.
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"
    • Danke euch für die Antworten :thumbup:

      Mit den Steckern hatte ich gestern schon rumgespielt.
      Netzstecker von der iNuke und dem Receiver jeweils verdreht - kein Erfolg.
      Erdung am Stecker der iNuke abgeklebt (ich weiss, böse! war aber nur zu Testzwecken) - kein Erfolg.

      Kann es heute nochmal mit anderen Steckern versuchen.

      Habe mir aber dennoch gerade eine DI-Box bestellt: ART Cleanbox Pro
      Ist aber gar nicht so einfach, eine passende zu finden. Die allermeisten sind halt auf PA ausgelegt, d.h. Stromversorgung per 9V-Batterie oder Phantomeinspeisung. Boxen mit Netzstecker findet man nur wenige. Noch dazu soll das Teil das Signal verstärken. Auch das machen nicht alle, selbst die aktiven nicht.
      Blieb letztlich eigentlich nur die Cleanbox und die Behringer DI4000. Die hat aber auch wieder 4-Kanäle, von denen ich nur einen brauche. Zudem viele LEDs, die im dunklen Heimkino auch nicht so gewünscht sind. Dafür aber einen GroundLift Schalter. Falls die Cleanbox das Signal nicht so cleaned wie gehofft, werde ich wohl die Behringer mal testen.
    • icebaer schrieb:

      Mit den Steckern hatte ich gestern schon rumgespielt.
      Netzstecker von der iNuke und dem Receiver jeweils verdreht - kein Erfolg.
      Erdung am Stecker der iNuke abgeklebt (ich weiss, böse! war aber nur zu Testzwecken) - kein Erfolg.
      Nicht Netzstecker, das Brummen kommt über die Signalleitungen
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"
    • Hab jetzt alles was ging abgemacht. Letztlich war nur noch die Endstufe und der Receiver am Strom, beide per Cinch-auf-XLR verbunden, sowie die LS am Receiver angeschlossen. HDMI war komplett weg. Alle anderen Geräte waren nicht am Strom oder mit einem der beiden Geräte verbunden.
      Trotzdem brummen.

      @rumpeli: Wenn du empfiehlst den Pin3 des XLR Steckers aufzutrennen, würde es dann vielleicht was bringen einfach mit Cinch-auf-Klinke anzuschließen?! Kenne mich mit der Belegung nicht gut aus und frage einfach mal :rolleyes:
    • icebaer schrieb:

      @rumpeli: Wenn du empfiehlst den Pin3 des XLR Steckers aufzutrennen, würde es dann vielleicht was bringen einfach mit Cinch-auf-Klinke anzuschließen?! Kenne mich mit der Belegung nicht gut aus und frage einfach mal
      wie gesagt, ich meinte ausprobieren. Aber tatsächlich benutze ich für die aktiven Boxen Cinch (AVR) auf mono-Klinke (Eingang Monitor) kabel. Und da hatte es bei manchen Kanälen gebrummt, was durch Abkleben der ersten ca. 5 mm des Klinkensteckers mit dünnenm Tesafilm deutlich verbessert wurde. Die Klinken Eingänge da sind genau wie die XLR-Eingänge symmetrisch beschaltet.

      Außerdem hab ich die Eingangsdämpfung dieser problematischen Boxen möglichhoch gedreht, also hohe Dämpfung -> Lautsprecher wird leiser. Soweit runter, dass das Einmesssystem des AVR diese Boxen irgendwo zwischen +8 und +12 db einpegelt.

      Falls deine XLR-Stecker nicht vergossen sondern verschraubt sind, dann wirst du sehen, dass die Schirmung des Kabels an den Pins 1 und 3 anliegt. ICH würde dann halt mal den Pin 3 ablöten.
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"
    • Nachdem das DBA nun läuft und eingepegelt ist, hat sich das Problem in Luft aufgelöst :)

      Nach dem einpegeln steht der Gainregler jetzt auf 12h (vorher auf Max). Damit ist das brummen zwar noch da. Aber so leise, dass man es nur noch mit dem Ohr direkt am Sub wahrnimmt.
      Der AV-Receiver steht weiterhin auf +10dB und bringt damit genügend Signalpegel, um die iNuke anzutreiben.

      Die bestellt DI-Box kann also direkt wieder zurück gehen :thumbup:

      Danke auf alle Fälle für eure Tips!
    • Sag niemals nie X/

      Da die Endstufe für den Heimkinobetrieb doch ein wenig zu laut ist, wurde der Lüfter ausgetauscht. Bei mir laufen jetzt die bequiet! Pure Wings 2
      Passen prima rein und sind auch wunderbar leise. Nur wenn mehr Last kommt, wird der Lüfter wieder hörbar. Aber dann darf er auch etwas lauter sein, weil es im Rest vom Raum auch lauter ist ;)

      Allerdings hat die Endstufe vorher das brummen übertönt. Nach dem Lüftertausch, war das brummen wieder deutlich hörbar.
      Deswegen habe ich dann doch die DI-Box angeschlossen. Und sie macht auch genau, dass was sie soll. Kein brummen mehr und man kann per Drehschalter das Eingangssignal variabel verstärken.
      Komischerweise ging bei mir jedoch der XLR-Eingang nicht. Wenn man jedoch mit einem normalen Cinch-Kabel vom Receiver in die DI-Box und dann von der Box mit XLR in die Endstufe geht, funktioniert alles problemlos.
      Kann diese DI-Box also empfehlen :thumbup:
    • Hallo,

      meine NU6000DSP ist kaputtgegangen. Die Lüfter laufen an, Display bleibt dunkel und nach ein paar Sekunden schaltet alles mit einem Relais Klicken ab. Bei der Orientierung zum Nachschub aus der Bucht viel mir auf, dass es gefühlt doch recht viele als defekt verkaufte inuke 6000 zu geben scheint. Ich werde dem Modell nochmal eine Chance geben aber mein Vertrauen in die Haltbarkeit hat einen Dämpfer bekommen.

      Gruß
      rumpeli

      Edit:


      Reparatur Inuke NU6000DSP gelungen! Weiterlesen bitte...
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rumpeli () aus folgendem Grund: am 30.10. dank eurer Hilfe repariert!

    • Hallo rumpeli,

      ich hatte die gleichen Symptome bei meiner inuke.

      Auf der Suche nach Lösung bin ich bei youtube fündig geworden. unter Suche : Behringer inuke 6000 dsp und dann der Beitrag von einem Sergey N


      Den Beitrag hatte ich meinen Bekannten gezeigt, der sich mit solchen elektronischen Bauteilen auskennt.

      Bei mir war das gleiche Bauteil (eine schottky diode) wie in dem Video defekt.

      Die gleiche Diode hat er nicht bekommen, keine Ahnung was er da jetzt eingebaut hat.

      auf jeden Fall läuft sie seit dem ohne Probleme.

      Auf meine Frage ob der Defekt was mit einem Hitzestau zu tun haben kann,(meine steht quasi hinter der Leinwand in einer Ecke) sagte er nur nein.


      ich wünsch dir viel Erfolg

      Uwe
    • Das Gerät hatte ich gebraucht gekauft, die Lüfter gegen langsamere gewechselt und selbst nur an 8 Ohm Impedanz betrieben. Wann und wie genau sie kaputt ging weiß ich nicht. Neulich, kurz nach dem Einschalten das gesamten Kinos fiel mir dieses Relaisklacken auf. Auch nach Demontage der roten Platine konnte ich keine eindeutigen Schmurgelspuren sehen oder riechen.

      An meinem Kühlungsmod würde ich nicht zweifeln, dann ich hatte innen einen zusätzlichen Lüfter verbaut und - wesentlich - die dicke Bodenplatte um weitere passive Kühlfläche von außen erweitert.

      Die Inukes sind ja noch nicht so alt, dass es viele Langzeiterfahrungen geben könnte. Falls sich demnächst nicht Posts wie meiner häufen haken wir es unter kaputtgetunt und Pech gehabt ab.
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"
    • nautilus1 schrieb:

      Bei mir war das gleiche Bauteil (eine schottky diode) wie in dem Video defekt.

      Die gleiche Diode hat er nicht bekommen, keine Ahnung was er da jetzt eingebaut hat.
      super Tip. Leider verstehe ich vom Video nur russisch, bzw. garnix. Hatte das sogar selbst gefunden und tragischer Weise ignoriert.

      Frag den Kumpel bitte noch mal welches Teil ich kaufe nund einbauen muss um die selbe Reparatur zu probieren.
      Kann sonst jemand hier aus dem Forum einen Tip dazu geben?

      Danke und Gruß
      rumpeli
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"
    • Die Lüfter hatte ich auch getauscht. Desshalb war auch meine Frage an meinen Bekannten, ob es an der Luftzufuhr gelegen haben kann. Aber mit dem Lüftertausch soll es nichts zu tun gehabt haben.

      Im Prinzip ist das eine schnellschaltende Diode die messtechnisch kaputt war. Normal fällt die an der Diodenstrecke 0,5 Volt ab oder so ähnlich.
      Der das bei mir gemacht hat, ist im Urlaub. Was ich machen könnte ist, heute abend ein Bild von meiner Platine. Eventuell kann man da etwas drauf erkennen. Die Diode die neu reingekommen ist, soll auf jeden Fall größere / höhere Werte haben.

      viele Grüße,
      Uwe
    • nautilus1 schrieb:

      Im Prinzip ist das eine schnellschaltende Diode die messtechnisch kaputt war. Normal fällt die an der Diodenstrecke 0,5 Volt ab oder so ähnlich.
      Der das bei mir gemacht hat, ist im Urlaub. Was ich machen könnte ist, heute abend ein Bild von meiner Platine. Eventuell kann man da etwas drauf erkennen. Die Diode die neu reingekommen ist, soll auf jeden Fall größere / höhere Werte haben.
      @nautilus1 , kannst du die Sache bitte noch mal checken. Insbesondere welches Bauteil man als Ersatz nimmt? Hast du wieder ein SMD oder eine Diode mit Beinchen?

      Hab selbst noch nie SMD gelötet, würde mir den Versuch aber schon zutrauen .
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"
    • Spätestens mit diesem Post merkt ihr wie unbeholfen ich in Sachen Elektronik bin. Hoffentlich antwortet jemand der sich auskennt.

      Sergey meint in seinem Video er habe Bauteil D32 getauscht und das Wort Diode fällt auch ein paar mal. Uli Behringer schrob, es sei einmal eine Lieferung schadhafter MBRS Schottky Dioden verbaut worden.

      Anbei Fotos von meiner Platine. Bauteil D32 ist mit dem Aufdruck
      IR10
      0430L
      beschriftet und vor der Beschriftung ist ein senkrechter Balken. Das Teil ist ca. 4 x 3,5 mm groß Mit dem Diodentester meines Multimeters hat es von beiden Seiten Durchgang.

      Auf dem Bild, unterhalb von D32 sieht man noch D29 und D30. Diese haben die selbe Bauteilbeschriftung. Mit dem Dioden Tester piesen sie jeweils einmal kurz, egal mit welcher Polung

      In einem polnischen Forum fragte jemand, welches Ersatzteil er für ein SMD mit dem Aufdruck IR10 0414L nehmen könne und bekam als Antwort: eine MBRS1100 oder irgend eine Schottky Diode mit 1A 50V.

      Schottky Dioden MBRS1100T3 oder 10BQ100 haben die selbe Bauteilgröße wie D32 und werden mit 1A 100V spezifiziert. Welche soll ich mir besorgen? Oder lieber gleich welche mit Beinchen wie z.B. die Gleichrichterdiode, DO41, 100V, 1A . Meint ihr ich bekomm das mit meinen Wustfingern und Standardlötkolben hin? Versuch mach kluch und kaputter als er jetzt ist wird der Amp dadurch auch nicht.

      Gruß
      rumpeli
      Dateien
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"
    • Danke, hab ich mir schon gedacht. Bin ich denn mit den beiden genannten Schottky Dioden auf dem richtigen Pfad? Hab nach einer Nomenklatur für die Stempel auf den Bauteilen gesucht aber leider keine gefunden.

      Die beiden Dioden D29 und D30 haben übrigens in beide Richtungen unterschiedliche Widerstände, alles natürlich im eingelöteten Zustand. Das deutet doch schonmal auf eine korekte Funktion hin, oder?
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"
    • rumpeli schrieb:

      Anbei Fotos von meiner Platine. Bauteil D32 ist mit dem Aufdruck
      IR10
      0430L
      beschriftet und vor der Beschriftung ist ein senkrechter Balken. Das Teil ist ca. 4 x 3,5 mm groß Mit dem Diodentester meines Multimeters hat es von beiden Seiten Durchgang.
      Zeigt Dein Diodentester auch die Durchlassspannung an?

      Schottky-Dioden sind da niedriger als normale Gleichrichterdioden. Wie verhält es sich bei den anderen beiden Dioden? Schaltplan?

      Gruß & gute Nacht aus Franken

      NormalZeit
    • NormalZeit schrieb:

      rumpeli schrieb:

      Anbei Fotos von meiner Platine. Bauteil D32 ist mit dem Aufdruck
      IR10
      0430L
      beschriftet und vor der Beschriftung ist ein senkrechter Balken. Das Teil ist ca. 4 x 3,5 mm groß Mit dem Diodentester meines Multimeters hat es von beiden Seiten Durchgang.
      Zeigt Dein Diodentester auch die Durchlassspannung an?
      Schottky-Dioden sind da niedriger als normale Gleichrichterdioden. Wie verhält es sich bei den anderen beiden Dioden? Schaltplan?

      Gruß & gute Nacht aus Franken

      NormalZeit
      Hab nur im ausgeschalteten Zustand gemessen, also spannungslos. D32 hat in beide Richtungen Durchgang und ist defekt. Die anderen beiden haben (eingelötet!) in beide Richtungen eine Widerstand, aber unterschiedlich hoch.

      Kaputter als das Teil jetzt schon ist werde ich es auch nicht mehr reparieren. Daher werde ich selbst den Versuch wagen D32 zu tauschen.
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"
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