Cheesecake Palace (Arbeitstitel)

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    • So, die Rear Surrounds sind umgebaut und eingemessen (Audyssey hat die Back Surrounds um 6 dB angehoben, da diese jetzt paarweise nur noch 8 Ohm haben).

      SDC10750.jpgSDC10752.jpg

      Vorher habe ich Messungen von allen Lautsprechern auf allen Plätzen gemacht.
      Danach nochmal von den beiden Back Surround-Kanälen.

      Hier als Beispiel SBR, gemessen auf Platz "B4" (hinten, rechts außen). Grün: vorher; lila: hinterher

      B4 SBR (7.1=grün, 9.1=lila).png

      Der gemessene Unterschied ist kleiner als gedacht - erst ab 12 kHz ist er deutlich (10 dB bei 20 kHz). Allerdings gibt es leichte Kammeffekte zwischen 3 und 10 kHz - klar, durch Interferenzen der beiden Hochtöner. Wenn man langsam dran vorbei geht, hört man deutlich einen Flanger-Effekt.
      Dann habe ich testweise mal alle Back Surrounds auf Dipol geschaltet - obwohl das bei dieser Aufstellung eher Unsinn ist. Und siehe da - der Flanger-Effekt ist weg!
      Leider hatte ich da das Mess-Equipment schon abgebaut, sonst hätte ich da nochmal gemessen.

      Anschließend Hörtest mit diversen Dolby-, dts- und THX-Trailern. Die Surround-Verteilung ist auf den hinteren Plätzen viel besser, v.a. auf den äußeren. Hat sich gelohnt.
    • mhaydn schrieb:

      Die Surround-Verteilung ist auf den hinteren Plätzen viel besser, v.a. auf den äußeren. Hat sich gelohnt.
      Glückwunsch zur erfolgreichen Installation!
      Eigentlich müsste der Surroundton auch auf den Außenplätzen in der 1. Sitzreihe homogener klingen.
      Gruß
      George Lucas

      Mein HEIMKINO
      Lumière, 12 Plätze, 60 m³, Projektor: JVC DLA-NZ8, Leinwand: Screen Research ClearPix Ultimate Weiß, Lautsprecher: JBL 3678 (Front), KCS SR-10A (Surrounds/Top), KCS C -218-A THX (SUB), Receiver: Marantz SR7011, 4K-Player: Sony UBP-X800, Panasonic DP-UB824, Endstufen: 4x Crown XLS 402D, 1x Liker BST 930,
    • George Lucas schrieb:

      Eigentlich müsste der Surroundton auch auf den Außenplätzen in der 1. Sitzreihe homogener klingen.
      Kam mir auch so vor, aber so genau hatte ich das nicht in Erinnerung. Hier die zugehörigen Frequenzgänge von Platz A1 (vorne links):

      vL (SBL 7.1=rot, SBL 9.1=blau, SBR 7.1=grün, SBR 9.1=gelb).png
      rot SBL vorher
      blau SBL nachher
      grün SBR vorher
      gelb SBR nachher

      Das macht nun gar keinen Sinn. Angeblich fällt nach dem Umbau der Frequenzgang ab 5 Hz um ca. 10 dB ab - auf beiden Surround Backs! Allerdings ist hier nicht berücksichtigt, dass der Pegel allgemein geringer ist, wegen Verdoppelung der Impedanz.
    • Blende fertig

      So, nach drei Lackschichten fertig.

      SDC10766.jpg SDC10767.jpg

      Ich bin jetzt nicht gerade eine Leuchte beim Lackieren:
      • bei der ersten Lackschicht den Dreck im Keller nicht vorher weggesaugt. Der landete natürlich auf dieser :banghead: - nicht so wild, wird ja wieder angeschliffen
      • zu früh angefasst, und prompt kleine Kratzer reingemacht :neu_traene:
      • auf die glorreiche Idee gekommen, zuerst zu lackieren, und dann die falsch gemessene Kante zu feilen :neu_stirn:
      Wenigsten habe ich den Kratzer gut wegbekommen, und auch das Anschleifen ging gut, dank einer Kress Hexe - nachdem ich es von Hand versucht hatte - die Hexe hatte ich ganz vergessen.

      Edit: wenn ich mir die Wanne drüber und den Amp drunter ansehe, sollte ich es vielleicht nochmal mit Hammerite Struktur-Effekt versuchen. So ist das nicht stimmig.

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    • To Do Update

      Ich habe mal die letzte To-Do-List rausgekramt.

      Folgendes ist in der Zwischenzeit erledigt:
      • Vorderseite des hinteren Frieses mit Stoffrahmen abdecken
      • Leiste hinten vor den Lichtschlauch schrauben
      • Couch durch 3er-Reihe Kinosessel ersetzen
      • DCX2496 Ultradrive und eine Endstufe besorgen
      • Rackohren für den Buttkicker Amp besorgen
      • Ikea-Regal durch 19" Rack ersetzen
      • Drehstromleitung (mit eigenem Automaten) verlegen
      • die zwei Back Surrounds auf vier erweitern
      Folgendes muss ich (immer noch) tun:
      • Tackernadeln an Deckenbespannung abdecken
      • Türrahmen mit d-c-fix bekleben
      • EL-Kabel besorgen, auf Leisten kleben, verkabeln
      • Beameröffnung mit Schaumstoff bekleben
      • Beameröffnung evtl. noch durch Glasscheibe abdecken (oder auch nicht - ist ja jetzt die Zuluftöffnung)
      • Podest auseinandernehmen und weiter vorne montieren
      • Reihe 1 auf flachem Podest aufbauen
      • vier 13K Subwoofer bauen
      • und als DBA aufbauen. Dabei müssen die hinteren vom Podest entkoppelt aufgestellt werden

      Folgendes ist seit dem letzten To Do noch dazugekommen:
      • Buttkicker durch zwei Quakes ersetzen. Der klackernde Buttkicker macht mich noch wahnsinnig!
      • Podest für Reihe 1 aus Stahlprofilen (näheres gleich)
      • Sockel für die Fronts und DBA-Subs mauern (Steine und Mörtel sind schon besorgt)
      • Emotiva XPA-5 soll F, C, L, SL und SR des Receivers übernehmen
    • Idee: Podest 1. Reihe

      Um die erste Sitzreihe für BK bzw. Quakes vom Boden ordentlich zu entkoppeln, müssen die Sitze auf ein Podest. Dieses muss allerdings so tief wie möglich angeordnet sein, weil sonst die Leute in der zweiten Reihe nix mehr sehen.

      Deswegen dachte ich mir, dass das Podest nicht einfach unter den Füßen der Sitze angebracht sein kann, sondern die Füße sozusagen "unten rausschauen", und nur ein paar Zentimeter über dem Boden schweben.

      Das Podest soll nur an den vier Ecken auf dem Boden aufliegen - entweder mit Federn wie beim großen Podest für die zweite Reihe, oder Gummi-Isolatoren, entweder von Buttkicker oder Wilhelmi.

      Somit ergibt sich, dass die Struktur des Podestgerippes sichtbar bleibt, und die Isolatoren nicht einfach unter den Trägern angebracht sein können - sonst wären die wieder zu hoch.

      Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Holz oder Stahl. Bei Holz ist die Stabilität insgesamt nicht so hoch, und für die Isolatoren braucht man dann doch wieder Stahl - einfach an den Enden etwas unten wegschneiden, wäre zu fragil. Also dann doch gleich das ganze Gerippe aus Stahl, aus 80 x 60 mm Rechteckprofilen. Ein Bekannter von mir ist Schweißer...

      Podest 1. Reihe.jpg

      Die drei Stümpfe hinten stellen die Sitz-Füße dar.

      In diversen Foren wird geschrieben, dass die subjektive Wirkung eines Shakers höher ist, wenn auch die Füße mitbewegt werden. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestättigen. Also müssen noch Fußauflagen ans Gerippe. Die können auch aus Holz sein. 19 mm Sperrholz sollte stabil genug sein - allerdings nicht über die gesamte Breite von 1,75 m. Also kommt noch in die Mitte ein Rechteckprofil, nur zu dem Zweck, zwei Fußauflagen zu halten.
    • Vorschaumonitor-Pleite

      Habe heute einen 7" LCD Monitor an Pollin zurückgeschickt, nachdem ich erkannt habe, dass weder TX-SR876 noch PS3 HDMI und FBAS gleichzeitig ausgeben - bei beiden kann man nur umschalten.

      Hätte ich nur diesen Fred vorher gelesen, dann wüsste ich jetzt, dass man da schon in einen Monitor mit HDMI-Eingang investieren muss. Laut Heise Preisvergleich (bzw. Geizhals) gibt es aber nur einen vergleichbar kleinen (11", Sony XEL-1), und der kostet gleich 2000 Tacken. :ccrazy:
      Von 15" bis 19" gibts dann schon über 100 Modelle, aber nur 16 mit 24p - der günstigste dann ab 187 Euro (LG 19LH2000). Dann lassen wir das mal - muss ja nicht sein.
      Von Dell gäbe es noch einen 20" Monitor (ST2010-BLK) mit HDMI - es steht aber kein Wort zu HDCP da.
    • Papsi schrieb:

      Hallo,

      es gibt für sowas auch einen Downscaler.

      Der gibt das dann als FBAS aus.
      Kosten aber auch noch ein paar Hunderter.
      Yupp, aber Er hat das selbe Problem wie alle Onkyo Besitzer:


      mhaydn schrieb:

      dass weder TX-SR876 noch PS3 HDMI und FBAS gleichzeitig ausgeben - bei beiden kann man nur umschalten.
      und wenn Er ein TV anschließt , dann braucht er nur noch ein HDMI Verteiler oder Y-Kabel, denn es aber noch nicht gibt, aber es gibt einen von 1 auf 2 Ausgänge ( denn der Onkyo hat nur ein Monitorausgang, der meistens zum Beamer geht )
      Gruß Stevie

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    • the matrix schrieb:

      und wenn Er ein TV anschließt , dann braucht er nur noch ein HDMI Verteiler oder Y-Kabel, denn es aber noch nicht gibt, aber es gibt einen von 1 auf 2 Ausgänge ( denn der Onkyo hat nur ein Monitorausgang, der meistens zum Beamer geht )
      Das hab ich jetzt nicht verstanden (auch wegen seltsamer Grammatik). Ich dachte, die beiden Ausgänge des 876 geben das gleiche aus?!?
    • mhaydn schrieb:

      Das hab ich jetzt nicht verstanden (auch wegen seltsamer Grammatik). Ich dachte, die beiden Ausgänge des 876 geben das gleiche aus?!?

      Sorry, aber hatte schon ein paar Bier zuviel :bier:

      Der 876 hat die selbe Config , wie mein 806.

      Du hast ein Monitorausgang ( OUT ) als HDMI und einen als FBAS

      Die geben beide das Gleiche signal aus, jedoch um an FBAS ein Monitor anzuschließen mußt du immer durch das lästige Menü umschalten, was auf dauer Nervt ( hatte das selbe Problem )

      Hinzu kommt das du dann nicht mehr mit Full HD arbeiten kannst.

      ERGO: TV dran HDMI Adapter mit 2 Ausgänge und schon hast du ein Monitor ohne umzuschalten und ohne der Beamer beim einstellen zu Quälen


      Puhh war das anstrengend :silly:
      Gruß Stevie

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    • Podest 1. Reihe umgeplant

      Ich bin ja jemand, der am liebsten alles selbst macht - sofern ich halbwegs davon Ahnung habe. Daher habe ich mich entschlossen, die Podestkonstruktion für die erste Reihe aus Holz statt Stahl zu bauen. Von dieser Idee habe ich bisher Abstand genommen, weil die Federn ja Platz brauchen und daher die seitlichen Rechteckprofile (Stahl-Variante) bzw. Balken (Holz-Variante) unten ausgeschnitten sein.

      Neulich kam mir dann (natürlich wie so oft beim Versuch, einzuschlafen :silly: ) die Idee :idee: , die seitlichen Balken selbst höher zu platzieren und die Federn einfach darunter zu schrauben. Praktischerweise hat sich ergeben, dass die Federn ca. 14 mm höher sind als die 80 mm hohen Balken. Also montiert man die seitlichen Balken einfach oben auf die Querbalken (an welche die Füße der Sitze geschraubt werden). Falls es doch etwas zu knapp sein sollte (das Podest also am Boden aufkommt), kann ich zwischen Federn und Balken immer noch etwas Holz klemmen.

      Und außerdem schwingt so eine Holzkonstruktion ein wenig nach, was hier durchaus gewollt ist.

      Hier eine Zeichnung von vorne:

      Podest 1. Reihe Holz.jpg


      Aus dem einen Stahlrohr in der Mitte wurden zwei Balken, um die Fußauflage stabiler zu machen; außerdem hat man auf dem mittleren Platz keinen Balken mehr zwischen den Füßen. Damit die Balken stabil mit denen hinten verschraubt werden können, liegen sie oben auf. Daher die Abstandsbalkenstücke darunter.

      Die Fußauflage selbst wird aus Betonschalungsplatte gemacht. Die besteht aus 15 mm Sperrholz, hat aber eine dunkle Beschichtung. Das selber zu streichen und zu lackieren (so, dass man tausende Male drauf rumtrampeln kann, ohne dass es Kratzer gibt) traue ich mir nicht zu.

      An den Ecken sind quadratische Aussparungen - da kommen die vorderen Federn rein. Diesmal ISOTOP DSD5 (mit Bedämpfung) - sind schon bestellt. Hinten natürlich auch nochmal zwei.

      Hier von unten gesehen - hier sieht man, wie die Füße der Sitze angeschraubt werden.

      Podest 1. Reihe Holz von unten seitlich.jpg

      In der Mitte hinten wird noch ein kurzes Balkenstück angeschraubt, damit ich auf der Oberseite die geplanten Quakes anschrauben kann - der Buttkicker macht mich wahnsinnig mit seinem Geklappere. :wut:


      Holz ist jetzt auch bestellt. Wird aber noch etwas dauern, bis ich damit anfangen kann - nächstes Wochenende werden meine Eltern 70. :bannerplane:
    • Hi mhaydn,

      auch wenn ein paar Tage her, Glückwunsch zum 1k. ;)

      Du solltest dem Hersteller mitteilen, wofür Du die Dämpfer bestellst. In der Produktbeschreibung heißt es "Rütteltische". Ein Begriff, der näher am Einsatzzweck liegt, wird leider nicht genannt. Und irgendwie finde ich, Rütteltisch wird einem Podest im HK-Bereich nicht gerecht.

      Da könntest Du einen ganzen Industriezweig werbetechnisch erwecken. ;)

      Gruß,
      André
    • wachsi schrieb:

      Du solltest dem Hersteller mitteilen, wofür Du die Dämpfer bestellst. In der Produktbeschreibung heißt es "Rütteltische". Ein Begriff, der näher am Einsatzzweck liegt, wird leider nicht genannt. Und irgendwie finde ich, Rütteltisch wird einem Podest im HK-Bereich nicht gerecht.
      Finde ich schon. Ich habe die Federn schon. Die Dämpfer sind genau richtig - der BK bzw. die Quakes sollen ja kurze heftige Schläge austeilen und nicht lange nachschwingen (bei der Akustik versucht man ja auch die Nachhallzeit zu verkürzen).
      Da könntest Du einen ganzen Industriezweig werbetechnisch erwecken. ;)
      Das glaube ich weniger - die haben gar kein Interesse an so kleinen Bestellungen: Mindestbestellwert 200 Euro. Mit den Federn ohne Dämpfer wäre das gar nicht gegangen, die liegen nämlich drunter.
    • XPA-5 angekommen

      Heute mittag ist der Emotiva XPA-5 angekommen.

      Nur gut, dass sich FedEx nicht an die örtlichen Vorstellungen von PackageMapping.com gehalten hat, sonst wäre er glatt von somalischen Piraten gekidnappt worden. ;)

      Bildschirmfoto 2010-02-22 um 15.00.14.png

      140 Euro für Steuer und Zoll bezahlt, dann die 40 kg in den Keller gewuchtet.
      Leider komme ich erst heute abend zum Anschließen; ist auch gut so - so kann sich das Gerät an das Raumklima gewöhnen.

      Und es wird wohl eine längere Aktion - denn ich muss das Rack komplett neu bestücken, weil die Lautsprecherkabel sonst zu kurz sind. Alternative: Lautsprecherkabel verlängern - Näh, das widerspricht dem Reinheitsgebot. :spank: :yes:
    • mhaydn schrieb:

      Und es wird wohl eine längere Aktion - denn ich muss das Rack komplett neu bestücken, weil die Lautsprecherkabel sonst zu kurz sind. Alternative: Lautsprecherkabel verlängern - Näh, das widerspricht dem Reinheitsgebot.

      Bei soviel Arbeit und Mühe, die du dir gemacht hast, würde ich auch nicht anfangen zu Pfuschen, auch wenn die Neugier überwiegt. :yes:
      Gruß Stevie

      BAU DER MATRIX CINELOUNGE
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    • Warum nicht verlängern? Mit etwas Silberlot auf 0,5 cm Länge die Litzen verlöten .... das klingt dann schon mal 'edler' und 'schmuckvoller', wer es kompakt will der crimpt es (mit guter Zange), etwas Schrumpfschlauch straff über jeder Litze als Isolation sorgt dafür, dass die Musik fest an ihrem Platz bleibt.

      Va Bene!

      Spaß beiseite, ich finde es aber bei manchen sehr dicken Strippen sogar vorteilhaft, wenn man die letzten 20 cm mit dünneren und flexiblen Peitschen versieht. (z. B. Lapp CY Kabel, das zwar genial ist, aber ab einer gewissen Dimension nicht mehr wirklich gut zu konfektionieren und anzuklemmen ist.
      Grüße von dr' Alb 'ra!
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