Cheesecake Palace (Arbeitstitel)

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    • Heute nochmal REW angeworfen, und plötzlich gibt es keinen zu geringen Pegel mehr :silly: . Also gab es eine Einmessorgie! :thumbs:

      DBA vorne am Chassis gemessen.jpg
      Erst mal den Frequenzgang der vorderen Chassis angepasst. Hierfür habe ich das Messmikro mit 0 Grad (und entsprechender Kalibrierungsdatei) in etwa 50 cm auf das Chassis gehalten. Dann REW einen EQ ausrechnen lassen, den ich dann von Hand in den DCX2496 eingegeben habe (eine direkte RS232-Steuerung wird auf Mac nicht unterstützt).
      Was dabei rauskam, war aber nicht so optimal, also habe ich in mehreren Schritten noch mehr geglättet.
      Mir war schon klar, dass die Überhöhung bei 29,5 Hz vom Raum und nicht von der Box kommt. Hab sie aber trotzdem erst mal drin gelassen.

      DBA hinten am Chassis gemessen.jpg
      Das gleiche hinten oben Mitte. Zuerst habe ich hinten unten rechts gemessen, die Kurve war aber viel krummer. Wahrscheinlich eine Auswirkung der Quermode.

      DBA einzeln am Sweet Spot.jpg
      Dann die so geglätteten Frequenzgänge am Sweet Spot gemessen. Da konnte ich einige EQs wieder stark zurücknehmen. War wahrscheinlich ein Messfehler aufgrund von Wandnähe. Eigentlich hätte ich mal eine Box im Freifeld messen müssen, um das auszuschließen.

      DBA verschiedene Pegel hinten.jpg
      Und dann beide Kanäle gleichzeitig eingeschaltet, erst mal mit dem Delay, was ich noch vom ersten Versuch mit den alten Boxen eingestellt hatte. Dann den Pegel der hinteren Boxen in 3 dB Schritten gesenkt. Man sieht hier sehr starke Unterschiede, seltsamerweise bei 27 Hz (die Längsmode ist bei 29,7 Hz).

      DBA verschiedene Delays.jpg
      Jetzt mit dem Delay gespielt. Da war nicht so viel Unterschied.

      DBA verschiedene Anhebungen bei 21 Hz.jpg
      Und dann noch die Anhebung bei 21 Hz wieder teilweise rausgenommen.

      Ich bau jetzt erstmal noch den Center wieder richtig ein, dann sehen wir weiter.

    • So, Center ist am vorgesehenen Platz.

      IMG_6942.jpg

      Und Leinwand ist jetzt auch wieder davor.

      Jetzt fehlt noch die Einmessung des restlichen Surround-Systems. Evtl. habe ich mich bei der DBA-Einmessung aber auch verkurbelt (EQs übertrieben, falsches Delay, falscher Rear-Pegel). Von den Frequenzgang-Kurven von Nilsens und FoLLGoTT bin ich ja noch ziemlich weit weg...

    • Moin,

      was hast denn du da für nee Dr. Arbeit gemacht? Wie kommst du da drauf das DBA so einzustellen?
      Durch das DBA verschwindet die Mode doch! Da ist es recht unglücklich die vorderen Subs einzumessen.

      Also:

      1. von allen Subs eine Nahfeldmessung (1cm vor dem Chassis) um Baufehler / defekte auszuschließen.
      2. EQs usw. ausschalten und vorderen und hinteren Subs gleich laut einstellen
      3. Delay mittels Wasserfalldiagramm einstellen
      4. Pegel hinten senken / feintuning
      5. REW Filter berechnen lassen (DCX auswählen, 20-200HZ, Fullrange auswählen, nicht Subwoofer)
      6. Filter in die DCX eingeben
      7. Feintuning

      Gruß
      Nilsens

    • Nilsens schrieb:

      1. von allen Subs eine Nahfeldmessung (1cm vor dem Chassis) um Baufehler / defekte auszuschließen.
      Falls du einzeln messen meinst ist das zwar ein gewisser Aufwand, aber bestimmt nicht ohne jede Berechtigung. Ein großes Risiko besteht auch darin nicht alle Chassis eines Kanals gleich zu polen. Um das zu finden muss an mit Loopbackkabel zum Referenz Zeitsignal arbeiten (funzt bei HDMI Zuspielung auch nicht) oder die Chassis paarweise messen. Wenn man sich traut kann man auch einen 5 Hz Sinus zuspielen, keine Ahnung ob die Peerles das bei deutlich erkennbarem Hub thermisch verkraften.

      Gruß
      rumpeli
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"

    • Kaufi schrieb:

      Was hast Du für eine leinwand?
      Cheap Trick

      Kaufi schrieb:

      Wie sieht das aus,wenn du die Lampen hintrr der Leinwand an hast?
      Von der neuen Front habe ich noch kein Foto. Hier zwei ältere:
      P1080414.jpgP1100696.jpg

      Kaufi schrieb:

      Sieht mann das gut durch?
      Siehe oben. Für die neuen Subs (die weiter hinten und vertikal weit auseinander stehen) sind die Spots (derzeit 5 x 20 W) aber etwas zu schwach. Evtl. rüste ich das mal auf LED um.

    • Nilsens schrieb:

      1. von allen Subs eine Nahfeldmessung (1cm vor dem Chassis) um Baufehler / defekte auszuschließen.
      DBA Chassis Test.jpg
      Die vorderen sehen alle sehr ähnlich aus. Erstaunlicherweise eine Senke bei 29 Hz. Vermutlich, weil ich beim Messen auch die hinteren in Multisub (nicht invertiert, ohne Delay) mitlaufen lassen habe.

      Bei den hinteren gibt es ein paar Ungereimtheiten.

      Hinten unten links: enge Senke bei 24 Hz. Seltsam. ?(

      alle drei hinten oben: breite Senke bei 20 bis 23 Hz. Das sind die umgebauten Absorber. Evtl. nicht ganz dicht, oder zu kleines Volumen (haben eigentlich 58 Liter). Hier ist das MDF allerdings überall nur 19 mm dick, und die Versteifungen sind nicht optimal angebracht (nur geschraubt).

      Hinten oben rechts: Senke bei 73 Hz. :ccrazy:

      Nilsens schrieb:

      2. EQs usw. ausschalten und vorderen und hinteren Subs gleich laut einstellen
      Multisub:
      DBA Multisub.jpgDBA WF Multisub.jpg
      Geht gar nicht. 8 dB Senke bei 28 Hz, außerdem 12 dB Abfall ab 60 Hz.

      Nilsens schrieb:

      3. Delay mittels Wasserfalldiagramm einstellen
      DBA Delays.jpg
      Die oberste Kurve ist bei 5,00 m, die unterste bei 5,50 m. Nach langem Hin und Her habe ich mich für 5,30 m entschieden. Das hat die geringste Abweichung nach oben (26 Hz) und unten (29 Hz).
      Das kommt auch der tatsächlichen Anordnung sehr nahe. Der Raum ist 5,70 m lang, die Vorderkante der Chassis 24 cm von der Wand entfernt. Dann ist die Mitte der Kalotte ca. 20 cm entfernt. Macht 5,30 m.

      DBA WF 5.30 m, 0 dB.jpg
      Seltsamerweise ist die Nachschwingdauer bei DBA-Betrieb 0 dB nicht besser als bei Multisub.

      Nilsens schrieb:

      4. Pegel hinten senken / feintuning
      DBA 5.30 m Levels.jpg
      Erstaunlicherweise war Senken des Pegels gar nicht gut. Im Gegenteil, etwas mehr Pegel hinten war sogar besser. Bin ich da schon wieder auf dem Holzweg? Liegt es evtl. an der Position des Mikros (genau auf dem Hörplatz)?
      Mist, jetzt fällt mir ein, dass ich nach Messung der Chassis die Kalibrierdatei für 0 Grad nicht wieder mit der für 90 Grad ersetzt habe. Wer viel misst, misst Mist! :silly: :spank:

      Nilsens schrieb:

      5. REW Filter berechnen lassen (DCX auswählen, 20-200HZ, Fullrange auswählen, nicht Subwoofer)
      DBA Finetuning ohne, REW, final.jpg
      Ich habe Full Range ausgewählt, allerdings den LF Rise Slope auf 0 dB/oct gestellt (ich will ja einen linearen Frequenzgang haben).
      Match Range 15..90 Hz, Individual Boost Range 9 dB, Flatness Target 1 dB.
      Vorher: lila. Nachher: gelb. Es wurde also nur ein bisschen was bei 40 Hz gemacht.

      Nilsens schrieb:

      7. Feintuning
      DBA Finetuning alle.jpg

      Ich habe dann kräftig nachgeholfen (Türkis): -4 dB @ 45 Hz, -1,5 dB @ 40 Hz, +2,8 dB @ 21 Hz Q 5.0, und nochmal -1,0 dB @ 46 Hz Q2.5

      Man beachte den engeren dB-Range von 13 dB. Hier nochmal die finale Kurve mit 30 dB Range (wie oben):
      DBA Finetuning final.jpg

    • gar nicht mal so übel. Evtl. bekommst du das mit ein paar Experimenten sogar noch besser hin. Wobei uns die wichtigste Infos noch fehlen:
      1. Wasserfall (y-Achse 60 hz spreizen undz-Achse 0-300ms)
      2. Frequenzgang auf den anderen Plätzen.

      UNd dann fehlt auch noch die Anpassung an die Hauptlautsprecher.

      mhaydn schrieb:

      (ich will ja einen linearen Frequenzgang haben).
      Das weißt du doch noch garnicht! Ein Bass ohne Moden hört sich krass anders an. Außerdem, bist du sicher dass deine Messkette überhaupt linear im Bass ist?
      Den EQ würde ich nicht nehmen um die letzten dbs glattzubügeln, sondern um eine angenehme House Curve nach GEhör einzustellen. Da kann man ruhig auch mal mit einem Slope von 6 db/Oct und nochmal 10 db Anhebung bei 20 Hz spielen. Versuch macht kluch und dein Hörvermögen ab 40 Hz abwärts ist alles andere als linear.

      DIe Arrays hast du gegensätzlich gepolt, richtig?

      Du könntest nun mal das hintere 2 db absenkten und dann noch mal nach dem optimalen Delay suchen. Vielleicht wird ja auch nur dein aktuelles Ergebnis bestätigt.

      Alles in allem aber ein sehr schönes Projekt!

      Gruß
      rumpeli
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"

    • Hi,

      ich habe meine DBA Anordnung auch gegen Multisub getauscht. Hier musste ich die hinteren Subs ( 2x oben und 2x unten )auch im Pegel anheben.
      Ich vermute, dass durch Verluste ( Reibung duch Möbel ect. ) hier Energie verloren geht und das wieder dem system zugeführt werden muss.
      Ich habe bei den unteren hinteren Subs 5db zugeben müssen, damit es wieder schön linear ist.
      Wie Rumpeli schon sagte, eine Anhebung ab ca. 40/50 Hz ala Hauskurve macht sich ebenfalls nochmal positiv bemerkbar.

      Anfangs hatte ich auch viel mit EQ versucht zu glätten. Mittlerweile habe ich nur 3 Absenkungen eingestellt. Wobei 2 davon sehr gering sind. Eine Anhebung bei 90 Hz habe für den Kickbass, mehr nicht.
      Durch stundenlanges/tagelanges probieren mit Phase, Pegel und Delay kann man hier viel mehr rausholen.
      Selbst das aussuchen von den verschiedenen Filtertypen( Linkwitzriley, Butterworth und Bessel.) mach eine ganze Menge aus.
      Dann klingt das ganze auch viel dynamischer und nicht totequiliezt :)

      Wenn du das dann soweit hast, kommt nochmal die Herausforderung der Anpassung zu den Fronts... Auch da sind gute Nerven gefragt.
      Pioneer SC-2023 K, JVC DLA-X5000, Cheap Trick 240x100, Dreambox HD 800, Canton Ergo Center, Canton Ergo 92DC, 4x Canton Ergo 22, DBA 8xMivoc AW 3000, DCX 2494, T-Amp 1400, Pioneer BDP-450,Dune HDTV 303D

    • Schön das du alles so gut dokumentierst.

      Ich würde jedoch erstmal dem Grund für die Unterschiedlichen Nahfeldmessungen auf den Grund gehen.
      Dafür sollten die Subs an der Gegenüber liegenden Seite aus sein. Bei einer Nahfeldmessung müssten die eigentlich auf +-1db spielen.

      Erst dann macht der Rest Sinn. Nicht das ein Chassis nicht richtig läuft...

      Gruß
      Nilsens

    • +- 1 db glaub ich zwar nicht, dass man die Raummoden raushalten kann. Um es vernünftig zu machen muss man aber tatsächlich die Chassis möglichst einzeln messen. Außerdem würde ich im Nahfeld deutlich höhere Pegel erwarten, also gut 100 db bei nur einem cm Entfernung. So misst du ja fast schon im Grundrauschen, am Sitzplatz hörst du von dem Messignal nix, oder?.

      Da bei ihm die jeweils drei Chassis in einer Höhe sehr ähnlich aussehen würde ich eigentlich vermuten: alle Chassis laufen ohne Fheler und es ist auch keines innerhalb seines Array verpolt. Die UNterschiede hinten oben vs unten könnten von der Möblierung herrühren.
      Besuch mich mal im Schrein oder im Bau Thread oder im Keller!

      Exodus 12:9 "Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire"

    • Die DBA-Einmessung macht erst mal Pause - das kann man nicht abends zwischen Tür und Angel machen.

      Daher erstmal ein anderes Projekt angepackt: Umbau der Shaker.
      Die zwei Quakes sind ja schon am hinteren Podest festgeschraubt. Einer alleine war dann doch zu schwach für das schwere Podest und die vier Kinositze.
      Jeder der zwei HCM Roma II Sitze bekommt einen iBeam. Leichter zu bekommen als Quake, günstiger und angeblich präziser.
      Den ersten habe ich gestern montiert:
      IMG_7242.jpg IMG_7243.jpg IMG_7244.jpg IMG_7245.jpg IMG_7246.jpg IMG_7247.jpg

      Als Montageort habe ich mir die hintere Kante des Rahmens der Sitzfläche ausgesucht. Da ist ausreichend Platz (bei jeder Stellung der Mechanik) und Holz zum Anschrauben. Ich musste noch eine zusätzliche Leiste anbringen, um eine größere Montagefläche zu bekommen.

      Außerdem wird dadurch möglichst wenig vom Rest des Sessels angeregt. Da die Sitzfläche durch die Recliner-Mechanik sozusagen entkoppelt ist, brauche ich auch keine extra Gummifüße. Ich habe mich dann mal testweise auf den anderen Sitz gesetzt (der noch keinen iBeam hat) - da spürt man gar nichts.

      Als Endstufe habe ich die TSA-2200 durch eine Behringer iNuke NU4-6000 ersetzt:
      IMG_7203.jpg IMG_7201.jpg
      Dafür gab es mehrere Gründe:
      • mit den vier Kanälen kann ich die iBeams einzeln anschließen und somit einzeln abschalten, und das ohne aufstehen zu müssen. Meine bessere Hälfte guckt nicht so gerne mit Shaker...
      • mehr Flexibilität, wie ich anschließen kann. Wenn ich zwei 4 Ω Shaker in Serie schalte (weil die Endstufe nicht 2 Ω fest ist), bekomme ich 8 Ω und verschenke eine Menge Leistung.
      • der Lüfter ist leiser
      • geringere Leerlauf-Stromaufnahme, da Digitalendstufe
      • sieht in Kombination mit der NU6000 für die Subwoofer besser aus (auch wenn's nur eine Kunststoff-Front ist)

    • Ach ja. Leider keine Zeit/Muße. Ich hatte ja ziemlich falsch eingestellt bzw. gemessen. Und mittlerweile habe ich auch Kalibrierungsdateien für das Messmikro. Irgendwann (wenn ich viel Zeit und Ruhe habe), werde ich das mal neu in Angriff nehmen.

      Ansonsten hat es vor ein paar Wochen beim Film gucken plötzlich einen Knall und ein stockdunkles Kino gegeben. Die Lampe im Beamer hat das Zeitliche gesegnet.

      Also mal nach Ersatz gesucht. Es gibt für den TW2000 die Original-Lampe von Epson für 350 Euro. Und es gibt Nachbauten zwischen 30 und 80 Euro. Ich hab mir dann eine Nachbau-Lampe besorgt. Bis jetzt keine Problem, außer dass ich den Beamer jetzt auch noch kalibrieren muss. Die Farben sind schon etwas anders...

    • Endlich melde ich mich hier mal wieder. Letzte Woche kam mein neuer Beamer: ein JVC DLA-X7900. Hammerteil! Insbesondere 3D (Rogue One) macht einen Höllenspaß. HDR und 4K konnte ich mangels Material und Zuspieler noch nicht ausprobieren.

      Natürlich sind jetzt demnächst einige Anschaffungen und Umbauten fällig (Player, Preamp, Leinwand). Werde ich demnächst detailliert hier darlegen.

    • Eine Cheap Trick, 290 x 168 (16:9). Ist für 4K zu grob. Ich sehe sogar aus der ersten Reihe die Webstruktur.

      Ich habe schon länger vor, eine neue Leinwand anzuschaffen - dafür hatte ich bereits vor drei Jahren (!) bei einer Sammelbestellung eine Centerstage XD bekommen, um damit einen Curved Screen in 21:9 zu bauen. Als Konstruktion wollte ich bei der Wall of Death klauen, also mit gebogener Kederschiene oben und unten.
      Ich hatte mir schon ziemlich genau ausgedacht, wie ich die Maskierung links und rechts mit dem vorhandenen Screen Control. Da neben der Leinwand kein Platz für Maskierungen aus Styroporplatten und Aluprofilen ist (wie bisher drüber und drunter), hatte ich vor, eine Stoffbahn durch eine Umlenkwalze hinter die LW zu führen und mit Seilen und Gewichten über Umlenkrollen zu spannen.

      Seitdem hatte ich darauf gewartet, dass VNC einen Prozessor mit 4K In und 4K Out auf den Markt bringt. Wurde bislang nur vertröstet. Deswegen hatte ich auch noch keinen neuen Beamer angeschafft...

      Jetzt habe ich erfahren, dass es eine andere Lösung gibt, die Tonnenverzerrung auszugleichen, nämlich mit einem zylindrischen Anamorophoten. Die sonstigen Effekte eines Anamorphoten nimmt man da gerne mit. :)
      Es wird wohl ein Prismasonic Cinomorph _cylindrical, zusammen mit einer Prismasonic Cinoscreen Curved in 156" mit elektrischer Maskierung. Die passt ziemlich genau in die Front. Den o.g. Selbstbau traue ich mir nicht zu. Unwahrscheinlich, dass die Maskierung so funktioniert hätte. Außerdem wäre ein evtl. nötiges Abspannen der Leinwand nach links und rechts (falls es Falten gibt) kaum bis gar nicht möglich gewesen.
      Daher: lieber eine amtliche Fertiglösung.

      Also ein Sprung von 290 x 168 auf 366 x 153! :D Mit dem JVC von Full HD auf 4K, 3D, HDR. 8o

      Auf jeden Fall wird es schon einiges an Arbeit:
      • Frontlautsprecher weiter nach hinten aufstellen (praktisch in die Eckabsorber), weil sie sonst im Weg stehen.
      • die Dimmer und Trafos links und rechts müssen woanders hin (wahrscheinlich unten an die seitlichen Absorber), weil genau da die Enden der Leinwand (inkl. Maskierungmechanik) hin kommen.
      • die "Bühnenkästen" unten und oben passen so nicht mehr ganz (Höhe, passen von der Form nicht so richtig zur Curved). Im einfachsten Fall muss ich die horizontalen Platten neu machen (oder einen Teil davon, da wo bis jetzt die Sockel der Lautsprecher sind. Auf jeden Fall müssen sie neu bespannt werden - diesmal mit Akustikstoff. Molton is bäh, und nicht so schwarz.
      • das Abluftrohr der Lüftung ist dummerweise genau da, wo die Leinwand rechts aufhört. Im einfachsten Fall: KG-Rohr schwarz streichen.
      Wenn ich die DImmer und Trafos neu montieren muss, dann wäre zu überlegen, dabei gleich von FS20 auf ein anderes System (Homematic IP?) umzusteigen, da sie ja doch ziemlich unzuverlässig sind.
      Natürlich sollte die Integration mit iRed und FHEM so bleiben. Das einzige, was nervt ist, dass iRed des öfteren crasht.

      Und die Trafos? (Wer billig kauft, kauft zweimal!)
      Entweder auf elektronische umstellen, oder gleich auf LED (dimmbar, 12V) umrüsten. Bislang sind zwei der Trafos ausgefallen. Einen habe ich bereits durch einen elektronischen von Philips ersetzt. Soweit ich weiß, gibt es für LED spezielle Dimmer, wo man dann keinen Trafo braucht.

      Vorschläge? Ideen?

    • Jo, viele Netzteile mögen es auf Dauer nicht wenn sie gedimmt werden. Und für das Dimmen selbst gibt es ja auch versch. Methoden (Phasenanschnitt/-abschnitt/PWM), da muss alles zus.passen.
      FS20 würde ich auch rausschmeißen. Aktuell ist mein Favorit über DMX zu steuern.

      Zum Anamorphoten: Perfekt funktioniert der aber ja dann auch nur wenn die Linse mittig zur LW steht, oder? In der Regel ist die Linse ja in der Nähe der oberen LW-Kante, da müsste dann ja unterschiedlich ausgeglichen werden für die obere und untere LW-Kante.
      Hast Du das im Blick oder hältst Du das für vernachlässigbar? Bei meinen Tests bin ich zu dem Schluss gekommen dass man schon beides anpassen muss.

    • hocky schrieb:

      Jo, viele Netzteile mögen es auf Dauer nicht wenn sie gedimmt werden. Und für das Dimmen selbst gibt es ja auch versch. Methoden (Phasenanschnitt/-abschnitt/PWM), da muss alles zus.passen.
      FS20 würde ich auch rausschmeißen. Aktuell ist mein Favorit über DMX zu steuern.

      Zum Anamorphoten: Perfekt funktioniert der aber ja dann auch nur wenn die Linse mittig zur LW steht, oder? In der Regel ist die Linse ja in der Nähe der oberen LW-Kante, da müsste dann ja unterschiedlich ausgeglichen werden für die obere und untere LW-Kante.
      Hast Du das im Blick oder hältst Du das für vernachlässigbar? Bei meinen Tests bin ich zu dem Schluss gekommen dass man schon beides anpassen muss.
      Was kann man denn da „anpassen“?

    • mhaydn schrieb:

      hocky schrieb:



      Zum Anamorphoten: Perfekt funktioniert der aber ja dann auch nur wenn die Linse mittig zur LW steht, oder? In der Regel ist die Linse ja in der Nähe der oberen LW-Kante, da müsste dann ja unterschiedlich ausgeglichen werden für die obere und untere LW-Kante.
      Hast Du das im Blick oder hältst Du das für vernachlässigbar? Bei meinen Tests bin ich zu dem Schluss gekommen dass man schon beides anpassen muss.
      Was kann man denn da „anpassen“?
      Siehe Thread vom Unluckymonkey - wenn der Beamer nicht genau mittig zur LW steht hast Du oben und unten unterschiedliche Verzerrungen. Beschreibt Unlucky ja auch bei sich.
      Rein mit einem Anamorphoten kann man das wohl nicht ausgleichen, das geht wohl nur elektronisch (im Beamer selbst wenn er es denn kann oder per externer Geobox).
      Deshalb fragte ich ob Du das auf dem Schirm hast.
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