Original von BeetleChoose
Also was ist nun richtig vor Leinwand oder vor Beamer messen ?

Richtig ist reflektiv - also das von der LW kommende Licht messen. Damit beziehst du die Leinwand in die Messung ein.

Praktisch ist direkt - also das vom Projektor kommende Licht messen. In unteren IRE-Bereichen kann das ein Vorteil sein, wenn reflektiv zu wenig Licht kommt. Nur - dazu muss man wissen was man tut und den Einfluss der LW wieder "reinrechnen".

Manche kombinieren beides. Für'n Anfang würde ich auf jeden Fall reflektiv messen, da kann weniger schief gehen. Höchstens unternrum hat man eine falsche Abstimmung oder gar keine Werte - aber das ist nicht so wild, wie wenn man obenrum direkt kalibriert und nicht weiß, was man beim direkt Kalibrieren berücksichtigen muss.

Was mich wundert ist, dass du bei 1,80m Abstand zur LW noch Messwerte bei 10 IRE hast. Ich kriege maximales Licht wenn ich deutlich näher dran bin, 30-40cm vielleicht - und dann geht bei 10 IRE gar nichts mehr - und auch 20 IRE ist eher ein Schätzwert. Gut, ich benutze den bekanntermaßen weniger empfindlichen Spyder - aber dass da gleich solche Hausecken in der Empfindlichkeit dazwischen sind, das erstaunt mich.

Nochmal ich ... ich habe nochmal nachgedacht.

Den Eye One Sensor kenne ich nicht. Trotzdem würde es mich wundern, dass die Entfernung auf der du zur LW misst Sinn macht. Denn wenn das Ding keine Teleoptik hat sondern diffus misst (was ich sehr stark annehme), dann misst du in dem Abstand die Reflexion des halben Raumes mit - und da verwundert mich dann auch ein niedriger Kontrastumfang kaum.

Wo ist das mit 1.80m her? Steht das irgendwo?

Original von BeetleChoose
Ok, versteh ich das richtig, es ist also normal das die reflektive Messung recht stark von der direkten abweichen kann? Ich kann also mit meinen reflektiv gemessenen werten zufrieden sein?

Ja, reflektiv ist in deinem Fall richtig. Für Direktmessung muss man die Wirkung der Leinwand noch kennen und berücksichtigen.

Das Problem, wie schon gesagt, kann bei reflektiv sein, dass die unteren IREs falsche oder keine Werte zeigen. Bei den ersten Gehversuchen würde ich das ignorieren.

Was den Kontrast angeht: Wie gesagt, kann sein, dass das an der Messentfernung liegt, weil Streulicht aus dem Raum mitgemessen wird. Ich kenne das so, dass man den Sensor so zur LW ausrichtet, dass das gemessene Licht in fl maximal ist.

Ich würde mit dem Sensor mal versuchsweise näher dran gehen und mir bei der Ausrichtung etwas Mühe geben. Dann nur mal den Kontrast messen - ohne weitere Einstellerei. Ich vermute, du kriegst dann schon nettere Werte.

Und führe dir das mal zu Gemüte: GREYSCALE & COLOUR CALIBRATION FOR DUMMIES

Das hat mir als Einstiegsliteratur gut geholfen. Gibt da sicher Dinge drin die diskutierbar sind - aber als Einstieg trotzdem ein prima Teil.

Original von BeetleChoose
Hab glaub ich hier im Forum vor einiger zeit mal gelesen das der Abstand so um die 2 m sein soll bei Reflektivmessung und bei direkt so ca.1 m, bin mir aber nicht sicher, hatte einfach mal nur zum testen drauflosgemessen und daraus sind dann fast 6 Stunden geworden. Hab erst danach gemessen das es um die 1,80 m zur Leinwand sind.

Der Link von Elmar ist ein guter Einstieg, und vor allen Dingen ran an die Leinwand mit dem Sensor ! K.A. wer Dir was von 1m oder mehr erzählt hat, aber der Sensor gehört dicht vor die Leinwand, leicht schräg (sonst misst er ja nur seinen eigenen Schatten...) wie es glaube ich in dem verlinkten Thread auch irgendwo abgebildet ist.

So, ich habe mich gestern an die Kalibrierung meines 1270 mit hilfe eines DTP94 und HCFR 2.0.1 gemacht. Der DTP94 liefert auch Werte im unteren IRE-Bereich. Wie genau kann ich nicht sagen. Ich habe ihn auf die Leinwand mit dunklem Raum auf schwarzwert kalibriert.

Den Sensor habe ich ca. 15cm von der LW auf ein Stativ gestellt und wie im Tutorial auf Curtpalme.com beschrieben so lange gedreht bis der ftl-Wert am höchsten war.

Als Test-DVD habe ich den Download der französischen HCFR-Seite genommen, der ist am bequemsten.
homecinema-fr.com/colorimetre/release/DVD_V2.0.0.ISO

Ein sauberer G2-abgleich ist auf jeden Fall zwingend notwendig.

Wichtig bei der Messung und den Korrekturen ist, das die Einstellungen im GAIN zuerst vorgenommen werden. Diese Werte habe ich erst mal so eingestellt das beim 100%-Weiß die RGB-Säulen im Messfenster gleich waren. Von da an ist es einfach.

Aufpassen muß man bei den Messkurven:
Bei der Gamma-Kurve ist unten = heller

Bei der Helligkeit ist unten = dunkler

Zunächst mit den 30% und 80% die Farben im GAIN auf Linie bringen.
Danach im BIAS.

Als nächstes eine Messung der kompletten Grautreppe (0-100%) durchführen.
Dann wieder erst GAIN danach BIAS.

Zwischendurch (wenn die Werte daneben) liegen auch mal Helligkeit und Kontrast leicht verändern und messen was geschieht.

Bei mir waren es 4 Stunden...
Das Bild ist fast genau auf D65 und ist erheblich besser geworden.
Blau habe ich übrigens nicht defokussiert sondern den BIAS runtergezogen damit so viel Blau wie möglich auf der Ideallinie ist und das Farbdreieck mit Primär- und Sekundärfarben stimmt

Gruß Andreas

Original von Elmar

Und führe dir das mal zu Gemüte: GREYSCALE & COLOUR CALIBRATION FOR DUMMIES

Das hat mir als Einstiegsliteratur gut geholfen. Gibt da sicher Dinge drin die diskutierbar sind - aber als Einstieg trotzdem ein prima Teil.

Hi Elmar!
Kannst Du mal ein paar Dinge nennen, die diskutierbar sind?
Ich probiere auch gerade mit einem EyeOne etwas rum und halte mich ziemlich strikt an die Vorgaben auf der von Dir genannten HP, da ich natürlich kaum Ahnung von der Materie habe.
Vielleicht hast Du ja ein paar Tipps, wie man es noch besser machen könnte?

Gruß
Der mit nullAhnung

Hallo!

Was meinst Du denn mit diskutierbar?

Schönen Gruß,

Original von NullAhnung09
Ich probiere auch gerade mit einem EyeOne etwas rum und halte mich ziemlich strikt an die Vorgaben auf der von Dir genannten HP, da ich natürlich kaum Ahnung von der Materie habe.
Vielleicht hast Du ja ein paar Tipps, wie man es noch besser machen könnte?

Nein, auf keinen Fall. Für den Anfang ist das perfekt, so wie es beschrieben ist.

Wenn du das hinkriegst (und das sollte zu schaffen sein, habe ich auch geschafft), dann ist das OK. Und du kriegst damit ein gutes Feeling, worauf es ankommt und wie die einzelnen Themen zusammen hängen.

Mit diskutierbar meine ich absolute Feinheiten. Z.B Die Helligkeit so einstellen, dass bei einen 10 IRE-Bild das Y = 0.65% des 100 IRE Bildes ist (im Klartext: Gamma 2.2).

Bei CRT ist diese Art der Helligkeitseinstellung vielleicht eine schlaue Idee, bei Projektoren mit dürftigem Schwarzwert oder zusätzlichen Gamma-Reglern bin ich nicht sicher, ob die Empfehlung so pauschal Sinn macht.

Original von Elmar
Bei CRT ist diese Art der Helligkeitseinstellung vielleicht eine schlaue Idee, bei Projektoren mit dürftigem Schwarzwert oder zusätzlichen Gamma-Reglern bin ich nicht sicher, ob die Empfehlung so pauschal Sinn macht.

Da würde ich Dir völlig zustimmen - über den Gammawert von 2.2 kann man streiten - ich hab' damals mal den HD1 auch auf 2.2 eingestellt mit dem i1 - das Ergebnis war dann so, das mir einfach in dunklen Bildbereichen alles weggesoffen ist. Ergebnis war dann, das ich von 0-30 IRE 1.8 und darüber einen stärkeren Gamma gewählt habe. Das das nicht das in allen Augen perfekte Kalibrierergebnis ist - gar keine Frage - aber mir muß es gefallen.

Deshalb, wie Elmar bereits sagte, kämpf Dich erstmal durch den Guide und benutz' danach DEINE Augen, um Detailverbesserungen durchzuführen.

Schönen gruß,

Original von Elmar
Mit diskutierbar meine ich absolute Feinheiten. Z.B Die Helligkeit so einstellen, dass bei einen 10 IRE-Bild das Y = 0.65% des 100 IRE Bildes ist (im Klartext: Gamma 2.2).

Also die genannten 0,65% habe ich noch nie wirklich hinbekommen. Allerdings misst mein EyeOne Display2 doch auch in den unteren IREs nicht so wirklich perfekt, meine ich bei curtpalme gelesen zu haben.
Auch wenn ich hier von Follgott gelesen habe, dass es bis 5 IRE reproduzierbare Ergebnisse gäbe, habe ich dort doch immer die stärksten Schwankungen (könnte natürlich auch daran liegen, dass ich vielleicht bei der Messung noch irgendwas falsch mache).

Außerdem habe ich meine Gesamthelligkeit nicht so hoch geschraubt, wie auf der website vorgeschlagen (12-16 ftL). In diesen Bereichen ist mir das Bild dann einfach (subjektiv) schon wieder zu hell ... auch wenn ich natürlich dadurch Kontrast verliere.

Original von NexGen1
Deshalb, wie Elmar bereits sagte, kämpf Dich erstmal durch den Guide und benutz' danach DEINE Augen, um Detailverbesserungen durchzuführen.

Schönen gruß,

Jau, habe ich gemacht und obwohl mein Englisch jetzt nicht soooo prickelnd ist, bin ich mit den Messergebnissen doch schon recht zufrieden! (Siehe angehängte Bildchen)

Für konstruktive Kritik bzgl. meiner Messwerte bin ich natürlich offen!

Gruß
Der mit nullAhnung

rein von den Daten geht es kaum Besser! sehr gut!
relio

Original von NullAhnung09
bin ich mit den Messergebnissen doch schon recht zufrieden! (Siehe angehängte Bildchen)...

Jau, die Graphen sehen echt gut aus. Die Bilder sagen, dass die Grautreppe perfekt ist. Das ist schon mal eine ganze Menge.

Interessant wäre noch, ob die Primaries / Secondaries einigermaßen richtig liegen und wie es mit Gesamthelligkeit und Kontast aussieht.

Erstmal vielen Dank für das positive Feedback! Ich hatte so ein klein wenig befürchtet, dass ihr den Knick in der Gammakurve kritisieren würdet ... aber den bekomme ich einfach (noch) nicht weg.

Original von Elmar
Interessant wäre noch, ob die Primaries / Secondaries einigermaßen richtig liegen und wie es mit Gesamthelligkeit und Kontast aussieht.

Die Messung der Primaries /Secondaries kann ich erst am Nachmittag nachreichen, wenn ich wieder am PC bin.

Die Helligkeit liegt bei 29.?? cd/qm (das weiß ich ungefähr aus dem Kopf) ... Lampe im Eco-Modus ... es geht deutlich heller, aber das tut mir dann schon fast in den Augen weh, wenn es aus dunklen Szenen in helle wechselt.

Gut, dass Du den Kontrast ansprichst, denn da scheine ich noch irgendwas falsch zu machen. Ich bekomme immer nur Fragezeichen angezeigt (????:1) bei HCFR (ein Bild davon kann ich auch gerne am Nachmittag nachreichen!). Ich habe dann irgendwann einfach mal eine reine Kontrastmessung gemacht, aber die war total unglaubwürdig: es wurde irgendwas angezeigt von wegen ein paar hunderttausend:1 und ein Ansi Kontrast von 40 oder 50 ... beide Werte habe ich nicht glauben können.

Weißt Du, wie ich eine reelle Kontrastmessung mit HCFR hinbekomme?

Gruß
der mit nullAhnung

Original von NullAhnung09
Ich hatte so ein klein wenig befürchtet, dass ihr den Knick in der Gammakurve kritisieren würdet ...

Also wegen diesem "Knick" würde ich mir wirklich kein graues Haar wachsen lassen.

Zur Kontrastmessung: Hm, habe auch einige Zeit nicht mehr gemessen - Fragezeichen deutet für mich darauf hin, dass für 0 IRE kein Messwert erfasst werden konnte (so als Idee aus dem Kopf raus). Ganz generell kamen aber auch mir die Ergebnisse der Kontrastmessung bei HCFR immer irgendwie komisch vor - keine Ahnung, wie man die richtig interpretiert. Wenn ich mit dem Bild zufrieden war, habe ich sie ignoriert. Vielleicht weiß wer mehr?

29 cd/m² ... Meist gibt man fL an ... hm schnell mal Wikipedia ... a ha durch 3,426 = 8.5 Footlambert. Nicht ausgesprochen üppig, aber wenn dir der Eco-Modus so zusagt und der Rest der Abstimmung passt, warum nicht. Auf mehr als 10 fL bin ich bisher trotz genauer Sensor-Ausrichtung mit meiner Kiste auch noch nie gekommen (HC6000, Zoom ziemlich auf Tele, 250er LW).

Auf jeden Fall bin ich gespannt, wo die Primaries / Secondaries liegen...

Wobei ich eines bei der ganzen Kalibriererei selber noch nie verstanden habe: Warum kümmert man sich erst um die Grautreppe, Weißpunkt, Gamma - und dann erst um die äußeren Grenzen des Farbraumes? Wenn ich in diesem zweiten Schritt die Primaries verschiebe, dann hat das ja wieder Einfluss auf meinen Weißpunkt. Das ist, wie wenn ich erst einen Kuchen backe und mir danach Gedanken über die Zutaten mache, welches Mehl, welche Hefe und welchen Zucker...

Original von Elmar
Zur Kontrastmessung: Hm, habe auch einige Zeit nicht mehr gemessen - Fragezeichen deutet für mich darauf hin, dass für 0 IRE kein Messwert erfasst werden konnte (so als Idee aus dem Kopf raus).

Stimmt! Bei 0 IRE wird bei mir immer 0,000 gemessen, Werte bekomme ich erst ab 0,01 und da wird es mir immer schon zu hell ... also im Verlauf bei 10 / 20 / 30 IRE.

Original von Elmar
29 cd/m² ... Meist gibt man fL an ... hm schnell mal Wikipedia ... a ha durch 3,426 = 8.5 Footlambert. Nicht ausgesprochen üppig, aber wenn dir der Eco-Modus so zusagt und der Rest der Abstimmung passt, warum nicht. Auf mehr als 10 fL bin ich bisher trotz genauer Sensor-Ausrichtung mit meiner Kiste auch noch nie gekommen (HC6000, Zoom ziemlich auf Tele, 250er LW).

Also wenn ich mich vom Eco-Modus löse, schaffe ich bis zu 42,76 cd/qm ... ääähhh ich meine natürlich 12,482 ftl. Irgendwo dazwischen läge wahrscheinlich die ideale Einstellung, die mir dann auch nicht mehr in den Augen weh täte ... aber vielleicht finde ich ja noch den Weg dahin?

Original von Elmar
Wobei ich eines bei der ganzen Kalibriererei selber noch nie verstanden habe: Warum kümmert man sich erst um die Grautreppe, Weißpunkt, Gamma - und dann erst um die äußeren Grenzen des Farbraumes? Wenn ich in diesem zweiten Schritt die Primaries verschiebe, dann hat das ja wieder Einfluss auf meinen Weißpunkt. Das ist, wie wenn ich erst einen Kuchen backe und mir danach Gedanken über die Zutaten mache, welches Mehl, welche Hefe und welchen Zucker...

Also ich bin bisher davon ausgegangen, dass es einfacher ist, erstmal einen guten D65 Verlauf hinzukurbeln und dann die Farben noch zurecht zu rücken als wenn man erst die Farben perfektioniert, um dann festzustellen, dass man das alles bei 9000Kelvin vollbracht hat ... so als Beispiel.
Aber wissen tu ich es natürlich auch nicht.

Original von Elmar
Auf jeden Fall bin ich gespannt, wo die Primaries / Secondaries liegen...

Bildchen werden gleich nachgeliefert!

Gruß
der mit nullAhnung

So, jetzt bin ich aber mal gespannt ... denn da passt ja nichts wirklich.
Wobei ich da ganz schlecht einschätzen kann, wie sehr aus der Spur die Farben jetzt sind ... im Film fällt es mir nicht wirklich auf.

Der HW10 hat aber auch kein echtes Farbmanagement und das Rumspielen an Color oder Hue hat noch nicht wirklich einen Effekt gehabt. An der PS3 kann ich in dieser Richtung auch nichts verändern (soweit ich weiß) ... bliebe nur noch mein HTPC, mit dem ich aber keine Blurays schauen kann.

Habe auch mal die gemessenen Werte mit angehängt ... vielleicht sagen die ja noch ein wenig mehr als das reine Diagramm!?

Gruß
Der mit nullAhnung

Hast du die Farben im Normal Mode gemessen?
Vielleicht einfach mal etwas den Farbregler raus drehen. Hat bei meinem KDS Rückpro geholfen. Ich weiß auch noch nicht wirklich was man mit dieser Funktion in der man die Grundfarben ändern kann bewirken kann! Vielleicht geht es da den Farbraum zu ändern!
Zu dem Kontrast: Wenn der Sensor in den unteren IRE nichts messen kann, dann hast du auch keine Möglichkeit den korrekten Kontrast anzeigen zu lassen. Deswegen die Fragezeichen! Ich hab das versuch mit konstanten messungen händisch nachzutragen!

gruß
relio

Obwohl es noch etwas besser gehen sollte: Auch da habe ich schon Schlimmeres gesehen. DeltaE zwischen 5 und 10 haut nicht vom Hocker ist aber (zumindest für meinen Geschmack) noch gut vernießbar. Wenn ich mir ansehe, wie genau du die unbunten Farben hingekriegt hast, da geht mit den Primaries/Secondaries sicher auch noch was.

Original von NullAhnung09
das Rumspielen an Color oder Hue hat noch nicht wirklich einen Effekt gehabt.

Ähm - Color (od. Saturation) - das sollte schon deutlich sichbare Veränderung bringen: Das Dreieck, welches den Farbraum reprästentiert wird damit größer und kleiner (alle drei Primaries verschieben sich innerhalb bestimmter Grenzen nach außen/innen). Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass der Projektor darauf nicht reagiert (außer vielleicht bei RGB analog Zuspielung).

Bei COLOR/SATURATION würde ich als erstes rangehen, bis DeltaE von R, G und B zusammen möglichst gering ist. Lieber drei kleine Fehler (z.B. 3, 4, 5) als einer genau auf den Punkt, der zweite leicht daneben und der dritte deutlich off (z.B. 0, 2, 10).

Mit HUE "verdreht" man das gesamte Dreieck innerhalb gewisser Grenzen. Meist trifft man dadurch die Punkte aber auch nicht wirklich genauer. Mal einen Tick mehr oder weniger probieren - und alle drei Primaries wieder prüfen ob es besser wird. Evtl. nochmal COLOR nachstelllen.

Zum Schluss noch TINT (wenn vorhanden). Das "verbiegt" die Secondaries. Auch an diesem Regler sehr vorsichtig drehen - und nun schauen, dass alle 6 Werte (RGBCMY) möglichst am Zielpunkt liegen.

Die drei Dinger COLOR/HUE/TINT beeinflussen jeweils Alles und meist auc sich gegenseitig (wenn auch in unterschiedlicher Art und Weise): Daher immer nur einen betätigen, schauen ob man dadurch INSGESAMT einen besseren Kompromiss bekommt - und dann mit den nächsten weitermachen.

Bei mir ging das damals so aus: Farbe entsättigen (COLOR -4), HUE und TINT auf Mittelstellung (hat mehr verschlechtert als verbessert).

Nullahnung,

Deine Einstellungen sind den Messungen nach soweit ok. Ob Du ein zufriedenstellendes Bild geniessen kannst, hängt auch stark von Deinen Raumverhältnissen ab.

und ein Ansi Kontrast von 40 oder 50

Solltest Du wirklich bei einer ANSI-Messung diese Werte erhalten haben, würde ich mich mehr darum kümmern. Der HW10 selbst hat, wenn ich es richtig gelesen habe, über 400:1.

Prüfe auch mal, ob Du die Low-IRE 1..5 und die High-IRE 96..100 auseinander halten kannst, was ein gutes Zeichen für die richtige Einstellung von Kontrast und Helligkeit wäre. Wenn es dort Schwierigkeiten gibt, könnte ein niedrigeres Gamma helfen.

HansH

Hi!

Original von relio
Hast du die Farben im Normal Mode gemessen?

Ja, ist der Normal Mode. Den Wide-Mode habe ich nur einmal gemessen ... da lagen alle Farben sehr weit ausserhalb der Norm und daher habe ich ihn gleich wieder abgeschaltet.

Original von relio
Zu dem Kontrast: Wenn der Sensor in den unteren IRE nichts messen kann, dann hast du auch keine Möglichkeit den korrekten Kontrast anzeigen zu lassen. Deswegen die Fragezeichen! Ich hab das versuch mit konstanten messungen händisch nachzutragen!

gruß
relio

Aha! Das ist es also. Nur leider ist es bei mir so, dass der Sensor entweder o,ooo oder (wenn ich so lange rumgestellt habe, bis er mal was messen kann) dann gleich eine Zahl ab 0,015 misst. Mir ist bisher keine Messung gelungen, bei der nur die dritte Zahl hinter dem Komma angezeigt wird. Wenn ich denn dann mal eine Kontrastmessung bekommen habe, war diese natürlich auch gleich relativ gering, da ja bei 0 IRE zuviel Licht gemessen wird. Oder verstehe ich irgendwas falsch?

Original von Elmar
Ähm - Color (od. Saturation) - das sollte schon deutlich sichbare Veränderung bringen: Das Dreieck, welches den Farbraum reprästentiert wird damit größer und kleiner (alle drei Primaries verschieben sich innerhalb bestimmter Grenzen nach außen/innen). Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass der Projektor darauf nicht reagiert (außer vielleicht bei RGB analog Zuspielung).

Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das CIE-Diagramm, welches ich gepostet habe, ist nach der Korrektur gemessen. Es hat etwas gebracht, aber halt nicht den Effekt, dass es sich noch weiter der Norm annähert. Bei beiden Reglern tut sich natürlich etwas, nur besser habe ich es nicht hinbekommen.
Zugespielt wird übrigens Y Pb/Cb Pr/Cr per HDMI-Kabel. Ist das falsch?

Original von ElmarBei mir ging das damals so aus: Farbe entsättigen (COLOR -4), HUE und TINT auf Mittelstellung (hat mehr verschlechtert als verbessert).

Bei mir war es letztlich nur Color -1, Hue in Mittelstellung und Tint gibt es eh nicht am HW10.

Ich werde mich aber auf jeden Fall auch nochmal mit dem Lampenmodus Normal auseinandersetzen und schauen, ob ich mehr Licht erhalte, ohne dass es mich gleich blendet. Habe nochmal nachgeschaut und festgestellt, dass ich ohne Eco-Modus bei fast 16 ftL angekommen bin. Vielleicht schaffe ich es ja nicht ganz so hell mit D65 und einem sauberen Gammaverlauf. Mal schauen.

Original von HansH
Nullahnung,

Deine Einstellungen sind den Messungen nach soweit ok. Ob Du ein zufriedenstellendes Bild geniessen kannst, hängt auch stark von Deinen Raumverhältnissen ab.

Wände neben der LW (1,4 Gain) sind schwarz abgehangen, Projektionswand ist schwarz gestrichen, Vorlauf an der Decke ist bis ca. 2 Meter schwarz gestrichen und auf dem Boden liegt ein dunkelblauer Teppich. Ein Fenster, welches nicht ganz zu 100% abgedunkelt werden kann, aber Messungen bzw. Filme gucken findet Abends statt, wenn es dunkel ist.

Original von HansH
Solltest Du wirklich bei einer ANSI-Messung diese Werte erhalten haben, würde ich mich mehr darum kümmern. Der HW10 selbst hat, wenn ich es richtig gelesen habe, über 400:1.

Prüfe auch mal, ob Du die Low-IRE 1..5 und die High-IRE 96..100 auseinander halten kannst, was ein gutes Zeichen für die richtige Einstellung von Kontrast und Helligkeit wäre. Wenn es dort Schwierigkeiten gibt, könnte ein niedrigeres Gamma helfen.

HansH

Bei meinen expliziten Kontrastmessungen mit HCFR war ich der Meinung, dass ich da was falsch gemacht habe, da ich ja auch einen On/Off Kostrast von ein paar hunderttausend zu eins gemessen hatte ... so toll ist der HW10 ja dann doch nicht.
Die IREs 0-5 kann ich gut auseinanderhalten, bei 96-100 tue ich mich etwas schwer. Kontrast und Helligkeit habe ich mit der AVCHD-Testdisc mit den blinkenden Balken subjektiv gemacht. Da hat es gepasst.
Am Gamma kann ich nicht viel verändern, es gibt nur drei Voreinstellungen am HW10. Bei zweien wird das ganze Bild viel zu hell, die dritte passt bisher am besten.
Kannst Du mir denn erklären, wie ich den ANSI-Kontrast korrekt messen kann? Ich habe den Eindruck, als müsste ich da den Sensor vielleicht anders positionieren!????

Soweit erstmal schönen Dank für eure Kommentare und Tipps und ich hoffe, dass ihr mir auch weiterhin helft, ein möglichst korrektes Bild zu bekommen .... wobei ich gestehen muss, dass ich mit den bisherigen Ergebnissen schon sehr zufrieden bin.

Gruß
Der mit nullAhnung

Original von NullAhnung09
Habe nochmal nachgeschaut und festgestellt, dass ich ohne Eco-Modus bei fast 16 ftL angekommen bin. Vielleicht schaffe ich es ja nicht ganz so hell mit D65 und einem sauberen Gammaverlauf. Mal schauen.

Andere träumen von 16 ftL. Dass das blendet höre ich so zum ersten Mal. Na, wie auch immer - Geschmäcker sind verschieden und wenn es dir mit weniger Licht besser gefällt, dann ist das ja auch OK. Ich würde in der Situation (blendet, weil zu hell) die LW breiter machen

Original von NullAhnung09
.... wobei ich gestehen muss, dass ich mit den bisherigen Ergebnissen schon sehr zufrieden bin.

Kannst du auch sein, wie gesagt, sieht sehr gut aus. Delta E aller Primaries und Secondaries unter 5 wäre noch dufte, aber so wie es ist, ist es sicher besser als alles, was "nach Auge" so eingestellt wird.

Zur Messung unterer IRE kannst du dir noch überlegen, ob du dich mit Direktmessung oder Segelmessung mal beschäftigen willst. Ich sehe da allerdings nicht mehr viel Potential, du hast ja praktisch alles rausgeholt, was geht. Das wäre mehr eine Aktion für die Psyche

Wo wir grad beim i1 sind...
Habe auch eins hier - allerdings ein iOne UVcut.
Brauche das beruflich, da ich damit Farbprofile für großformatige Lösemittel und UV-Drucker schreibe.
Bei dem i1-Beamer ist ja noch ein Stativhalter dabei - ist das nur ein reiner halter, oder ist da noch ein Vorsatz für den Messkopf dabei (so wie der Umgebungslichtmesskopf)?

Wenn da nämlich kein Vorsatz wäre, würde das bedeuten, daß ich mit HCFR auch mein i1 zum kalibrieren nutzen könnte

Falls jemand von euch Bescheid weiß und mir das sagen könnte, wäre ich sehr dankbar!

Nullahnung,

On/Off-Kontrast messe ich gegen das Objektiv. Dabei richte ich den Sensor mit einer CD so aus, daß das reflektierte Licht möglichst genau auf die Linse trifft. Den Tipp mit der Ausrichtung gab es hier mal im Forum.

Allerdings kann der Sensor bei zu viel Licht auch in die Sättigung kommen. Ich selbst glaube hier mehr den Angaben seriöser Testberichte, als meinen eigenen Ergebnissen.

Bei der ANSI-Kontrastmessung auf der Leinwand ist es m.E. etwas einfacher, zu einem verwertbaren Ergebnis zu kommen. Hier nehme ich ein Luxmeter, welches ich gegen das Licht auf die Mitte der schwarzen und weißen Quadrate setze. Dann den Mittelwert der weissen Felder geteilt durch den Mittelwert der schwarzen Felder gebildet, das ist mein ANSI-Kontrast.

Mein erster Beamer "Piano" hatte im WZ mit weissen Wänden ca. 35-40:1. Mit dem HD100 auf einer Firehawk und inzwischen getönten Wänden habe ich jetzt ca. 95:1. Der HD100 hat ein ANSI-CR von 310:1.

Bei den Messungen sollten sämtliche dynamische Blendenmanipulatoren ausgeschaltet sein.

HansH

Original von Elmar
... Ich würde in der Situation (blendet, weil zu hell) die LW breiter machen ...

Mehr als 250cm Breite geht in meinen Räumlichkeiten nicht.
Aber wahrscheinlich ist es mir eh nur zu hell, weil ich selbst meinen guten alten NEC HT1100 immer nur im Eco-Mode betrieben habe.
Allerdings habe ich bisher noch zuviel Restlicht im Highlamp Modus und noch keine Lösung gefunden, die das Restlicht reduziert, ohne auf Kosten der Gesamthelligkeit zu gehen.
Ich werde einfach mal weiter etwas rumprobieren und schauen, mit welchem Modus ich letztlich glücklich werde.

Das Segel werde ich mir aber wohl sparen.

Original von HansH
... Bei den Messungen sollten sämtliche dynamische Blendenmanipulatoren ausgeschaltet sein....

Ein Luxmeter habe ich nicht, so dass ich diese Messungen eh nicht machen kann.
Die Auto-Iris ist bei mir eh bisher generell ausgeschaltet, da ich es bisher nicht geschafft habe, mit ihr einen vernünftigen Gammaverlauf hinzubekommen. Aber auch damit wollte ich noch ein wenig rumspielen, wenn ich die Zeit dafür finde.

Momentan komme ich vor lauter Filme gucken gar nicht mehr zum Messen.

Gruß
Der mit nullAhnung

Hi!
Darf ich nochmal was fragen?

Es ist mir jetzt schon mehrfach passiert, dass meine Messungen an verschiedenen Tagen unterschiedliche Ergebnisse bringen. Mich würde interessieren, ob ich das als normale Abweichungen im Rahmen von Messungenauigkeiten hinnehmen muss?

Meine Kette ist unverändert, für den Sensor (am Stativ befestigt) habe ich Markierungen auf dem Boden (ca. 40cm von der LW entfernt), Testdisk ist immer die AVCHD. Meine Messungen mache ich immer frühestens eine halbe Stunde nach Einschalten des Projektors.
Anfangs dachte ich noch, die unterschiedlichen Messergebnisse lägen daran, dass die Lampe noch keine 100 Stunden auf dem Buckel hat, aber inzwischen bin ich bei ca. 150 Stunden.
Am 13.3. habe ich den High-Lamp-Modus kalibriert (erste Grafik), gestern habe ich nachgemessen und der RGB-Verlauf sah doch etwas anders aus (zweite Grafik).