Kellerkino Blackstar: KT18 DBA, 3.4m DIY Curved Screen, vollaktives 7.dba Setup mit FollHanks -- Planung und Baudoku

Hallo Andi,

ich habe die Schienen, Muttern, usw. auch einzeln gekauft.
Ist ja dann doch ein anderer Preis, vor allem wenn man Maße einplanen muss, die doch relativ ungewöhnlich sind.

Von meinen Rack Selbstbau-Plänen bin ich derzeit ab.
Zwischenböden würde ich wegen der Brucksicherheit lieber aus Multiplex bauen.
Und die von dir verwendeten Schienen hasse ich!
Entweder sind die Muttern nicht da wo sie hinsollen, oder sie hauen sofort ab bis nach unten.
Die würde ich eine klassisch gerasterte Schiene immer vorziehen.
Sind aber in schwarz schwieriger aufzutreiben.

Gruß
Hardy

Jo, ich auch. Zumal die ja eben auch das übliche 19" Höhenraster vorgeben.
Deswegen hatte ich mich über die Schienen gewundert.

Die Schienen in AV-19"-Racks sind meisten schwarz.

Hallo Hardy,

wegen diesen rutschenden Muttern gibt es die Schienen auch mit Gummieinlage. Ich glaube die waren oben auf dem Bild auch zu sehen.
Meine Miniracks sind ja nur ca. 43 cm hoch.
Nun genug OT.

Hi Andi,

Was für SLV Spots wirst du den verwenden?

Das klingt ja sehr gut.
Sollte ja dann eher noch besser werden weil dann ja keine Moden mehr angeregt werden die bei Deinem Einzel-Sub-Test ja noch präsent gewesen sein dürften.

Wow, allergrößten Respekt!
Ich könnte das alles nicht.

Aber ich werds hoffentlich demnächst mal sehen dürfen!

Hallo Andi,

da mir Deine Sessel sehr gefallen (wie auch der Rest Deines Kinos ) und ich mir überlege diese zu bestellen, wäre es toll, wenn Du die Ohrenhöhe in der normalen Sitzposition kurz messen könntest. Ich werde die Sessel aus finanziellen Gründen erst ein paar Monate nach dem Bau bestellen können, würde aber gerne schon jetzt die LS-Position darauf ausrichten. Meine Schätzung bisher: 120 cm.

Danke Dir!
Gruß
antland

Vielen Dank! Das hilft mir sehr.
Das mit LED ist wirklich ärgerlich. Am besten wäre es, wenn die Lichter bei der Bedienung kurz aufleuchten und nach ein paar Sekunden wieder erlöschen. Wenns nicht geht, dann ist es in der Tat besser ganz darauf zu verzichten.

Gruß
antland

Das würde aber auch nicht viel bringen.
Wozu bräuchte man die Beleuchtung während der Bedienung? Die Beleuchtung soll ja dazu da sein, die Taster zu finden.

Ich würde die Leuchtelemente einfach gegen Amber-farbige LEDs tauschen. Ggf. mit höherem Vorwiderstand, damit im Endeffekt die Taster im dunklen gerade noch etwas leuchten bzw. zu erkennen sind.

Hi Augustiner,

deine massive Bafflewall gefällt mir ausgesprochen gut (Sowas fehlt mir halt noch ).

Der Übergang der KT18 zu den Follhanks schaut vorbildlich aus. Inwieweit hast du die beiden Systeme im Bereich 80-150 Hz per Par.EQ gepusht?

Grüße
Roland

Servus,

ich durfte das ja gestern alles live sehen und hören (danke dafür!) und ich muss dir nochmal all meinen Respekt zollen für die viele Arbeit, Andi, des ist schon ziemlich heftig was da alles drinsteckt! Das meiste sieht man ja nicht mehr weil große Teile schon sauber verspachtelt und tlw. auch schon gestrichen sind.

Und: Das Ergebnis hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Schallschutz ist schon sehr sehr gut!

Bei Pegeln wo man sich im Kino schon fast anschreien muss hört man im Zimmer drüber fast gar nix mehr davon!

Meinen Glückwunsch!

Das zeigt jedenfalls dass es mit dem nötigen Aufwand auch möglich ist, ein Heimkino in einem Mehrfamilienhaus zu betreiben. Geht halt fast nur wenns Eigentum ist, in einer Mietwohnung wie bei mir würd ich das eher nicht machen, wenn beim Auszug das alles wieder raus soll...


Und danke für den Austausch zum Thema Trockenbau, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen schlauer. Den Rest muss ich einfach dann selber ausprobieren, so gehts wahrscheinlich jedem bei dem Thema.

Das Lautsprecher- und DBA-Setup bedarf sicher noch größeren Einstellorgien, aber das macht man ja dann wenn der Raum fertig ist und Absorber und Diffusoren auch eingebracht sind.

Im Bass fehlte mir (und dir denk ich auch) noch der Kickbass ein wenig. Und ich hab da nochmal drüber nachgedacht und es könnte sein dass die Trockenbauwände die ja als riesige Plattenabsorber wirken, den quasi schlucken. Und vermutlich dürften die auch die reine Funktion eines DBAs eher stören, da sind denke ich schallharte Wände auch im Bassbereich eher förderlich, also am besten rundum Beton... aber geht ja in dem Fall nicht.
was mich auch zur Frage bringt ob man sich zumindest theoretisch nicht "einfach" nen Raum-in-Raum aus Beton baut, wenn der vorhandene Raum groß genug ist. Oder, zumindest in den Wänden wäre ne Sandschüttung vielleicht auch nicht schlecht..

Bei mir hat sich gezeigt, dass das A und O gute Innentüren sind.

Eigentlich hatte ich alles möglich zur Dämmung vom Kino geplant. Schallschutztüre, zusätzliche nochmal dicken Schallschutz auf die Tür, etc...
Im Endeffekt hat sich heraus gestellt, dass ich das alles nicht benötige.
Im Kino ist die "hübschere Variante" der Baumarkt-Türe geblieben.
Die beiden oberen Innentüren (Anfertigungen vom Tischler) Keller<->Vorraum und Vorraum<->Wohnbereich dämmen dermaßen gut, dass ich da unten aufdrehen kann, wie ich lustig bin, ohne dass man oben gestört wird.

Das kommt halt auch auf die Bausubstanz des Hauses an. Das in den ich wohne, ist, wie beim Andi auch, ein KfW-irgendwas-Neubau von 2014, da ist zwar der Wärmeschutz gut, aber Schallschutz unter aller Sau und ich glaube bei mir dürfte das noch schlimmer sein. Ich kann die Nachbarn ohne weiteres durch die Wand hören wenn sie lauter reden. Körperschall übertragt das Haus erst recht wahnsinnig, ich höre das Getrampel vom 2. Stock bei mir im EG! und zwar so dass das nicht mehr angenehm ist, v.a. nachts.

aber ist dann hier bisschen offtopic.

naja, das ist so der Bereich 80-150 Hz und wenn ich mir deine Wasserfälle so anschau dann ist ab 80 Hz da schon ein schnelleres Abklingen als darunter zu sehen.
Und man muss ja immer auf die Maßstäbe aufpassen: Du hast nur 300 ms dargestellt und bist ab 80 Hz innerhalb dieser 300 ms tlw. schon 50 dB abgeklungen. D.h. die RT60 wären da vermutlich 0.4-0.5 s was schon recht wenig ist im Bass.

und beim Frequenzgang muss man auch immer die Maßstäbe beachten, auf der y-Achse würd ich nicht mehr als 50 dB darstellen. Die x-Achse zeigt ja auch nur nen kleinen Ausschnitt. Ich denke der Dip bei 50 Hz macht sich evtl. gar nicht soo dramatisch bemerkbar.
Mich hätte der Gesamtfrequenzgang auch noch interessiert. Wenn ich mir nur den Ausschnitt anschau so bist du bei 40 Hz tlw. schon 10 dB höher als bspw. bei 150 Hz. Wenn das tendenziell für den gesamten F-gang gilt (wenns also unterhalb der 40 Hz so weitergeht oder gar noch ansteigt und oberhalb der 150 Hz auf dem Pegel etwa bleibt) dann wäre das Wummern das ich so vernahm vielleicht schon erklärbar. Ich denke/vermute dass der Bass, besonders der Tiefbass, im Moment ein wenig zu stark überhöht ist.
Wenn man relativ laut hört geht man eher Richtung linearer Abstimmung, ein paar dB mehr im Bass dürfens schon sein. Mir ist gleich am Anfang als es noch recht leise war aufgefallen dass der Bass da schon recht prominent war, was auf eine Überhöhung hindeutet. Typischer Loudness-Effekt. Leider haben die meisten Geräte ja heute keine pegelangepasste Loudness mehr, die die Überhöhung im Bass mit zunehmendem Pegel rausnimmt damit es immer ungefähr unserer Hörkurve entspricht.

Hallo Andi,

feine Diffusoren und viel reingesteckte Arbeit! Respekt!

Uwe

Das habe ich mich auch einmal gefragt und mich lange mit gemauerten Vorsatzschalen aus Kalksandstein auseinander gesetzt. Die Schalldämmmaße wären höher wie im Trockenbau und ein Mitschwingen der GKPlatten wäre ausgeschlossen. Allerdings scheiterte meine Recherche an der Deckenausführung. Wie will man das lösen? Denn, im Schallschutz zählt immer das schwächste Glied.

joa Stahlbetondecke halt. fragt sich nur wie man die dann giesst...
aber zumindest die Wände mauern wäre von der Ausführung her einfacher als das Theater mit Trockenbau denke ich.
Ist dann noch ne Gewichtsfrage. Ob man das noch auf nen Estrich stellen kann?

Ok, wenn du ganz neu baust, kann man das bestimmt in Erwägung ziehen. Aber wenn du nachträglich einen Raum in den Raum baust, wie willst du da eine Betondecke hinein bekommen? Nagut, man könnte warten, bis Deutschland entsprechend der Erddrehung unten ist und dann den Beton über Kopf in die Decke laufen lassen, aber ob der so schnell aushärtet, bis wir aus der tiefsten Stellung wieder mit der Erddrehung heraus sind? Abgesehen davon; wie willst du die Verschalung für die Betondecke nachträglich zwischen Bestands- und neuer Decke wieder entfernen? Und außerdem .... .... lassen wir das

Spaß beiseite ... wenn ich die Decke durch Trockenbau oder meintwegen mit Estrich-Fertigelementen schließe stellen diese das schwächste Schalldämmaß des Raumes dar. Da bringen mir die Wanddämmaße nichts mehr. Abgesehen davon, dass dann auch der Vorteil der nicht mitschwingenden Elemente wieder verloren ist.

ja sag ich ja dass das mit der Decke schwierig würde.. Die obere Schalung könnte man ja einfach dran lassen... aber ja das geht wohl wirklich nur bei Neubau.

aber trotzdem wenn man nur die Wände macht und die Decke dann in Trockenbau da dranhängt dürften doch zumindest die Wände einfacher zu bauen sein. einfach Stein auf Stein mauern statt Ständerwerk, Dämmung, 1. Lage, spachteln, 2. Lage, spachteln usw...

Das halte ich für stark von den eigenen Fähigkeiten abhängig. Trockenbau traue ich mir selber zu und habe bis jetzt (und auch bei anderen Projekten) sicher keine Rekordzeiten aufgestellt, aber dennoch ordentliche Ergebnisse erzielt. Eine Mauer zu mauern hingegen, würde ich mir definitv nicht zutrauen. Hinsichtlich Statik und gerader Ausführung in alle Richtungen habe ich da mit meinen Fähigkeiten starke Bedenken. Probleme, dich ich in meiner Planung nicht bedacht habe, die sich erst bei der Montage ergeben, kann ich auch im Trockenbau viel einfacher - selbst im laufenden Prozesses, aber auch im nachhinein - korrigieren.