Die Offset-Regler sollten nur im "Notfall" genutzt werden - und auch dann nur sehr behutsam eingesetzt werden.
Wird RGB-Offset abgesenkt, saufen Details gnadenlos im Schwarz ab.
Wird RGB-Offset erhöht, verschlechtert das grundsätzlich den Schwarzwert.

RGB-Offset sollte daher nur abgesenkt werden, wenn eine der Primärfarbwerte in den dunklen Graustufen (5 - 30 IRE) zu hoch ist. Danach sollte unbedingt kontrolliert werden, ob alle Details nahe Schwarz noch abgebildet werden.

Idealerweise sollten sich die Einstellungen nicht gegenseitig beeinflussen

Richtig. Nur sollte das mal jemand den Projektoren-Herstellern sagen.
Alle Heimprojektoren, die ich aktuell durchgemessen habe, veränderten ihren Weißpunkt-D65 (Farbtemperatur), wenn das Gamut verändert wurde. Das liegt daran, dass diese Geräte ihr "Weiß" aus Rot, Grün, Blau mischen. Werden die Koordinaten der Primärfarben innerhalb des Farbraummodells verändert, verändert sich auch die Farbmischung - und damit auch das "Weiß".

Sehr gut war das nachvollziehtbar, als die Farbtemperatur mit einem 100 IRE-Testbild eingestellt wurde - und danach der "Farbraum" gewechselt wurde, beispielsweise von REC709 auf DCI oder KINO.

Daher empfehle ich, zunächst den Farbraum einzustellen - oder einen weitgehend passendes Farbraummodell aus dem Menü auszuwählen.

Hallo zusammen,

vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch wäre es immer noch ein Buch mit 7 Siegeln für mich

Ich habe jetzt die gamma average auf 2.22 gestellt.
Hier meine Messungen:
gamma.jpghelligkeit.jpgrgb-niveau.jpg

Wie ihr seht ist die Helligkeit nicht Deckungsgleich mit der vorgegebenen Linie.
Klar kann ich jetzt den Helligkeitsregler nehmen und diesen nach unten drehen.
Allerdings stimmt dann nichts mehr bei den Clipping Schwarz-Testbild der AVSHD 709
clipping_schwarz.jpg <---- ist nur ein Beispielbild, welches Bild ich hier für verwende. Bei mir ist natürlich alles schwarz
ebenso beim Weißpegel.
Wenn ich die Helligkeit runterdrehe komme ich natürlich auch näher an das Gamma 2.22, aber wie gesagt, alles auf Kosten für den Idealen Schwarzwert bzw Weißpegel.

Sollte das Gamma immer eine horizontale Linie sein, oder ist es besser Teile der IRE näher an den optimalen Gammawert zu bringen?
Im unteren Bereich IRE 0-40 könnte ich noch ein bisschen an den Reglern drehen, damit mich mehr an gamma 2.22 nähere.


@George, leider habe ich wild an den offset Reglern gedreht...
Aber du hattest doch in deinem Tutorial in der Digitalphoto das sogar so vorgegeben?!

Könntest du mir noch eine Beispielszene von einem Film nennen, woran ich wirklich gut erkenne, ob mein Schwarz passt oder nicht?
Oder gibt es auch ein Bild, mit dem ich das prüfen könnte.


Vielen Dank für eure Hilfe, irgendwann werde ich es schon noch checken
Gibt es auch ein gutes Buch was ihr empfehlen könntet? Am besten auf Deutsch.

ich besorge mir jetzt mal casino royal und teste das Bild mal in "realer" Umgebung. Bisher habe ich nur gemessen und mir noch keine Film angesehen.

Wie gesagt, ich bekomme das Gamma nur runter, in dem ich Helligkeitsregler runterschraube, allerdings stimmt dann das Clipping schwarz bild / Weißpegel Bild nicht mehr.

Würde mich echt freuen, wenn jemand noch einen Tipp hätte.
Das macht mich alles Wahnsinnig....
Habe jetzt schon 2 Tage lang nach abfallenden Gammakurven recheriert, bzw. über gamma allgmein...

Danke euch

Wenn du die File hast, kannst du gerne bei mir mal in (Nürnberg) vorbeikommen und meinen TW8100 messen bzw. kalibrieren. Natürlich wirst du fürstlich für deine Mühen entschädigt

Führe mal eine direkte Lichtstrommessung zum Projektor durch. Dafür muss der Sensor zum Projektor ausgerichtet werden - idealerweise auf "halber Strecke" zum Sony VPL-VW500. Dadurch sollte der Raumeinfluss aufs Bild verringert werden.
Wie sehen dann RGB-Niveau und Graustufenverlauf aus?

@Birdie

Du kannst ja mal mit einer klassischen Glühbirne die Leinwand bescheinen und mit dem Spyder Messen. Die Farbtemperatur sollte bei ca. 2700K liegen.
Bei den grossen Abweichungen (20% zu viel Rot) müsstest du eine viel zu warme Farbtemperatur messen, falls der Spyder3 ungenau ist.
Aber das ist natürlich nur eine sehr grobe Methode. Für absolute Sicherheit musst du, wie Follgott schon schrieb, mit einem Referenzmeter gegenmessen.

Gruss

Müsste man 20% zu viel rot im Bild nicht eindeutig wahrnehmen also sehen?

Mit etwas Seherfahrung ist ein Rotüberschuss sofort zu erkennen.
Da der Rotüberschuss aber relativ gleichmäßig über alle Graustufen verläuft, fällt das dem ungeübten Betrachter kaum auf, weil sich das Auge auf die wärmere Farbtemperatur schnell einstellt.

Und das eine Händlerkalibrierung deutlich am Ziel vorbeischießt, wäre nicht das erste mal...

@Birdie:
Mein Vorschlag zur Prüfung der Kalibrierung ohne Messequipment:
Einen Schwarz/Weiß-Film einlegen oder S/W-Fotoaufnahmen zuspielen und anschauen.
Der Vorteil gegenüber Grautreppen-Testbildern ist, dass hier dunkle und helle Elemente direkt "nebeneinander" abgebildet sind.
Wenn helle und dunkle Bildinhalte nicht verfärbt erscheinen, ist alles in Ordnung und bedarf keiner "Korrktur".

Darüber hinaus sind die Sony-Projektoren eigentlich dafür bekannt, dass die Farben ab Werk ordentlich eingestellt sind. Bei den VPL-HW40 und VPL-VW500, die ich gesehen habe, würde ich gar nichts mehr verändern und in Werkseinstellung betreiben.
Hast Du einen anderen Bildmodus (z. B. Kino mit Farbraum REC709) in Werkseinstellung durchgemessen? - Wenn nicht, mach das mal zum Vergleich.

@ George, evtl. kannst du mir hier noch einmal helfen?






casino Royal habe ich mir angesehen. ganz ehrlich, wenn ich mir die szenen mit dem kalibirierten Benutzer anschaue, sieht alles aus als wäre ein weicher Schleier über dem Bild. Nicht so Kontrastreich.
Nehme ich die Kino Werkseinstellungen leuchtet das Bild mehr und die Farben sind stärker. Wahrscheinlich haben sich meine Auge bereits an das "falsche" Setting gewöhnt?!

Hallo in die Runde,

ich habe genau wie sprangul auch einen Epson TW-8100 und einen Spyder4 Pro und bin ebenfalls noch dabei mich in das Thema einzulesen.
Mit den Leitfäden konnte ich bisher recht ordentlich den RGB Abgleich von 10-90 IRE korrigieren und habe so für die Bildmodi "Natürlich" und "Kino" bereits recht brauchbare Einstellungen speichern können.

Mein Problem ist bisher noch der Gammaverlauf sowie der CIE-Farbraum. Im Modus "Natürlich" ist Rot untersättigt und der Farbraum leicht beschnitten - in meinen Versuchen konnte ich diesen Fehler auch nicht korrigieren.
Im "Kino" Modus sind sowohl Grün als auch Rot recht stark übersättigt.

Ich habe mich gestern daran gewagt die Primär- und Sekundärfarben zu kalibrieren und benötige wenn möglich noch ein paar Tipps. Zu Beginn habe ich munter an allen Reglern (Schattierung, Sättigung, Helligkeit) geschraubt und den Farbraum damit auch nahezu perfekt getroffen - das Ergebnis war allerdings ernüchternd. Die "Punktlandung" bei Rot hatte ich mir durch eine recht starke Magenta Schattierung erkauft, die man auch sofort gesehen hat.

Bei meinem zweiten Versuch habe ich versucht mich auf die Regler Sättigtest und Helligkeit zu beschränken und nur wenn mit diesen nichts mehr zu regeln war, leicht mit der Schattierung eingegriffen. Begonnen mit den Primärfarben hatte ich auf diesem Weg Blau perfekt getroffen und Grün sowie Rot leicht übersättigt.

Die Korrektur der Sekundärfarben erfolgte dann anhand der CIE-Farbraum Messung per Hand - Ziel war es die "Punkte" so zu setzen das sie auf dem (leicht erweiterten) Farbraum-Dreieck liegen und die gestrichelten Linien zum Weißpunkt durch die kleinen Vierecke verläuft. Dieser Weg führte gestern schon zu einem recht brauchbaren Ergebnis. Lediglich bei Grün bin ich unschlüssig ob ich hier auf dem richtigen Weg bin, da ich hier schon recht stark eingreifen musste.

Ich poste hier später noch ein paar Screenshots, würde mich aber schon jetzt über ein paar Kommentare zu meiner Vorgehensweise freuen.

Viele Grüße
Robert

@sprangul: Wenn du Lust hast würde ich mich gerne mit dir ganz konkret zu unserem TW8100 austauschen - leider kann ich dir als neuer Nutzer noch keine PN schreiben. Es wäre also toll wenn du den ersten Schritt machen würdest

Hallo Leute,

angeschubst von dem Thread mit den Farbproblemen beim HW 50 (meinen habe ich im Dezember 2012 vorkalibriert gekauft) habe ich mir jetzt auch einen Spyder 4 pro besorgt und meine ersten Versuche mit HCFR (3.1.6) gestartet. Gemessen hat er auch, allerdings verstehe ich nicht, warum die RGB Säulen links im Diagramm nicht gefüllt sind, sondern bei 0% stehen bleiben. Im Screenshot von der Anleitung von George Lucas werden die Prozentwerte angezeigt. Mache ich noch etwas falsch?

Danke für Eure Hilfe.

VG

Wolfgang

Hallo,

Weiß jemand, ob der Toshiba TPA-1 Sensor, eigentlich baugleich mit dem X-Rite i1Display Pro,
mit HCFR funktioniert?
Der wäre dann eine günstige Alternative!
Mit calman soll der TPA-1 funktionieren.


Mfg

Markus

Der Unterschied beträgt ca 25-€ incl. Porto zum X-Rite i1Display Pro. Warum das Risiko eingehen?

EDIT: Habe gerade gelesen, das die Sonde im Grunde für Toshiba TV´s sein soll, die XRite - Ausstattung haben. Der X-Rite i1Display Pro soll an diesen Geräten nicht funktionieren.




Andere Frage: Hat eigendlich jemand die Dioden vom X-Rite i1Display Pro abgeklebt? Da die recht hell sind...könnte doch das Ergebniss beeinflussen, oder eher nicht?

Guten Morgen Zusammen,

da ich seit einer Zeit ein neues Tuch habe, habe ich mich heute dazu entschlossen, mal
mit HCFR nachzuschauen, wie es mit den alten Einstellungen so steht.

Die IST-Aufnahme zeigte relativ nah an 100% verlaufende RGB Kurven, die Delta E Werte in der Tabelle
waren allerdings erschreckend.
Was isch nicht ganz nachvollziehen kann ist:

Das Diagramm zeigt die maximale Streuung der Farben in den dunkeln Bildern
die Tabelle zeigt aber das grösste Delta E im Gegenteil in den helleren Bildern.

Das Screenshot vor der Kalibrierung:
2016-02-03 08_59_09-HCFR Colorimeter - [ist Zustand_160203chc.jpg
und danach:
2016-02-03 09_47_39-HCFR Colorimeter - [Zustand_nach_Kalibr_160203chc.jpg

Nach der Kalibrierung ist die Farbenabweichung bei 10%IRE und 20%IRE hoch (Diagramm)
Delta E in der Tabelle ist aber gering.

Kann mir das jemand bitte erklären?

Danke und Grüsse

Alex.

Hallo,

diese scheinbare Abweichung zwischen Darstellung der RGB-level und den dE Werten liegt darin begründet, daß bei den dE-Werten eine Gewichtung der IRE-Werte mit einfließt.

Anders ausgedrückt, je niedriger der IRE-Wert, desto weniger wird die prozentuale Abweichung vom jeweiligen IRE-Wert berücksichtigt, was einer subjektiven Wahrnehmung entgegen kommt.

HCFR zeigt aber trotzdem einfach die prozentuale Abweichung vom jeweiligen IRE-Sollwert an.

CalMan z. B. berücksichtigt die Gewichtung der dE-Werte auch in der RGB-level-Darstellung, da würden die Abweichungen bei IRE 10 oder 20 garnicht mehr auffallen.

Welche Darstellung nun sinnvoller ist, darüber kann man sich streiten. Bei HCFR führt es halt oft zu Mißverständnissen.

Servus Zusammen,

bin jetzt nach einigen Wirren (LG OLED Tv´s) bei einem Sony LCD LED KD65 XF9005 gelandet. Möchte diesen in naher Zukunft auch mal einer einfachen Kalibrierung unterziehen und habe da aus meinen Plasma Zeiten noch das entsprechende Equipment. Jetzt ist mir beim aktivieren von HCFR die Option "Display Typ" ins Auge gestochen...welchen Display Typ hat der Sony? Ist ein VA Panel mit FullArray Local Dimming...mehr Infos hab ich auf die schnelle nicht. Soll ich jetzt NON-Refresh wählen? Oder LCD White LED IPS...ist ja aber kein IPS Panel oder steht das IPS für einen anderen Begriff...?

Danke schon mal für die Hilfe.

Bei deinem TV würde ich NON-Refresh wählen (stimmt ja auch). IPS steht schon für die IPS Technologie.

Gibt es eigendlich eine, wie auch immer geartete, Möglichkeit, einen Spyder5 zu "kalibrieren"? Kann man den nicht gegen Geld irgendwohin "einschicken" um dann im HCFR einen "Nullpunkt" einzustellen ( z.B. wenn Spyder blau +3% anzeigt, dann ist das im HCFR = 0 ). Mein Spyder zeigt, glaube ich wenigstens, immer zuviel Blau an. Dadurch regel ich Blau zuviel runter. Gestern habe ich bei meinem Couseng seinen neuen Samsung TV UE75MU7009 kalibriert. Dies war jetzt das dritte Gerät, was drastisch im Blau runtergeregelt wurde, und das obwohl ich als Ausgangsbasis Modus Film und WARM2 gewählt habe, als maximal warmes Bild, was laut Spyder immer noch viel zu kalt war.

By the way:
Samsung TV UE75MU7009 ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie schrott LCD-TV's im Standard eingestellt sind. Wenn man dann noch den falschen Bildmodus wählt ( Standard), ist das Bild kathastrophal. Film/WARM2 ist mit Abstand am normgerechtesten. Hier liegt der Gamma von 10-30 IRE bei größer 2,6, es säuft alles ab. Ab 80 IRE liegt der Gamma bei unter 1,9! Auf 2,2 konnte ich alles nur bringen, indem ich bei der 20-Punkt-Kalibrierung unten rum alle Farben auf +40 ( von 50) stellte und ab 80 IRE enstrechend drastisch runter. Fazit: im Vergleich zm Ausgangszustand ( Bildmodus Standard, alle Verschlimmbesserer ein ) ein völlig neuer Fernseher. Und ich mache das umsonst! Ist halt Familie.

Die Hardware (also der Sensor) lässt sich nicht kalibrieren.



HCFR besitzt ein Korrektur-Tool für die Sensor-Profilierung, in dem die Korrektur-Werte eingetragen werden können.
Bei einer 3 % Abweichung würde ich hingegen nichts ändern, weil wir uns hier im Bereich typischer Wiederholungsmessungen befinden.
Darüber hinaus halte ich solche Abweichungen im Hobbybereich für akzeptabel. Farben/Helligkeitsschwankungen einer UHP-Lampe während eines Filmes fallen oftmals größer aus.

Hallo,
welchen Sensor würdet Ihr einem Anfänger empfehlen? Spyder 5 oder X-Rite i1 Pro? Ich habe irgendwo gelesen, dass der i1 einen Blaustich haben soll aber die besseren Ergebnisse liefert.
Danke und viele Grüße
Chris